Divisória em pladur de placa simples

A estrutura é igual nas duas versões. No pavimento e no teto fixam-se canais, e dentro deles encaixam-se os montantes verticais. O espaço entre os montantes leva normalmente lã mineral, de rocha ou de vidro. A diferença está no número de camadas de placas.

• Divisória de placa simples: tem uma placa de cada lado, normalmente com 12,5 mm. Com montantes de 70 ou 75 mm, consoante o fabricante, a parede fica com cerca de 95 a 100 mm. É mais leve e monta-se mais depressa. Serve para dividir divisões no dia a dia, fechar um roupeiro, fazer um biombo fixo ou uma parede de escritório, desde que não se pendurem nela objetos pesados.
• Divisória de placa dupla: tem duas placas de cada lado, com as juntas desencontradas. Com o mesmo montante fica com cerca de 120 a 125 mm. É mais rígida, aguenta melhor pancadas, isola melhor o ruído e segura com mais firmeza o que nela se pendura. Compensa entre quarto e sala, num quarto de criança, num escritório em casa e onde vão ficar armários de cozinha, televisor ou prateleiras.

Porque é que duas camadas isolam melhor? Um revestimento mais pesado vibra menos com o som, e as juntas desencontradas não deixam uma fenda contínua. Mesmo assim, o resultado depende muito do cuidado com que se vedam as ligações ao teto, ao pavimento e às paredes laterais.

O tipo de placa conta nas duas versões. Na casa de banho e na cozinha usam-se placas hidrófugas, normalmente verdes. Onde se exige resistência ao fogo, usam-se placas próprias para isso. Na placa dupla podem combinar-se, por exemplo uma camada interior normal e uma exterior hidrófuga.

1. Marcação. Com laser ou nível marca-se no pavimento, no teto e nas paredes laterais o eixo da divisória e a posição da porta.
2. Canais. Nos canais cola-se uma banda acústica, que separa a parede do teto e do pavimento e reduz a passagem de som. Os canais fixam-se com buchas adequadas ao suporte. Os montantes de topo, junto às paredes laterais, fixam-se da mesma forma.
3. Montantes. Os montantes encaixam nos canais, em regra a cada 600 mm, de acordo com a largura das placas, para que cada junta caia sobre um montante. Junto à porta usam-se perfis reforçados e por cima da abertura faz-se uma padieira.
4. Instalações e reforços. Antes de fechar a parede passam-se os cabos e colocam-se reforços onde vão ficar armários ou televisor.
5. Primeiro lado e isolamento. Fecha-se um dos lados e coloca-se a lã mineral na caixa de ar, de forma a preencher o espaço sem folgas e sem a comprimir.
6. Segundo lado. Na placa simples fecha-se o segundo lado e a estrutura fica pronta. Na placa dupla aplica-se ainda uma segunda camada em cada lado, com as juntas desencontradas em relação à primeira. Os parafusos colocam-se com o espaçamento indicado pelo fabricante, na camada à vista normalmente por volta de 25 cm.
7. Barramento e lixagem. As juntas enchem-se com massa, coloca-se a fita de reforço, seguem-se mais demãos e a lixagem. Nas esquinas salientes aplicam-se cantoneiras.

O esforço, e por isso o custo, depende sobretudo de quanto se passa dentro e à volta da parede:

• altura da parede: paredes mais altas pedem montantes mais largos ou duplos e mais manuseamento de placas,
• número de aberturas: cada porta, alçapão de inspeção ou passagem de tubos e cabos exige reforço e cortes rigorosos,
• forma do espaço: tetos inclinados em sótãos, nichos e tetos irregulares obrigam a muitos cortes,
• tipo de placa e de isolamento: placas hidrófugas, resistentes ao fogo ou de alta dureza são mais pesadas e custam mais a cortar,
• acabamento pretendido: uma parede para pintura simples dá menos trabalho do que uma parede com luz rasante ou tinta brilhante,
• número de camadas: a placa dupla significa o dobro do aparafusamento e mais material.

Uma divisória simples, com a altura normal de uma divisão, está ao alcance de quem tem jeito para trabalhos manuais. A instalação elétrica dentro da parede, porém, deve ser feita por um eletricista qualificado.

1. Marcar o eixo da divisória com laser no pavimento, no teto e nas paredes laterais.
2. Colar a banda acústica nos canais e nos montantes de topo.
3. Fixar os canais ao pavimento e ao teto com buchas adequadas ao suporte.
4. Colocar os montantes com o espaçamento correspondente à largura das placas e verificar o prumo com nível.
5. Reforçar a abertura da porta e os pontos onde se vão pendurar objetos.
6. Chamar o eletricista para passar os cabos e montar as caixas.
7. Fechar o primeiro lado com placas, com as juntas sobre os montantes e desencontradas entre si.
8. Colocar a lã mineral na caixa de ar sem folgas e sem a comprimir.
9. Fechar o segundo lado, deixando as cabeças dos parafusos ligeiramente abaixo da superfície do cartão.
10. Barrar as juntas com fita de reforço, deixar secar, aplicar mais demãos e lixar.
11. Aplicar primário antes da pintura ou do papel de parede.

• Perfis mal fixados. A parede vibra e as juntas acabam por fissurar.
• Falta de banda acústica. O som e as vibrações passam pelo teto e pelo pavimento, mesmo com isolamento na parede.
• Folgas no isolamento. Lã comprimida ou mal cortada reduz o isolamento acústico.
• Juntas alinhadas. Na placa dupla, as juntas da segunda camada têm de ficar desencontradas da primeira, caso contrário surgem fissuras.
• Barramento à pressa. Sem fita ou sem deixar secar cada demão, depois da pintura aparecem fissuras e manchas.
• Reforços esquecidos. Pendurar armários de cozinha só no gesso cartonado é um risco desnecessário. Os reforços colocam-se antes de fechar a parede, não depois.

• a parede está a prumo e, com uma régua comprida, não mostra ondulações evidentes,
• ao empurrar com a mão não se mexe nem range,
• as ligações ao teto, ao pavimento e às paredes laterais estão vedadas, sem fendas visíveis,
• as juntas e os parafusos não se notam depois do primário, nem com luz rasante,
• o aro da porta está firme e a porta fecha sem roçar,
• na placa dupla, as juntas das camadas estão desencontradas, o que o executante deve confirmar ou documentar com fotografias,
• existe registo, em desenho ou fotografia, da posição dos reforços e do percurso dos cabos.