Trabalhos em pladur: preço por m² em 2026 e processo

O pladur, ou gesso cartonado, pertence à chamada construção a seco. Não há argamassa para amassar nem semanas de espera até as coisas secarem: uma parede divisória, um teto falso ou um forro de parede ficam prontos em poucos dias. A estrutura é leve, por isso não carrega a laje como uma parede de tijolo. Além disso, no interior da parede cabem cabos, tubos de água e condutas de ventilação. É por isso que aparece tanto em remodelações de apartamentos, em sótãos de moradias, em lojas e em escritórios, e em qualquer obra onde seja preciso mudar a distribuição das divisões sem grande confusão.

Mas tem os seus limites. Não aguenta tanto peso como uma parede de alvenaria, por isso, se a ideia é pendurar algo pesado, convém pensar nisso logo durante a montagem. Uma parede leve também se comporta de outra forma perante o ruído, e o silêncio não se consegue simplesmente comprando uma placa mais grossa. O que conta é a composição certa da parede. E onde a humidade é permanente ou a parede fica em contacto direto com água, deve usar-se outro material, por exemplo placas de cimento.

• Placa standard: para divisões secas, ou seja, paredes divisórias, tetos falsos e forros de parede na sala, no quarto ou no quarto das crianças.
• Placa hidrófuga (verde): absorve menos água, por isso serve para casas de banho, cozinhas e lavabos. Atenção: não é impermeável. No duche e à volta da banheira tem de levar uma membrana impermeabilizante, tal como uma parede de tijolo.
• Placa resistente ao fogo: tem fibra de vidro no núcleo e por isso aguenta mais tempo exposta às chamas. Usa-se em elementos que separam zonas de incêndio, em caminhos de evacuação, junto a chaminés e em sótãos.
• Placa acústica: ou é mais pesada, ou tem pequenas perfurações que absorvem o som dentro da divisão. Faz sentido em escritórios ou numa sala de cinema em casa.
• Placa de gesso reforçada com fibras: é mais resistente e mais dura, segura melhor os parafusos e aguenta pancadas. Compensa em pavimentos secos, corredores e paredes onde se vai pendurar muita coisa.
• Placa de cimento: não tem gesso, por isso a humidade não a afeta. É a escolha certa para bases de duche, exteriores e espaços sempre húmidos.

Placas, perfis, parafusos, massa e fita devem vir todos do mesmo sistema. Porque é que isso importa? O fabricante só garante propriedades como a resistência ao fogo ou o isolamento acústico para o sistema completo que ele próprio ensaiou. Quem junta peças de três fornecedores diferentes fica sem qualquer garantia. As placas são fabricadas segundo a NP EN 520 e a indicação do tipo de placa vem impressa no verso.

A estrutura da parede é formada por perfis de contorno U, fixados ao pavimento e ao teto, e por montantes verticais C, que encaixam nesses perfis. A largura dos perfis depende da altura da parede e do nível de isolamento pretendido. Depois aparafusam-se as placas dos dois lados. Com revestimento simples leva uma placa de cada lado; com revestimento duplo leva duas, e as juntas da segunda camada ficam desfasadas em relação à primeira.

O revestimento duplo torna a parede mais rígida, isola melhor o som e resiste mais tempo ao fogo. Compensa sempre que a parede vai levar azulejo ou objetos pendurados. Se estiver previsto revestimento cerâmico, os montantes devem ficar mais próximos ou a parede deve ter revestimento duplo. Caso contrário, a placa cede com o peso do azulejo e as juntas começam a fissurar.

Como evitar que se ouça tudo através da parede

Numa parede leve, o som passa sobretudo pelos pontos onde as peças estão em contacto rígido e pelas frestas. Algumas regras simples ajudam muito:

• colar uma fita de vedação elástica por baixo dos perfis de contorno, para separar a parede do teto, do pavimento e das paredes laterais,
• encher toda a caixa de ar com lã mineral, sem deixar falhas,
• duas camadas de placas mais pesadas isolam melhor do que uma única placa grossa,
• quando é mesmo preciso silêncio, por exemplo entre duas frações ou junto a um quarto, convém fazer uma estrutura dupla, com duas fiadas de perfis que não se tocam,
• as caixas de tomadas e interruptores não devem ficar no mesmo ponto dos dois lados da parede, porque o som passa por ali como por um buraco.

Qualquer fresta sem massa ou sem vedação estraga bastante o resultado. Na prática, acontece muitas vezes uma parede bem construída deixar passar o som só porque a ligação ao pavimento ficou por vedar ou porque ficou uma abertura junto ao teto à volta das tubagens.

A instalação elétrica dentro da parede só deve ser ligada por um eletricista qualificado. No fim, o eletricista deve entregar o registo das verificações e ensaios realizados.

O teto falso é aparafusado a uma grelha de perfis, suspensa por pendurais fixados à laje existente. Quanto se baixa o teto depende do tipo de pendurais e do que tem de ficar escondido por cima. Se estiverem previstos focos encastrados, convém confirmar antes a profundidade de que precisam. No caso da ventilação, conta o diâmetro das condutas. A posição das luzes deve ser decidida antes de montar a grelha, para que o furo não calhe exatamente em cima de um perfil.

O forro de parede corrige paredes tortas, esconde tubagens ou serve de parede técnica para sanita suspensa e lavatório. Numa parede técnica, quem aguenta a carga é o módulo metálico; o pladur apenas o cobre.

Se houver tubagem de gás dentro de um forro ou de um teto falso, não deve ser tapada por conta própria. Qualquer alteração tem de ser feita por um técnico de gás credenciado. Ao sentir cheiro a gás, não se devem usar aparelhos elétricos nem interruptores: é preciso arejar, sair do espaço e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112.

No sótão, o pladur monta-se por baixo do isolamento térmico da cobertura. Entre o isolamento e as placas tem de existir uma barreira de vapor contínua, com as juntas coladas e a ligação às paredes bem vedada. Porque é que isto é tão importante? Qualquer abertura sem vedação, nem que seja para uma única caixa elétrica, deixa entrar o ar quente e húmido da casa no isolamento. Aí a humidade condensa e o isolamento fica molhado. Num país onde a condensação e o bolor já são um problema comum em muitas casas, este pormenor faz toda a diferença. Por isso, os cabos passam numa caixa técnica por baixo da barreira de vapor, nunca através dela. Quem está a isolar o sótão pode ainda informar-se sobre os apoios à eficiência energética que estejam abertos na altura, porque o isolamento da cobertura costuma estar entre as medidas abrangidas.

Um quadro, uma prateleira leve ou um candeeiro penduram-se com buchas próprias para paredes ocas, que abrem por trás da placa. Já os armários de cozinha, uma televisão em suporte de parede, um lavatório, um radiador ou uma estante pesada precisam de reforço. Esse reforço é colocado na estrutura antes de a parede ser fechada: pode ser um barrote de madeira, uma placa de OSB ou uma travessa do próprio sistema entre os montantes.

Antes de fechar a parede, convém fotografar e desenhar a posição dos reforços, com as medidas a partir do pavimento e dos cantos. Procurar um reforço numa parede já acabada costuma terminar em vários furos inúteis.

As juntas entre placas levam massa com fita de reforço, as cabeças dos parafusos são cobertas com massa e as arestas exteriores ficam protegidas com cantoneiras. O grau de acabamento da superfície costuma definir-se pelos níveis Q1 a Q4:

• Q1: as juntas são apenas preenchidas. Chega para levar azulejo ou como base para outra camada.
• Q2: barramento corrente, em que a junta passa de forma contínua para a superfície da placa. É a base habitual para tinta mate.
• Q3: as juntas são barradas mais largas e toda a superfície leva uma passagem fina de massa, para absorver a tinta por igual e ter a mesma textura em todo o lado.
• Q4: toda a superfície é barrada. Este nível usa-se para tintas brilhantes, papel de parede de textura fina e paredes que recebem luz rasante.

O nível deve ficar combinado com o profissional antes de começar, porque a diferença de trabalho entre níveis é grande. Se uma janela grande ou uma fita LED iluminar a parede de lado, com um barramento corrente vê-se cada junta.

O pladur só se monta depois de terminados os trabalhos húmidos e de o reboco e a betonilha estarem secos. Com humidade e frio, as placas empenam e a massa fissura. Por isso, os fabricantes indicam a temperatura e a humidade do ar necessárias durante a montagem e o barramento. Estes dados estão na ficha técnica.

Com pladur fazem-se formas que em alvenaria dariam muito trabalho: nichos na casa de banho e na sala, prateleiras embutidas na parede, paredes curvas ou tetos em vários níveis. Os arcos fazem-se com perfis curváveis e placas mais finas, que se humedecem ou se golpeiam antes de curvar. Mas cada aresta e cada canto significa mais cantoneiras, mais massa e mais lixagem. Uma estrutura com formas demora, por isso, bastante mais do que uma parede direita.

Muita gente gosta de uma sanca junto à janela, onde fica escondida a calha do cortinado ou uma fita LED. Há duas formas de a fazer. Pode fazer parte do teto falso rebaixado, que termina um pouco antes da parede da janela, ou pode ser uma caixa independente feita de placas e fixada ao teto. Antes da montagem convém saber a medida e o peso da calha e dos cortinados, porque é deles que depende a profundidade da sanca e a necessidade de reforço. A fita LED precisa de um perfil de alumínio que dissipe o calor, e a fonte de alimentação tem de ficar acessível, por exemplo através de um alçapão de visita.

O pladur também se usa onde uma construção tem de resistir ao fogo durante um tempo definido. Exemplos típicos são a separação entre a garagem e a zona habitada da casa, os caminhos de evacuação em prédios ou o revestimento de vigas de aço e de madeira. A resistência não depende só da placa. Conta a composição completa: que placas e quantas camadas, que perfis, a lã mineral, o espaçamento dos parafusos e a vedação de todas as passagens com massas e colares corta-fogo.

Quando um elemento tem de proteger contra incêndio, deve ser construído exatamente segundo o sistema ensaiado pelo fabricante e segundo o projeto de segurança contra incêndio elaborado por um técnico da especialidade. Se mais tarde se abrir um furo nessa parede para um cabo ou um foco, é preciso voltar a vedá-lo com material corta-fogo. Caso contrário, a parede perde a sua resistência.

Um buraco de bucha ou a marca de uma pancada com o puxador da porta pode ser reparado sem ajuda, de forma a não se notar depois de pintado. Convém ter à mão massa para pladur, fita de reforço, um pedaço de placa nova com a mesma espessura e lixa fina.

1. Limpar os bordos soltos dos buracos pequenos de parafusos e buchas, enchê-los com massa para pladur e lixar depois de secos.
2. Num buraco maior, recortar a zona danificada num retângulo regular com um x-ato bem afiado ou um serrote para pladur.
3. Introduzir na abertura duas tiras de madeira ou restos de perfil e aparafusá-las à placa à volta, como apoio.
4. Cortar da placa nova um remendo exatamente à medida da abertura e aparafusá-lo aos apoios.
5. Cobrir as juntas à volta do remendo com fita de reforço e barrar com massa.
6. Depois de seco, aplicar uma segunda camada de massa, mais larga, para o remendo se fundir com a superfície à volta.
7. Lixar com lixa fina, tirar o pó e aplicar primário.
8. Pintar a parede inteira, ou pelo menos de canto a canto, para não se notar diferença de tom.

• paredes e tetos estão direitos, o que se confirma com uma régua e com luz rasante,
• juntas e parafusos não se notam por baixo da tinta e o barramento corresponde ao nível de qualidade combinado,
• as arestas estão direitas e protegidas com cantoneiras,
• as ligações à alvenaria, ao teto e ao pavimento estão fechadas com material elástico e sem fissuras,
• há alçapões de visita em todos os pontos onde será preciso chegar a válvulas, tubagens ou ventilação,
• existem fotografias das tubagens e dos reforços tiradas antes de fechar, de preferência com medidas,
• no caso de instalação elétrica nas paredes, foi entregue o registo das verificações e ensaios feitos pelo eletricista,
• nos elementos resistentes ao fogo, foi entregue o documento que identifica o sistema do fabricante utilizado.