Teto falso liso em pladur

A sequência é parecida na maioria dos sistemas. As diferenças estão nos pormenores definidos pelo fabricante de cada sistema, e esses devem ser respeitados.

1. Marcação da altura. Com um nível laser marca-se em todas as paredes uma linha horizontal à cota do novo teto. Ao mesmo tempo verifica-se onde o teto existente está mais baixo, porque é esse ponto que decide quanto pé-direito se vai perder.
2. Perfis perimetrais. Fixam-se nas paredes, a toda a volta da divisão. Por trás do perfil cola-se normalmente uma fita de estanquidade, que reduz a transmissão de som e absorve pequenas irregularidades da parede.
3. Suspensões. Ancoram-se no teto existente: suspensões diretas quando o rebaixamento é pequeno, suspensões reguláveis com varão roscado quando é maior. As buchas escolhem-se conforme o suporte. Uma laje de betão, uma laje aligeirada com abobadilhas cerâmicas e um teto de madeira pedem fixações diferentes.
4. Perfis de suporte. Encaixam-se nos perfis perimetrais e prendem-se às suspensões. O afastamento entre eles ronda, segundo o fabricante, os 40 a 50 cm. É nesta fase que todo o plano deve ficar o mais certo possível, porque depois já não há forma de o corrigir.
5. Instalações e isolamento. Antes de fechar o teto passam-se os cabos, colocam-se as caixas para os pontos de luz e, se for o caso, as tubagens. Se for colocada lã mineral por razões acústicas ou térmicas, é agora que se aplica.
6. Barreira para-vapor, só quando faz falta. Faz sentido por baixo de um sótão não aquecido ou diretamente sob a cobertura, onde o ar húmido da casa poderia condensar dentro do isolamento. Entre dois pisos aquecidos normalmente não se coloca. Quando é aplicada, as juntas devem ser coladas de forma estanque e ligadas às paredes.
7. Placas. Colocam-se na perpendicular aos perfis de suporte e aparafusam-se com parafusos autoperfurantes. No teto, o espaçamento entre parafusos é, segundo o fabricante, de cerca de 15 a 17 cm. As juntas de topo de placas vizinhas devem ficar desencontradas, para não formar uma junta contínua e comprida.
8. Barramento e lixagem. As juntas levam fita e massa de juntas em várias demãos, tal como as cabeças dos parafusos. Depois de seco, o teto é lixado, leva primário e fica pronto para o pintor.

Num teto falso liso corrente usa-se quase sempre placa com cerca de 12,5 mm de espessura. O tipo de placa depende da divisão:

• placas standard para divisões secas, como sala, quartos e corredor,
• placas hidrófugas, normalmente verdes, para casa de banho, cozinha e lavandaria, sempre com uma ventilação que funcione,
• placas resistentes ao fogo, normalmente vermelhas ou cor-de-rosa, onde se pede maior resistência ao fogo, por exemplo sob uma estrutura de madeira do sótão ou numa casa das máquinas,
• placas acústicas perfuradas onde se quer reduzir o eco dentro da divisão.

Convém não confundir eco com ruído dos vizinhos. A placa perfurada melhora a acústica dentro da divisão, mas contra os passos do vizinho de cima, num prédio em condomínio, ajudam mais as suspensões com apoio elástico, a lã mineral e, se necessário, uma segunda camada de placas. Se o ruído for a razão principal da obra, isso deve ser dito ao instalador logo no início.

O caso mais simples é um teto liso numa divisão vazia, em esquadria, com laje de betão. Pelo contrário, aumentam o trabalho e o tempo:

• um pé-direito alto, que obriga a andaime em vez de escadote,
• um teto antigo de madeira ou de estuque sobre fasquio, comum em prédios antigos, onde as suspensões são mais difíceis de fixar,
• muitos recortes para focos, grelhas de ventilação ou alçapões de inspeção,
• isolamento, barreira para-vapor ou uma segunda camada de placas,
• uma divisão mobilada, que é preciso esvaziar e proteger,
• a remoção de revestimentos antigos ou de reboco solto antes da montagem,
• uma exigência de acabamento mais alta, por exemplo com luz rasante ou tinta acetinada.

Ajuda muito ter definido antes onde ficam os pontos de luz, por onde passam as condutas e quanto pé-direito se aceita perder. Alterações depois de o teto estar fechado dão sempre mais trabalho.

O espaço por cima do teto falso é ótimo para passar instalações novas, mas a parte elétrica deve ficar a cargo de um eletricista qualificado. O eletricista deve vir à obra antes de se começar a fechar o teto. Os cabos passam de forma a não poderem ser atingidos por um parafuso.

Um candeeiro pesado nunca deve ficar preso apenas à placa de gesso cartonado. Fixa-se ao teto original ou a um reforço previsto na estrutura. Focos leves não levantam problemas, desde que se tenha em conta o calor que libertam e o espaço livre por cima deles.

• Estrutura demasiado espaçada. Suspensões ou perfis muito afastados acabam por dar flecha no teto e fissuras nas juntas.
• Fixações inadequadas. Uma bucha que segura bem em betão pode não segurar num tijolo furado, numa abobadilha ou num teto de madeira antigo.
• Placa standard em zona húmida. Numa casa de banho sem placa hidrófuga e sem ventilação aparecem bolores e deformações.
• Falta de juntas de dilatação. Em áreas grandes e por cima das juntas de dilatação do edifício, o fabricante pede uma junta de dilatação no teto. Sem ela surgem fissuras.
• Instalações esquecidas. Abrir furos depois de o teto estar feito enfraquece as placas e estraga o aspeto.
• Barramento mal feito. Juntas sem fita ou mal lixadas veem-se depois de pintadas, sobretudo com a luz rasante de uma janela.
• Obra fria ou húmida. As placas devem ficar algum tempo na divisão antes da montagem e o barramento faz-se, normalmente, acima dos 10 °C, nunca logo a seguir a rebocos ou betonilhas ainda húmidos.

Na receção da obra convém levar uma lanterna ou um candeeiro e iluminar o teto de lado, porque assim até as pequenas irregularidades ficam à vista. Deve confirmar-se que:

• o teto está plano e à mesma cota, sem flecha visível a meio,
• as juntas das placas e as cabeças dos parafusos não se notam com luz rasante,
• a ligação às paredes está limpa e sem fissuras,
• os recortes para focos e grelhas estão nos sítios combinados e com arestas direitas,
• nas zonas húmidas foram usadas placas hidrófugas,
• existem alçapões de inspeção onde é preciso acesso a válvulas, uniões de tubagem ou condutas,
• o eletricista testou os novos circuitos e pontos de luz,
• ficou registado o sistema usado e o tipo de placas, para eventuais reparações.