Estuque de gesso e barramento

Um bom estuque começa no suporte. O gesso copia fielmente o que está por baixo, por isso qualquer defeito da alvenaria acaba por aparecer também na parede acabada.

1. Verificar o suporte: tem de estar firme, seco, sem pó, gordura ou restos de tintas antigas. No betão, convém retirar os restos de óleo descofrante.
2. Medir a planeza das paredes, normalmente com nível laser, e definir a espessura da camada.
3. Proteger janelas, pavimentos, tomadas e interruptores. Colocar cantoneiras e perfis de esquina onde forem necessários.
4. Aplicar primário no suporte. Sobre betão liso usa-se uma ponte de aderência para o gesso agarrar bem.
5. Aplicar o estuque à máquina ou à mão, de forma contínua em toda a superfície, sem pausas longas.
6. Puxar o estuque com régua de alumínio até ficar plano e encher as zonas mais fundas.
7. Quando o gesso começa a ganhar presa, humedecer a superfície e alisá-la com talocha de aço inox.
8. Deixar secar com ventilação moderada e constante.
9. Conforme a qualidade pretendida, aplicar uma camada fina de barramento, ou duas em paredes mais exigentes.

O estuque de gesso comum tem habitualmente cerca de 10 a 15 mm de espessura, enquanto o barramento se aplica numa camada fina, à volta de um milímetro. Os valores exatos constam da ficha técnica do fabricante.

O estuque projetado é misturado e aplicado com máquina de projeção. A massa mantém sempre a mesma consistência e o trabalho avança depressa, por isso é a opção habitual em grandes áreas, como casas novas ou apartamentos inteiros. Tem ainda a vantagem de reduzir o risco das chamadas juntas frias, ou seja, as marcas visíveis onde o estuque novo encosta a outro que já ganhou presa.

O estuque manual é preparado em pequenas quantidades e aplicado à talocha. É indicado para reparações, divisões pequenas e estreitas, ombreiras de janelas e sítios onde a máquina não chega. É mais lento, mas o estucador controla melhor os pormenores.

No barramento usam-se sobretudo dois tipos de material:

• massas de barrar à base de gesso, que combinam naturalmente com o estuque de gesso,
• massas de acabamento poliméricas, quando se pretende uma superfície muito lisa, por exemplo sob tintas acetinadas ou com luz rasante de janelas grandes.

O estuque projetado fica muitas vezes tão liso que o barramento à parte não é obrigatório. Mas se a parede vai ter luz lateral ou se procura um acabamento quase espelhado, compensa barrar. Outra hipótese é um acabamento areado fino, que dá uma superfície mate com ligeira textura, não lisa.

O estuque de gesso é para espaços interiores secos: salas, quartos, corredores, escritórios. O gesso absorve por pouco tempo a humidade do ar e liberta-a depois, o que torna o ambiente da divisão mais agradável.

Convém escolher outra solução quando:

• se trata de uma parede exterior ou de um espaço não habitado e sem proteção, onde o gesso não se usa,
• a divisão está sempre húmida, como uma zona de duche, uma lavandaria ou uma cave,
• a parede tem humidade ascensional ou sais, algo frequente em casas antigas de alvenaria de pedra,
• a parede vai sofrer esforço mecânico forte, por exemplo numa garagem ou oficina.

Nesses casos usa-se reboco de argamassa de cal e cimento, um reboco de saneamento próprio para paredes com sais ou pladur hidrófugo. Numa casa de banho doméstica, muitos fabricantes admitem o estuque de gesso fora das zonas molhadas diretamente, mas a base de duche precisa de impermeabilização ou de outro tipo de reboco. Deve confirmar-se sempre na ficha técnica do produto concreto.

Em Portugal, muitas casas sofrem de condensação e bolor nas paredes frias. Estucar por cima não resolve esse problema: primeiro deve perceber-se a causa, seja falta de ventilação, ponte térmica ou infiltração, e só depois avançar com o acabamento.

A dificuldade e, por consequência, a dimensão do trabalho dependem sobretudo de:

• estado do suporte: alvenaria nova e direita é simples, paredes antigas com reboco solto têm de ser primeiro raspadas ou picadas,
• irregularidades: quanto mais torta a parede, mais grossa a camada e mais material,
• recortes da divisão: nichos, tetos inclinados, ombreiras e muitos cantos significam mais trabalho manual,
• número de demãos de barramento e grau de lisura pretendido,
• escolha entre estuque projetado ou manual,
• acesso à obra: andar alto sem elevador, falta de água ou de eletricidade no local.

Em casas mais antigas, ao estuque juntam-se muitas vezes demolições e regularização de paredes, por isso a dimensão real do trabalho só se avalia bem no local.

Na prática, é comum a parede parecer perfeita antes da pintura e os defeitos só aparecerem por baixo da tinta. As causas mais habituais:

• estucar sobre alvenaria húmida ou ainda mal curada,
• não aplicar primário, o que faz com que zonas de absorção diferente sequem de forma desigual e criem manchas,
• interromper o trabalho a meio, deixando juntas frias,
• trabalhar com temperatura demasiado baixa, já que os fabricantes não costumam recomendar abaixo de 5 °C,
• acelerar a secagem com aquecedores potentes ou correntes de ar, o que provoca fissuras,
• estucar ao mesmo tempo que se executa a betonilha, com o ar carregado de humidade,
• barrar sobre estuque que ainda não está seco.

Para a secagem indica-se muitas vezes, como referência, cerca de um dia por cada milímetro de espessura, com boa ventilação e à temperatura ambiente normal. No inverno húmido a secagem pode demorar mais. Antes de pintar, convém dar tempo às paredes e aplicar sempre primário próprio para tinta.

O estuque de uma divisão inteira deve ficar para um estucador, mas barrar à mão uma parede pequena está ao alcance de quem tem algum jeito. Para tetos e trabalhos em altura convém chamar um profissional.

1. Retirar da parede as partes soltas, o pó e a gordura.
2. Reparar buracos e fissuras maiores com massa de reparação e deixar secar.
3. Aplicar primário na parede, conforme as instruções do fabricante da massa.
4. Misturar a massa de barrar com água exatamente como indica a embalagem, só a quantidade que se consegue aplicar.
5. Espalhar uma camada fina com talocha de aço inox, em passagens na diagonal.
6. Quando a massa começar a perder brilho, alisar a superfície com nova passagem.
7. Depois de seca, observar a parede com luz rasante e lixar levemente as irregularidades.
8. Se for necessário, aplicar uma segunda demão e deixar secar novamente.

Na receção do trabalho, convém observar a parede com luz lateral, por exemplo com um candeeiro encostado à parede, e verificar:

• a planeza com uma régua comprida, sem covas nem barrigas evidentes,
• cantos e arestas direitos e vivos à volta de janelas e portas,
• superfície sem fissuras, poros, riscos nem marcas de talocha,
• cor uniforme, sem manchas mais escuras de humidade,
• remates limpos junto ao teto, ao pavimento e aos aros das portas,
• tomadas, janelas e pavimentos protegidos e sem danos,
• indicação do estucador sobre quando se pode pintar e que primário usar.