Reboco projetado de cal e cimento

A máquina doseia a água sempre da mesma forma, por isso a massa tem a mesma consistência em toda a parede. Em áreas grandes, o trabalho avança mais depressa e a superfície fica mais uniforme do que com massa amassada no balde. O processo costuma ser este:

1. Verificação e preparação do suporte. O pedreiro verifica a alvenaria, retira o pó e os restos de argamassa, enche as juntas mais abertas e, conforme o suporte, aplica primário ou ponte de aderência.
2. Colocação de mestras e cantoneiras. Nas paredes colocam-se réguas-guia (mestras) que definem o plano, e nas esquinas e ombreiras cantoneiras que protegem as arestas.
3. Afinação da máquina. Regula-se a entrada de água para que a massa não fique nem demasiado líquida nem demasiado espessa.
4. Projeção. O reboco é projetado em faixas, normalmente de baixo para cima, numa camada contínua. A espessura ronda habitualmente 10 a 20 mm, conforme a regularidade da alvenaria e as indicações do fabricante.
5. Aperto com a régua. Com uma régua comprida de alumínio, o reboco é puxado sobre as mestras. Retira-se o excesso e enchem-se as zonas abatidas enquanto a massa está fresca.
6. Acabamento da superfície. Quando o reboco ganha alguma presa, volta a ser acertado e depois afagado com esponja ou talocha de feltro. Fica uma superfície fina, pronta para pintar ou para receber um estuque fino ou barramento.
7. Cura. O reboco seca de forma natural, com ventilação moderada e sem aquecimento forte.

A maior parte dos problemas com rebocos começa antes da projeção. O suporte tem de estar firme, limpo e sem sais. Camadas antigas soltas, tintas de óleo ou restos de cola devem ser retirados, caso contrário o reboco novo não agarra.

Cada material absorve a água de maneira diferente:

• tijolo cerâmico absorve de forma moderada, e normalmente basta um primário que uniformize a absorção,
• betão celular absorve muito, por isso usa-se primário e um reboco que o fabricante indique expressamente para este material. Sem isso, o reboco seca cedo demais e fissura,
• betão liso (tetos, vergas, paredes betonadas) quase não absorve água e precisa de uma ponte de aderência com areia, que cria uma superfície rugosa,
• blocos de betão têm absorção variável e convém humedecê-los ou aplicar primário segundo as indicações do fabricante do reboco.

Antes de rebocar, todas as instalações embutidas nas paredes devem estar concluídas. Os cabos e as caixas são colocados e verificados por um eletricista qualificado, e as caixas devem ficar à face do futuro reboco. Convém pôr à pressão e testar as canalizações de água e aquecimento antes de rebocar, porque reparar uma fuga debaixo do reboco acabado dá muito mais trabalho. Os roços que ficam após as instalações enchem-se previamente e, se forem largos, cobrem-se com rede.

Em casas antigas é comum encontrar paredes com humidade ascensional ou manchas de sais junto ao chão. Nesses casos, convém tratar primeiro a causa da humidade. Rebocar por cima apenas esconde o problema durante pouco tempo.

O reboco de cal e cimento junta a resistência do cimento à respirabilidade da cal. É duro, resiste a pancadas e ao desgaste e lida melhor com a humidade do que o gesso. Por isso escolhe-se para casas de banho, cozinhas, corredores, caves, garagens, casas das máquinas e paredes que vão levar azulejo.

O estuque projetado (à base de gesso) é mais fino e, depois de afagado, fica tão liso que pode ser pintado diretamente. É adequado para divisões secas de habitação. Na casa de banho, os fabricantes só o admitem com condições, por exemplo boa ventilação e impermeabilização em barramento por baixo do azulejo. Para caves ou garagens não é indicado.

No interior, o reboco projetado de cal e cimento faz-se normalmente como monocamada: o corpo e o acabamento formam-se de uma só vez e são afagados com feltro. Se se pretender uma parede mais lisa, por exemplo para uma tinta clara com luz rasante de uma janela, aplica-se depois da cura um estuque fino ou um barramento.

A dificuldade do trabalho, e por consequência o custo final, depende sobretudo do estado da parede antes de rebocar:

• alvenaria direita de construção nova reboca-se mais depressa, porque basta uma camada mais fina,
• paredes tortas em casas antigas pedem uma camada mais grossa, às vezes em duas passagens, e mais material,
• picar rebocos antigos e retirar o entulho acrescenta trabalho,
• muitas janelas, ombreiras, esquinas e nichos significam muitas cantoneiras e muito acerto à mão,
• pés-direitos altos e escadas obrigam a andaime,
• o acesso para a máquina também pesa: a máquina precisa de água, eletricidade e espaço para os sacos, e num apartamento num andar alto as mangueiras têm de percorrer grandes distâncias.

Sempre que possível, convém juntar o reboco de toda a casa ou apartamento numa só fase. Assim a máquina só é montada e lavada uma vez.

• Rebocar sobre suporte sujo ou solto. O reboco fica a soar a oco quando se bate e pode descolar.
• Consistência errada da massa. Massa demasiado líquida perde resistência e deixa manchas, massa demasiado espessa custa a puxar e a superfície fica áspera.
• Apertar com a régua tarde demais. Ficam ondas e zonas abatidas na parede.
• Afagar na altura errada. Afagado cedo, o reboco arrasta e fecha, afagado tarde, já não se consegue acertar.
• Secagem demasiado rápida. Correntes de ar, sol direto ou aquecimento no máximo provocam fissuras de retração. Com geada não se reboca, e a maioria dos fabricantes indica uma temperatura mínima de cerca de +5 °C.
• Pintar ou assentar azulejo sobre reboco húmido. A tinta pode manchar ou descascar. Como referência fala-se muitas vezes de cerca de um dia de secagem por cada milímetro de espessura, mas o que conta é a indicação do fabricante.

Na receção do trabalho convém ter à mão uma régua comprida ou um nível e uma lanterna. Com a luz apontada de lado para a parede, as irregularidades veem-se muito melhor. O desvio de planeza admissível deve ficar acordado antes da obra, e para azulejo ou cerâmica de grande formato é exigida maior precisão. Convém verificar:

• a planeza das paredes com a régua, na vertical, na horizontal e em toda a superfície,
• o prumo das esquinas e ombreiras e arestas direitas e intactas nas cantoneiras,
• uma superfície contínua, sem manchas, fissuras, escorridos ou marcas de ferramenta,
• o som ao bater, para garantir que não há zonas ocas,
• as caixas e saídas, que devem estar desimpedidas, limpas e à face do reboco,
• janelas, caixilhos, pavimentos e instalações limpos, sem restos de reboco,
• as instruções de secagem e ventilação e a data a partir da qual se pode pintar ou assentar azulejo.