Isolamento de fachada com poliestireno (colagem total)

O isolamento é uma sequência de etapas que dependem umas das outras. Cada uma precisa de tempo adequado e de tempo de secagem. Quando se apressa uma delas, o problema costuma aparecer só depois do primeiro inverno.

Preparação da parede

A parede tem de estar firme, seca e limpa. Retiram-se pó, gordura, musgos, algas e todo o reboco que esfarela ou soa a oco quando se bate. Fissuras e zonas degradadas são reparadas e deixadas secar. Superfícies muito absorventes, como blocos de betão celular ou rebocos antigos de cal, levam primário, para que a argamassa não seque depressa demais. Na colagem total conta também a planeza da parede. A camada dentada de argamassa é fina e não compensa desníveis grandes. Por isso, uma parede torta deve ser regularizada primeiro. Caso contrário, convém optar pela colagem com cordão perimetral e pontos.

Perfil de arranque e colagem das placas

Ao longo da parte de baixo da fachada coloca-se um perfil de arranque. A primeira fiada de placas apoia-se nele e o perfil protege a aresta inferior do isolamento. A argamassa prepara-se conforme as instruções do fabricante, espalha-se com a talocha dentada na placa e a placa é logo pressionada contra a parede. Nas faces laterais das placas não se põe argamassa. As placas assentam-se desencontradas, como tijolos, para que as juntas verticais de fiadas vizinhas não fiquem alinhadas. Nos cunhais da casa as placas cruzam-se alternadamente. Junto às janelas recortam-se em forma de L, para que nenhuma junta saia exatamente do canto do vão.

Fixação, camada de reforço e reboco

Depois de a argamassa endurecer, normalmente ao fim de um a três dias consoante o tempo, o isolamento é fixado com buchas próprias para fachada. A quantidade e a disposição seguem o projeto ou o plano de fixação do fabricante. Pesam a altura do edifício, o tipo de parede e a exposição ao vento. Junto às arestas e aos cunhais costuma haver mais buchas. A seguir, a superfície das placas é lixada até ficar plana. Na argamassa de reforço ainda fresca embebe-se a rede de fibra de vidro, totalmente coberta, com sobreposição de cerca de 10 cm entre faixas. Nos cantos das janelas acrescentam-se tiras de rede na diagonal e nas arestas cantoneiras com rede. Depois de secar, aplica-se o primário e o reboco de acabamento em camada fina, na textura e na cor escolhidas.

• EPS branco de fachada: é o material corrente e testado para a maioria das moradias.
• EPS cinzento (com grafite): isola melhor com a mesma espessura, por isso permite uma placa mais fina. Ao sol aquece muito mais, por isso durante a obra o andaime deve ter rede de sombreamento. Com o sol forte de muitas regiões do país, este cuidado é importante.
• XPS ou EPS próprio para soco: aplica-se no soco e abaixo do terreno, onde há mais água e mais pancadas.
• Lã mineral: é a alternativa quando a segurança contra incêndio o pede ou quando se quer uma solução mais permeável ao vapor. Em edifícios mais altos é comum exigirem-se pelo menos faixas corta-fogo em lã mineral.

A espessura do isolamento não se escolhe a olho. Um técnico ou perito qualificado calcula-a com base nos requisitos térmicos em vigor, no tipo de parede e na zona climática, que em Portugal varia bastante entre o litoral e o interior. Em moradias escolhem-se hoje, habitualmente, espessuras na ordem de 6 a 10 cm, mais nas zonas frias. A diferença de material entre uma placa mais fina e uma mais grossa costuma ser pequena, a mão de obra quase não muda e mais tarde já não se acrescenta.

Argamassa, buchas, rede, primário e reboco devem ser um único sistema do mesmo fabricante. Os componentes foram ensaiados em conjunto. Misturar marcas pode deixar a obra sem garantia em caso de problema.

O que mais pesa é a forma da fachada. Uma parede grande e lisa avança depressa. Cada janela, cunhal, saliência, varanda ou cornija obriga a cortes, perfis e mais tempo. Uma casa antiga com reboco solto ou paredes tortas precisa de reparação e regularização antes de se colar a primeira placa. Também tornam o trabalho mais demorado:

• andaimes numa fachada alta ou de acesso difícil,
• desmontar e voltar a montar peitoris, caleiras, tubos de queda, candeeiros, antenas ou a unidade exterior do ar condicionado,
• tubagem de gás ou a caixa do contador de gás na fachada,
• isolamento mais espesso, que obriga a peitoris exteriores novos e mais largos.

Na instalação de gás na fachada só pode mexer um técnico de gás credenciado, e no ramal em articulação com o operador da rede de distribuição. Candeeiros e tomadas exteriores ficam a cargo de um eletricista e a unidade de ar condicionado de um técnico de climatização. Se durante a obra se sentir cheiro a gás, deve sair-se do local e ligar para a linha de emergência do distribuidor ou para o 112.

Num prédio em condomínio, o isolamento da fachada é uma decisão dos condóminos tomada em assembleia, e é a administração do condomínio que trata da contratação e do acompanhamento da obra. Um condómino sozinho não deve isolar apenas a sua parte da fachada.

Quem pensa recorrer a apoios à eficiência energética deve conhecer as condições do programa em causa antes de contratar a obra. É comum pedirem documentos, orçamentos e uma empresa qualificada antes do início dos trabalhos. Para um isolamento já concluído, por regra, já não é possível pedir apoio.

• Colar sobre uma superfície com pó ou reboco solto. A argamassa agarra ao pó e não à parede, e as placas acabam por se soltar.
• Colagem total numa parede torta. A placa só toca nas zonas salientes e atrás dela ficam vazios. O ar circula, o isolamento perde eficácia e, com vento forte, pode arrancar.
• Placas sem desencontro e juntas cheias com restos. No reboco aparecem fissuras que seguem as juntas. As juntas estreitas só se enchem com espuma de baixa expansão própria para isso, as mais largas com uma tira de poliestireno.
• Trabalhar com tempo desfavorável. Abaixo de cerca de +5 °C a argamassa não ganha presa como deve. Ao sol direto e com calor seca antes de a placa ser pressionada. O limite superior de temperatura é indicado pelo fabricante, normalmente à volta de +25 a +30 °C. Chuva e vento forte também prejudicam.
• Poucas buchas ou mal distribuídas. O problema só se revela depois de um temporal, sobretudo nas zonas mais expostas.
• Esquecer perfis e reforços nas janelas. Sem as tiras diagonais de rede e sem perfis de remate, o reboco fissura precisamente nos cantos das janelas.
• Deixar o poliestireno muito tempo sem revestimento. O sol degrada a superfície das placas e a argamassa de reforço passa a aderir pior.

Na receção, convém percorrer a fachada à luz do dia e, de preferência, com o sol de lado, que faz sobressair qualquer irregularidade. Deve verificar-se sobretudo:

• o reboco está plano, sem ondulações, bolhas nem contornos visíveis de placas ou buchas,
• não há fissuras na fachada, principalmente nos cantos de janelas e portas,
• os cunhais e as ombreiras estão direitos e têm cantoneiras,
• a ligação às caixilharias foi feita com fita ou perfil de remate e não apenas com uma junta barrada,
• o soco é de material resistente à água e o perfil de arranque está direito,
• os peitoris têm aba e pingadeira suficientes e a água escorre para fora da fachada,
• a cor do reboco é uniforme, sem manchas nem emendas visíveis entre panos,
• a empresa entregou por escrito o sistema utilizado, a espessura do isolamento, as condições de garantia e, se for o caso, os documentos necessários para o apoio.