Konterlattung am Dach montieren

Konterlatten haben drei Aufgaben. Die wichtigste ist die Hinterlüftung. Zwischen Unterdeckbahn und Eindeckung braucht es einen Spalt, durch den Luft von der Traufe bis zum First zieht. Diese Luftschicht führt Feuchtigkeit ab, die aus dem Dachgeschoß durch die Bahn nach außen wandert, und sie trocknet Wasser, das bei Schlagregen oder Flugschnee unter die Ziegel gelangt. Die Höhe der Konterlatte ist damit zugleich die Höhe des Lüftungsspalts.

Die zweite Aufgabe ist mechanisch. Die Konterlatte drückt die Unterdeckbahn über die ganze Länge an den Sparren. So hebt der Wind die Bahn nicht an, und sie reißt nicht rund um die Nägel aus. Auf die Konterlatten kommt danach die Dachlattung, die die Eindeckung trägt.

Die dritte Aufgabe ist die Ebene. Sparren liegen selten exakt in einer Flucht, bei alten Dachstühlen schon gar nicht, aber auch bei neuen aus weniger gutem Holz. Konterlatten lassen sich unterlegen oder ausgleichen, damit Lattung und später die Deckung gerade liegen. Wird dieser Schritt ausgelassen, lässt sich eine wellige Ziegelfläche nachträglich nur durch Umdecken korrigieren.

Warum nagelt man die Dachlatten nicht einfach direkt auf die Sparren? Weil sie dann unmittelbar auf der Bahn liegen würden. Das Wasser, das auf der Bahn abläuft, würde sich an jeder Latte stauen, die Bahn könnte unter der Latte nicht abtrocknen, und die Luft hätte keinen Weg. Erst die Konterlatten sorgen dafür, dass Wasser frei bis in die Rinne abfließt.

In der NUMIQ-Preisliste gibt es drei verwandte Positionen, jede mit eigener Seite und eigenem Preis. Der Unterschied ist für die Planung wichtig:

• Montage der Konterlattung (diese Seite): nur die Leisten in Gefällerichtung entlang der Sparren, über die Bahn oder über eine bestehende Schalung. Abgerechnet wird nach m² Dachfläche. Die Dachlattung für die Eindeckung ist nicht enthalten.
• Montage der Dachlattung für kleinformatige Deckung: die waagrechten Latten auf den Konterlatten, mit der Lattweite des jeweiligen Ziegels, Dachsteins oder der Schindel. Dazu gehören Traufbohle, Firstlatte und Latten an Kehlen.
• Dachlattung und Konterlattung gemeinsam: beide Lagen in einem Zug von derselben Partie.

Die Konterlattung allein ist sinnvoll, wenn:

• das Dach rasch mit Bahn und Konterlatten provisorisch dicht sein soll und die Ziegel erst einige Wochen später kommen, etwa wegen der Lieferzeit,
• unter einem Blechdach eine Vollschalung kommt und die Konterlatten die Lüftungsebene zwischen Bahn und Schalung bilden oder die Schalung tragen,
• der Dachdecker die Lattung gemeinsam mit der Deckung macht, weil er die Lattweite selbst am konkreten Ziegel abnehmen will,
• eine Aufsparrendämmung ausgeführt wird und die Konterlatten mit langen Schrauben durch die Dämmplatten verankert werden, was eine eigene und deutlich anspruchsvollere Arbeit ist,
• bei einer Sanierung die alte Schalung bleibt, eine neue Bahn darauf kommt und die Konterlatten auf die Schalung montiert werden.

Macht ein Betrieb das ganze Dach von der Bahn bis zur Deckung und nichts muss warten, ist die gemeinsame Position meist praktischer. Die Partie muss nicht zweimal anrücken, die Absturzsicherung nicht doppelt aufbauen, und für beide Lagen ist eine Person verantwortlich. Der Unterschied zwischen den Positionen liegt also im Umfang: Diese Seite deckt ausschließlich die Lüftungsebene ab, nicht das Raster, auf dem die Ziegel hängen.

Konterlatten kommen am Ende eines Bauabschnitts. Ist darunter noch etwas offen, wartet die Partie oder sie macht Kompromisse, die sich später rächen.

• Dachstuhl geprüft und saniert. Schadhafte, morsche oder durchgebogene Sparren werden getauscht oder verstärkt, bevor die Bahn draufkommt. Unter der Konterlatte sieht das später niemand mehr.
• Holzschutz. Wird ein alter Dachstuhl gegen Insekten und Pilze behandelt, muss das erledigt und abgetrocknet sein.
• Unterdeckbahn. Sie liegt bereits oder wird von derselben Partie direkt vor den Konterlatten verlegt: waagrecht von der Traufe aufwärts, mit Überlappungen nach Herstellerangabe. Die meisten Bahnen vertragen Sonne nur begrenzt, wie lange, steht in den Unterlagen des Herstellers.
• Traufe. Das Traufblech, an das die Bahn anschließt, sollte der Spengler schon gesetzt haben, damit Wasser von der Bahn in die Rinne läuft und nicht auf die Fassade.
• Durchdringungen. Rauchfang, Kanalentlüftung, Dachflächenfenster und Ausstiege sollten zumindest eingemessen sein, damit die Konterlatten dort richtig unterbrochen werden.
• Gerüst und Sicherung. Ein Gerüst an der Traufe oder ein anderes Absturzschutzsystem, ein Zugang für das Material und ein trockener Lagerplatz für das Holz.

Ebenso wichtig ist die Abstimmung mit den Nachfolgegewerken:

• Höhe der Konterlatte mit dem Dachdecker. Sie bestimmt die Traufhöhe, den Anschluss an die Rinne und die Firsthöhe.
• Dachflächenfenster. Die Fensterhersteller haben eigene Einbauanleitungen für den Bahnanschluss und die Wasserableitung oberhalb des Fensters.
• Dämmung des Dachgeschoßes. Wird Mineralwolle von innen zwischen die Sparren gestopft, darf sie die Bahn nicht in den Lüftungsspalt drücken. Sonst wölbt sich die Bahn zwischen den Konterlatten nach oben und verkleinert den Querschnitt.
• Rauchfang, Schneefang und Blitzschutz. Laufstege und Trittstufen für den Rauchfangkehrer, Schneefanggitter und die Halter des Blitzschutzes werden über die Lattung befestigt. Gerade in schneereichen Lagen lohnt es sich, deren Position früh zu kennen. Arbeiten am Blitzschutz gehören in die Hand eines befugten Fachbetriebs.

Bei einem Mehrparteienhaus stimmen Sie Termine, Gerüst und Lagerflächen mit der Hausverwaltung beziehungsweise der Wohnungseigentümergemeinschaft ab.

Sparrenflucht prüfen

Der Zimmerer spannt zuerst eine Schnur oder legt eine lange Richtlatte über mehrere Sparren und sieht, wo Sparren vorstehen und wo sie durchhängen. Bei neuem, gehobeltem Holz ist der Unterschied meist gering, bei alten Dächern findet man Sparren, die um einige Zentimeter abweichen. Hier fällt die Entscheidung, wo unterlegt und wo ausgeglichen wird.

Konterlatte auflegen und Nageldichtband

Die Konterlatte gehört genau in die Achse des Sparrens, nicht daneben. Bei flacher Dachneigung, bei längerer Behelfsdeckung oder wenn der Bahnhersteller es verlangt, kommt ein Nageldichtband unter die Latte. Das Band schließt sich beim Durchnageln um den Nagelschaft, sodass kein Wasser durch die Löcher in die Dämmung sickert.

Befestigen

Die Konterlatte wird in regelmäßigen Abständen in den Sparren genagelt oder geschraubt, meist ungefähr alle 30 bis 50 cm, je nach Planung und Belastung. Die Verbindung muss ausreichend tief im Sparren sitzen. Üblich sind verzinkte Nägel, oft mit Rillenschaft, der besser hält. Bei der Aufsparrendämmung kommen Systemschrauben in vorgegebener Länge und unter vorgegebenem Winkel zum Einsatz.

Stoßen und ausgleichen

Konterlatten werden stumpf gestoßen, immer über dem Sparren. Bei durchhängenden Sparren werden Keile oder Ausgleichsstücke untergelegt oder eine höhere Latte verwendet und nachgearbeitet. Die Ebene kontrolliert der Zimmerer laufend mit einer Schnur zwischen den äußeren Konterlatten.

Traufe, First und Durchdringungen

An der Traufe enden die Konterlatten so, dass zwischen Bahn und Deckung eine offene Zuluft bleibt. Später schützt ein Lüftungsgitter die Öffnung vor Vögeln und Insekten. Am First werden die Latten so abgelängt, dass die Luft über einen belüfteten First austreten kann. Rund um Dachflächenfenster, Rauchfang und Gaupen werden die Konterlatten mit ausreichendem Abstand unterbrochen. So kann die Luft das Hindernis umströmen, und es entsteht keine geschlossene Tasche ohne Lüftung.

Kehlen und Grate

Auf Walm- und verwinkelten Dächern werden die Konterlatten an Grat und Kehle schräg zugeschnitten. In der Kehle kommt oft eine zusätzliche Latte oder ein Brett für das Kehlblech dazu. Hier zeigt sich die Erfahrung der Partie: Jeder Schnitt muss passen, und die Bahn darf in der Kehle nicht gespannt sein wie ein Trommelfell.

Holz

Konterlatten sind aus Fichte oder Kiefer, in der Regel gegen Insekten und Pilze imprägniert. Das Holz soll trocken sein, ungefähr bis 20 % Holzfeuchte, gerade und ohne große, ausfallende Äste. Nasses Holz verdreht sich am Dach, schwindet und lockert die Nägel. Kommen die Latten feucht an, lagert man sie gestapelt mit Zwischenhölzern unter Dach, damit sie abtrocknen.

Höhe und Querschnitt

Am Einfamilienhaus sind Konterlatten mit etwa 40 bis 60 mm Höhe und rund 50 bis 60 mm Breite üblich. Eine höhere Latte bedeutet einen größeren Lüftungsspalt. Den brauchen Sie vor allem bei langen Sparren, flacher Neigung, verwinkelten Dächern mit vielen Durchdringungen und bei ausgebautem Dachgeschoß. Maßgeblich sind die Planung, die einschlägigen ÖNORMen für Unterdächer und die Vorgaben der Hersteller von Deckung und Bahn. Die Breite muss reichen, um die Dachlatten sicher zu nageln.

Befestigung und Abdichtung

• Nägel: verzinkt, glatt oder mit Rillenschaft, in ausreichender Länge. Bei dünnen Latten auf schwachen Sparren sind Schrauben die sicherere Wahl.
• Holzbauschrauben: bei höheren Konterlatten, beim Unterlegen und bei Sanierungen, wo Hammerschläge altes Holz oder den Innenputz im Dachgeschoß lockern würden.
• Systemschrauben für Aufsparrendämmung: lange Schrauben mit nachgewiesener Tragfähigkeit, gesetzt nach dem Schema des Herstellers.
• Nageldichtband: aus Schaum oder Butyl, dort, wo die Bahn länger ohne Deckung bleibt oder die Neigung flach ist.

Konterlatten auf Schalung und unter Blech

Bei Vollschalung mit Bitumenbahn oder Unterdeckbahn werden die Konterlatten durch die Schalung in die Sparren verankert, nicht nur in die Bretter. Unter einer Blechdeckung auf Schalung bilden sie die Hinterlüftung. Fehlt sie, bildet sich an der Blechunterseite Kondenswasser, das ins Dachgeschoß tropft. Bei einer thermischen Sanierung mit Aufsparrendämmung lohnt sich ein Blick auf die Förderungen von Bund und Land, die Bedingungen sollten Sie vor Auftragsvergabe klären.

Der Preis pro m² auf dieser Seite geht von einem durchschnittlichen Dach aus. Ihr Dach kann einfacher oder deutlich aufwendiger sein. Leichter wird die Arbeit durch:

• ein einfaches Satteldach mit langen, geraden Flächen,
• einen neuen, geraden Dachstuhl aus gehobeltem Holz,
• sicheren Zugang und ein stehendes Gerüst,
• wenige Durchdringungen und Dachflächenfenster,
• bereits verlegte Bahn und Material vor Ort.

Länger und schwieriger wird es bei:

• Walmen, Kehlen, Gaupen und Graten, wo jede Latte zugeschnitten wird,
• steiler Neigung und großer Höhe, die aufwendigere Sicherung verlangen,
• alten, unebenen Sparren, die fast auf jedem Meter unterlegt werden müssen,
• Aufsparrendämmung mit langen Schrauben und genauem Schraubbild,
• Montage über bestehende Schalung, wo die Sparrenlage erst gesucht werden muss,
• vielen Durchdringungen, Rauchfängen und Fenstern,
• Wind und Regen, bei denen am Dach nicht oder nicht sicher gearbeitet werden kann.

Auf einem einfachen Satteldach eines Einfamilienhauses schafft eine Partie aus zwei bis drei Zimmerern die Konterlattung meist in ein bis zwei Tagen. Bei Walmdach mit Gaupen, schiefem Dachstuhl oder Aufsparrendämmung kann es ein Mehrfaches dauern. Trocknungs- oder Aushärtezeiten gibt es nicht. Bremsen kann aber das Wetter, denn auf nasser Bahn ist das Gehen gefährlich rutschig.

Die meisten Fehler bei der Konterlattung sieht man nicht gleich nach der Montage. Sie zeigen sich nach dem ersten Winter, manchmal erst nach Jahren.

• Zu niedrige Konterlatte. Der Spalt reicht nicht, Feuchtigkeit sammelt sich unter der Deckung, Latten schimmeln, im Dachgeschoß erscheinen Flecken auf dem Gipskarton.
• Verstopfte Zu- oder Abluft. An der Traufe ist der Spalt mit Mörtel, Blech oder einem zu dichten Gitter zu, am First fehlt die Entlüftung. Dann strömt nichts, auch wenn die Latten hoch genug sind.
• Latte neben der Sparrenachse. Der Nagel geht nur durch Bahn und Dämmung. Die Latte lockert sich, und die Bahn hat Löcher.
• Kurze oder unverzinkte Nägel. Sie rosten, geben nach, und die Deckung bewegt sich bei Sturm.
• Fehlendes Nageldichtband, wo es nötig war. Bei längerer Behelfsdeckung sickert Wasser an den Nägeln in die Dämmung, und niemand merkt es, bis ein Fleck an der Decke auftaucht.
• Durchgehende Konterlatten über dem Dachfenster. Oberhalb des Fensters entsteht ein geschlossener Raum ohne Lüftung, die Feuchte hält sich, das Holz leidet.
• Feuchtes Holz. Die Latten verziehen sich, die Ebene geht verloren, und die Ziegel zeigen sichtbare Wellen.
• Nicht ausgeglichene Sparren. Schräg über die Fläche gesehen erkennt man Mulden und Buckel. Korrigieren lässt sich das nur durch Umdecken.
• Beschädigte Bahn. Gehen auf der Bahn zwischen den Sparren, heruntergefallenes Werkzeug, ein Schnitt beim Zuschneiden. Kleine Risse sofort mit dem passenden Klebeband des Bahnherstellers schließen.

Die Montage selbst ist Arbeit in der Höhe auf einer schrägen, oft rutschigen Fläche. Sie verlangt Gerüst oder Absturzsicherung und Erfahrung am Dachstuhl, deshalb gehört sie zum Zimmerer. Sie können aber vom Boden und vom Dachgeschoß aus einiges beitragen, das der Partie Zeit spart und Ihnen Sicherheit gibt:

1. Dachgeschoß ausräumen, damit die Sparren von innen zugänglich und sichtbar sind.
2. Dachbodenstiege und Wege für die Partie freihalten und gut ausleuchten.
3. Einen trockenen, ebenen Lagerplatz für das Holz vorbereiten, am Boden mit Unterlagshölzern.
4. Vorhandene Dachfenster, Antennen, Solarleitungen und Halterungen notieren und dem Zimmerer zeigen.
5. Mit dem Dachdecker die gewünschte Höhe der Konterlatte und den Liefertermin der Deckung klären.
6. Nach der Montage mit einer Taschenlampe von innen die Sparren entlang leuchten und auf Nägel achten, die neben dem Sparren herausschauen.
7. Bei Regen innen auf Tropfstellen und feuchte Flecken an Bahn und Dämmung schauen und Fundstellen markieren.
8. Gefundene Mängel fotografieren und der Partie melden, solange das Gerüst noch steht.

Bevor die Zimmerer gehen und Lattung und Deckung folgen, lohnt sich ein Rundgang vom Gerüst aus und von innen im Dachgeschoß:

• Jede Konterlatte liegt in der Sparrenachse und gibt bei Druck nicht nach
• Nägel oder Schrauben sitzen in regelmäßigen Abständen und sind verzinkt
• Stöße liegen über dem Sparren, stumpf und ohne große Fugen
• Die Lattenhöhe entspricht der Planung oder der Absprache mit dem Dachdecker
• Die Dachebene zeigt entlang der Schnur keine sichtbaren Wellen
• An der Traufe ist die Zuluft frei, und die Bahn führt das Wasser in die Rinne
• Am First ist Platz für die Entlüftung gelassen
• An Dachfenstern, Rauchfang und Gaupen sind die Latten mit Lüftungsabstand unterbrochen
• Wo Nageldichtband vereinbart war, ist es tatsächlich verlegt
• Die Bahn ist nicht gerissen, durchstochen oder in den Lüftungsspalt gewölbt
• Von innen sind keine Nägel zu sehen, die den Sparren verfehlt haben
• Das Holz ist trocken, imprägniert und nicht verzogen
• Abfall, Abschnitte und Nägel sind vom Dach und rund ums Haus entfernt