Монтаж на первази

При плаващ под около цялото помещение трябва да остане пролука между настилката и стената. Нарича се разширителна фуга. Подът „диша“ през нея: при промяна на температурата и влажността той леко се разширява и свива. Ширината на фугата се определя от производителя на настилката, обикновено е около 8 до 10 милиметра. Первазът скрива тази пролука, но не бива да я блокира.

Освен това первазът пази стената при почистване и придава на стаята завършен вид. Има смисъл да го монтирате след боядисването или тапетите. Така бояджията няма да облепва первазите с лента и боята няма да се стича по готовите профили.

Изборът зависи от вида на пода, от условията в помещението и от това дали някога ще искате да свалите перваза.

• PVC первази понасят влагата и лесно се почистват. Подходящи са за коридор, кухня и винилова настилка. Много от тях имат канал за кабел.
• MDF первази се предлагат с фолио в декора на ламината или в бяло. Изглеждат по-масивно, но не обичат водата, затова не са за баня.
• Дървени или фурнирани первази пасват на дървен под. Могат да се шлайфат и пребоядисват.
• Метални первази се използват по-скоро в модерни и минималистични интериори.

Закрепването става по три начина:

• Лепене: бързо и чисто, но изисква равна, здрава и чиста стена. Залепеният перваз често се поврежда при демонтаж.
• Клипси: те се завиват в стената, а первазът щраква върху тях. Така лесно го сваляте при боядисване или смяна на пода.
• Директно закрепване с винтове или пирони: държи най-здраво. Използва се главно при дървени первази и на места с по-голямо натоварване.

Майсторът първо проверява дали разширителната фуга е свободна по цялата обиколка и дали в нея не са останали клинове или парчета от подложката. После почиства стената до пода от прах и мазилка и с мастар проверява къде стената е издута или хлътнала.

Следва измерване на отделните участъци и рязане. Вътрешните и външните ъгли обикновено се режат на 45 градуса, тоест на герунг. Ако стените не са под прав ъгъл, а това често се случва в панелни блокове и по-стари къщи, ъгълът се коригира според реалното положение. Друга възможност са пластмасови ъглови и съединителни елементи, които скриват не толкова точен срез. При касите на вратите и при прехода към друга настилка первазът завършва с крайна капачка или се свързва с преходен профил.

Первазът винаги се закрепва за стената, никога за пода. Долният му ръб само леко опира в настилката, без да я притиска. Накрая при белите или лакирани первази горната фуга между перваза и стената се запълва с акрилен кит, който може да се боядисва. При первазите с декор фугата се запълва само ако видът го изисква, и то с кит в цвета на перваза.

Трудността, а оттам и времето за работа, зависи най-вече от формата на помещението. Правоъгълна стая с една врата е лесна. Коридор с много врати, ниши, вентилационни шахти и тръби на радиатори означава много къси парчета и точни срезове.

• Неравна стара мазилка затруднява лепенето и често налага по-гъсто закрепване или запълване с кит.
• Бетонът в панелните блокове и тухлата се пробиват по-бавно от гипсокартона, а за гипсокартон са нужни подходящи дюбели.
• Свалянето на стари залепени первази може да отлепи парче мазилка, което после трябва да се възстанови.
• Дървените первази без покритие трябва допълнително да се боядисат или лакират.
• Празно помещение без мебели става по-бързо от обзаведено жилище.

Монтажът на первази на клипси е по силите на сръчен любител. Преди да пробивате, проверете къде минават електрическите кабели и тръбите, особено под контактите и около радиаторите. Детектор за кабели и тръби значително намалява риска от повреда.

1. Проверете дали разширителната фуга е свободна и извадете монтажните клинове.
2. Почистете стената до пода от прах и остатъци от мазилка.
3. Измерете отделните участъци и планирайте къде ще бъдат ъглите и снажданията.
4. Отбележете местата на клипсите според указанията на производителя, обикновено на около 40 до 60 сантиметра и винаги близо до ъглите и краищата.
5. Пробийте отвори, поставете дюбели и завийте клипсите така, че да не опират в пода.
6. Нарежете первазите с ъглов циркуляр или с трион и герунг кутия, като първо пробвате на отрязък.
7. Щракнете первазите върху клипсите, като започнете от ъгъла към средата на стената.
8. Поставете ъгловите елементи, съединителите и крайните капачки.
9. Избършете первазите от прах и при нужда запълнете горната фуга с кит.

На практика често се случва первазът да е притиснат към пода или дори завит в него. Тогава настилката не може да се движи и при топло или влажно време започва да се надига и да прави вълни. Същия проблем създава твърд кит или силикон, натъпкан в разширителната фуга.

• Неточните срезове в ъглите оставят видима пролука, която китът само отчасти скрива.
• При твърде малко клипси или лепило первазът с времето се отделя от стената.
• Лепенето върху прашна или мазна стена не държи.
• Снажданията, сложени случайно в средата на стената, дразнят окото. По-добре е да са на по-малко видимо място.
• Монтажът преди боядисването означава изцапани первази и неравна линия на боята.

• первазът държи здраво и при лек натиск не се мести и не се отделя,
• долният ръб само опира в пода и не го притиска,
• разширителната фуга не е запълнена с кит или силикон,
• ъглите и снажданията прилягат без видими пролуки,
• краищата при касите и преходите са покрити с капачка или чисто завършени,
• горната фуга до стената е равномерно запълнена и без петна,
• по первазите и стената няма драскотини, остатъци от лепило или прах.