Alte Parkettstäbe neu verlegen und verkleben

Massive Stäbe aus Eiche, Buche oder Esche halten Jahrzehnte und lassen sich mehrmals abschleifen. Sind sie fest und Nut und Feder noch intakt, ist das Wiederverlegen eine vernünftige Wahl. Sie behalten Aussehen, Patina und Muster, das oft zu den alten Türen und Zargen passt, und es fällt kaum Abfall an.

Sinnvoll ist das vor allem, wenn:

• Die Stäbe aus Massivholz sind und die meisten unbeschädigte Verbindungen haben
• Der Boden einen historischen oder gestalterischen Wert hat
• Sie ein einheitliches Bild mit den übrigen Räumen wollen
• Der Untergrund saniert werden muss, das Holz aber gut erhalten ist

Sind die Stäbe morsch, vom Holzwurm befallen oder lange durchnässt worden, oder ist nach früheren Schleifgängen nur noch wenig Holz übrig, lohnt sich meist der Ersatz zumindest eines Teils des Bodens.

Über die Qualität entscheidet zum grossen Teil die Vorbereitung. Das Verkleben ist erst die zweite Hälfte der Arbeit.

1. Sorgfältiger Ausbau: Die Stäbe werden von Hand und mit feinem Werkzeug gelöst, damit Nut und Feder heil bleiben.
2. Unterseite reinigen: Reste von altem Kleber, Bitumen oder Kitt werden von Unterseite und Kanten entfernt. Nur so hält der neue Klebstoff und der Stab liegt plan.
3. Sortieren: Jedes Stück wird auf Mass, Höhe und Schäden geprüft. Gerissene oder unvollständige Stäbe werden aussortiert oder am Rand verwendet, wo die Sockelleiste sie verdeckt.
4. Akklimatisieren: Die Stäbe liegen einige Tage, in der Regel mindestens 48 Stunden, im Raum, in dem sie verlegt werden, bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
5. Verlegeplan und Probeverlegung: Der Parkettleger legt die Achse des Musters, die Übergänge zwischen den Räumen und den Startpunkt fest. Einen Teil der Stäbe legt er trocken aus, um zu prüfen, ob sie sauber ineinanderpassen.
6. Verkleben: Der Klebstoff wird mit dem Zahnspachtel auf den Untergrund aufgetragen. Die Stäbe werden im Muster eingelegt, angedrückt und mit dem Gummihammer nachgeklopft. Ebenheit und Richtung des Musters werden laufend kontrolliert.
7. Aushärten: Der Boden bleibt in Ruhe, bis der Klebstoff ausgehärtet ist. Das dauert meist etwa 12 bis 24 Stunden, bei manchen Klebstoffen länger. Die genaue Zeit gibt der Hersteller an.

Danach folgen Schleifen, Kitten und Oberflächenbehandlung. Oft übernimmt das derselbe Parkettleger, in der Preisliste sind es aber meist eigene Positionen.

Warum reicht nicht irgendein Holzleim? Massivholz arbeitet, wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert, und der Klebstoff muss diese Bewegungen mitmachen. Für Massivparkett nimmt man heute meist wasserfreie Klebstoffe auf Silanbasis (MS- oder SMP-Polymere) oder Polyurethan-Klebstoffe. Dispersionsklebstoffe enthalten Wasser, das Holz quellen lassen kann. Sie kommen deshalb nur dort zum Einsatz, wo der Hersteller sie für das Format und die Holzart ausdrücklich freigibt.

Der Untergrund muss fest, eben, sauber und trocken sein:

• Zementunterlagsboden oder Beton wird vor dem Kleben entstaubt, die Restfeuchte wird gemessen. Ob und wie grundiert wird, richtet sich nach dem Klebesystem
• Anhydrit-Unterlagsboden wird in der Regel angeschliffen und abgesaugt. Er reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit
• OSB- und Gipsfaserplatten müssen fest verschraubt sein, dürfen nicht federn und brauchen ausgeglichene Stösse

Ist der alte Untergrund stark uneben, wird gespachtelt oder ein Trockenunterlagsboden aus Gipsfaserplatten eingebaut. Im Mehrfamilienhaus spielt beim neuen Bodenaufbau der Trittschall eine Rolle. Klären Sie deshalb früh, wie der bestehende Aufbau aussieht und ob eine Trittschalldämmung nötig ist, damit es bei den Nachbarn darunter nicht lauter wird als vorher.

Der Aufwand schwankt beim Wiederverlegen deutlich stärker als bei neuem Parkett. Schneller geht es, wenn:

• Die Stäbe nur auf Klebstoff liegen, der sich leicht lösen lässt
• Die meisten Stücke ganz und gleich gross sind
• Das Muster einfach ist, zum Beispiel gerade Reihen
• Der Raum rechtwinklig ist und wenig Aussparungen hat

Länger dauert es, wenn unten eine dicke Schicht Bitumen klebt, wenn fehlende Stäbe aus gleichem Holz und mit gleichem Profil ergänzt werden müssen oder wenn es um Fischgrat, Diagonal- oder Friesmuster geht. Verwinkelte Räume mit Nischen und Türzargen bedeuten zudem viel genaues Zuschneiden.

Bei alten Böden lohnt sich ein Blick auf den Kleber. Alte Bitumen- und Teerkleber können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, und in seltenen Fällen findet sich in alten Bodenschichten auch Asbest. Lassen Sie im Zweifel eine Probe untersuchen. Asbest darf nur eine dafür anerkannte Fachfirma entfernen.

• Grober Ausbau. Wird mit dem Meissel gehebelt, bricht oft die Feder ab, und aus einem guten Stab wird Abfall
• Schlecht gereinigte Unterseite. Bitumenreste bilden Buckel, der Stab federt oder löst sich mit der Zeit
• Keine Akklimatisierung. Stäbe, die im Keller oder in der Garage lagen, trocknen nach dem Verkleben nach, und es öffnen sich Fugen
• Falscher oder zu wenig Klebstoff. Es entstehen Hohlstellen, die beim Gehen klappern oder knarren
• Fehlende Randfuge. Das Holz kann sich nicht ausdehnen, und der Boden kann sich aufwölben
• Verschobene Musterachse. Beim Fischgrat vervielfacht sich eine kleine Abweichung am Anfang, in der Raummitte lässt sie sich nur noch durch Ausbauen ganzer Reihen beheben

Gehen Sie vor dem Schleifen oder bei der Abnahme langsam und aufmerksam über den Boden. Prüfen sollten Sie:

• Die Stäbe klappern, federn und knarren beim Gehen nicht
• Das Muster hält die Richtung, die Achse passt zur Tür oder zur Hauptwand
• Die Übergänge zwischen den Räumen sind fliessend und ohne Höhensprünge
• An den Wänden ist eine Randfuge vorhanden, die später die Sockelleiste abdeckt
• Aus den Fugen ist kein Klebstoff gequollen, die Oberfläche ist sauber
• Ergänzte Stäbe haben das gleiche Mass und Profil wie die alten
• Der Parkettleger hat Ihnen gesagt, welchen Klebstoff er verwendet hat und ab wann geschliffen werden kann