Elektrische Fussbodenheizung verlegen (Heizmatte)

Fliesst Strom durch das Kabel, erwärmt es sich und gibt die Wärme an Kleber und Platten ab. Die ganze Schicht ist dünn, in der Regel nur wenige Millimeter. Deshalb reagiert der Boden schnell: Nach dem Einschalten spüren Sie die Wärme an den Füssen deutlich früher als bei einem dicken Unterlagsboden mit Heizrohren.

Boden temperieren oder Raum heizen

Im Bad dient die Matte meistens zum Temperieren. Die Platten sollen sich nicht kalt anfühlen, den Raum heizt weiterhin der Heizkörper oder der Handtuchradiator. In einem sehr gut gedämmten Haus kann die Matte auch die Hauptheizung eines Raums sein. Dann muss die Leistung pro Quadratmeter aber anhand des Wärmebedarfs geplant werden, nicht nach Gefühl. Heizmatten gibt es in verschiedenen Leistungen, üblich sind ungefähr 100 bis 200 W/m². Die höhere Leistung wählt man, wenn der Boden wirklich heizen soll, die tiefere für reinen Komfort.

Einleiter- oder Zweileiterkabel

Bei einem Zweileiterkabel führt nur ein einziges Kaltleiterkabel aus der Matte zum Thermostat. Das ist der Teil, der nicht heizt. Die Verlegung ist einfacher, weil die Matte nicht an den Anfang zurückgeführt werden muss. Eine Einleitermatte hat an beiden Enden eine Zuleitung, also muss man sie so planen, dass beide Enden beim Thermostat ankommen. In einem kleinen Bad mit vielen Ecken ist das eine unnötige Erschwernis, deshalb wird heute meist die Zweileitervariante verlegt.

Wann eine Heizmatte nicht passt

Wollen Sie grosse Flächen im ganzen Haus beheizen und haben eine Wärmepumpe oder einen Heizkessel, ist eine wassergeführte Fussbodenheizung im Betrieb meist die günstigere Lösung. Die Heizmatte gehört vor allem unter Keramikplatten und Naturstein. Unter Laminat, Parkett oder Vinyl verwendet man eher Heizfolien. Alternativ wird die Matte in Ausgleichsmasse eingegossen und der Belag erst darauf verlegt. Dann gilt die maximale Oberflächentemperatur, die der Hersteller des Belags erlaubt.

Die Matte selbst ist schnell ausgelegt. Ob das Ergebnis gut wird, entscheidet sich aber zum grossen Teil vorher.

Der Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben und staubfrei sein. Alte Platten können manchmal bleiben, wenn sie fest haften und nicht hohl klingen. Sie werden angeschliffen und mit einer Haftbrücke vorbehandelt. Grössere Unebenheiten gleicht man vor dem Verlegen der Matte aus. Sonst sammelt sich in den Mulden viel Kleber, während das Kabel auf den Erhebungen nur knapp bedeckt ist.

Dämmung unter der Matte

Liegt darunter ein unbeheizter Raum, ein Keller oder ein ungedämmter Boden gegen Erdreich, geht ein grosser Teil der Wärme nach unten verloren. Der Boden wird nur langsam warm und der Verbrauch steigt. Hier lohnen sich dünne Dämmplatten, die für Plattenbeläge gedacht sind, zum Beispiel XPS mit beidseitiger Mörtelbeschichtung. Bei einer Decke zwischen zwei beheizten Wohnungen ist das meist nicht nötig, verkürzt aber trotzdem die Aufheizzeit.

Was Elektro- und Sanitärinstallateur vorher erledigen

• Die Unterputzdose für den Thermostat sitzt in der Wand, in der Regel ausserhalb des Spritzwasserbereichs, und hat eine Zuleitung von der Verteilung
• Von der Dose führt ein Schlitz mit Leerrohr für den Bodenfühler nach unten in den Boden, dazu ein Schlitz für das Kaltleiterkabel
• Wasser- und Ablaufleitungen im Boden sind fertig, druckgeprüft und eingemörtelt, damit darüber nicht mehr gebohrt oder gespitzt wird
• Die Lage von Duschrinne, Bodenablauf und Badewanne ist festgelegt, denn darunter kommt keine Matte

Die Fläche planen

Die Matte richtet sich nach der freien Fläche, nicht nach der Raumgrösse. Abgezogen werden Badewanne, Duschwanne, WC, ein fest stehender Unterschrank und ein Randstreifen an den Wänden. Unter Möbel ohne Füsse, eine Küchenkombination oder einen Einbauschrank gehört kein Kabel. Die Wärme würde sich stauen, das Kabel überhitzen und das Möbel leiden. Die meisten Hersteller verlangen einige Zentimeter Abstand zu Wänden und festen Einbauten, den genauen Wert finden Sie in der Anleitung.

Wohnen Sie in einem Mehrfamilienhaus, klären Sie mit dem Elektroinstallateur, ob Hauptsicherung und Steigleitung einen zusätzlichen Verbraucher verkraften. Bei Stockwerkeigentum oder in einer Mietwohnung sprechen Sie vorher mit der Verwaltung oder der Liegenschaftsverwaltung.

Messen vor dem Verlegen

Noch bevor die Matte ausgerollt wird, misst man den Widerstand des Heizleiters und den Isolationswiderstand. Die Werte werden mit dem Typenschild verglichen und im Garantieschein eingetragen. Diese erste Messung belegt, dass die Matte unbeschädigt geliefert wurde. Ohne sie lässt sich bei einer Reklamation kaum nachweisen, wann das Kabel beschädigt wurde.

Grundieren und Matte ausrollen

Der Untergrund erhält eine Grundierung. Sie gleicht die Saugfähigkeit aus und verbessert die Haftung des selbstklebenden Gitters. Nach dem Trocknen wird die Matte vom Austritt des Kaltleiters her ausgerollt. An der Wand schneidet man das Gitter ein, wendet die Matte und führt sie in die Gegenrichtung zurück. Geschnitten wird immer nur das Gitter, nie das Heizkabel. Um Ecken oder einen Ablauf herum kann man das Kabel vorsichtig vom Gitter lösen und frei führen, fixiert mit Klebeband.

Regeln für die Kabelführung

• Das Kabel darf sich weder kreuzen noch berühren
• Die Abstände zwischen den Schlaufen bleiben gleichmässig, sonst entstehen warme und kalte Streifen
• Das Kabel wird nicht scharf geknickt und nicht über Bewegungsfugen geführt
• Die Muffe zwischen Heiz- und Kaltleiter liegt in der Regel im Boden und wird mit eingebettet, nicht in der Wand
• Der Kaltleiter ist lang genug, um ohne Verlängerung bis in die Thermostatdose zu reichen

Der Bodenfühler

Der Temperaturfühler steckt in einem flexiblen Leerrohr mit verschlossenem Ende. Das Rohr führt aus der Wand in den Boden und endet ungefähr mittig zwischen zwei Kabelschlaufen, meist einige Dezimeter von der Wand entfernt. Der Fühler darf das Kabel nicht berühren, sonst misst er die Kabeltemperatur statt der Bodentemperatur. Dank Leerrohr lässt sich ein defekter Fühler später herausziehen und ersetzen, ohne Platten zu entfernen.

Zweite Messung, Fotos und Skizze

Nach dem Auslegen werden beide Widerstände erneut gemessen. Jetzt ist der Moment für Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln und eine Skizze mit Lage von Kabel, Muffe und Fühler. Wenn Sie in ein paar Jahren für einen Türstopper oder einen Möbelfuss in den Boden bohren, erspart Ihnen diese Skizze viel Ärger.

Direkt im Plattenkleber

Hier wird der Kleber direkt auf die Matte aufgezogen und die Platte hineingelegt. Der Aufbau ist am niedrigsten, hat aber einen Haken: Die Zahnkelle verfängt sich leicht am Kabel und kann es beschädigen. Zudem ist schwer sicherzustellen, dass das Kabel vollständig umhüllt ist und keine Luftpolster unter der Platte bleiben. Diese Variante eignet sich eher für kleine Flächen und erfahrene Plattenleger, mit einem flexiblen Kleber für Fussbodenheizungen, üblicherweise der Klasse C2 S1.

Zuerst Ausgleichsmasse, dann Platten

In der Praxis wählt man häufiger zwei Schritte. Zuerst wird die Matte mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse übergossen, die das Kabel gleichmässig und ohne Luft bedeckt. Die Schicht liegt je nach Hersteller einige Millimeter über dem Kabel. Nach dem Erhärten entsteht ein ebener, fester Untergrund, und der Plattenleger kann ohne Risiko für das Kabel kleben. Die Wärme verteilt sich gleichmässiger und die Platten haften besser.

Wo die Abdichtung hingehört

Im Bad, besonders in einer bodenebenen Dusche mit Rinne, braucht der Boden eine Abdichtung. Üblich ist: Matte verlegen, mit Ausgleichsmasse übergiessen und erst darauf die Verbundabdichtung mit Dichtbändern in den Ecken auftragen. Manche Systemhersteller lassen auch eine andere Reihenfolge zu. Entscheidend sind die Anleitung des Systems und dass Kleber, Masse und Abdichtung zueinander passen. Bevor jemand Dübel durch Abdichtung und Heizebene bohrt, gilt immer: zuerst die Skizze anschauen.

Die Heizmatte ist ein fest angeschlossenes elektrisches Gerät. Anschluss, Absicherung und Schutzmassnahmen darf nach der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) nur ein Elektroinstallateur mit Bewilligung ausführen. Dazu gehört der Fehlerstromschutzschalter, der im Bad unverzichtbar ist, und die richtige Platzierung des Thermostats in Bezug auf die Badbereiche. Nach dem Anschluss misst der Elektroinstallateur und stellt einen Sicherheitsnachweis aus. Bewahren Sie diesen zusammen mit dem Garantieschein der Matte auf.

Welcher Thermostat

Der Thermostat sollte einen Bodenfühler haben, auch wenn er zusätzlich die Raumluft misst. Bei Keramik stellt man eine angenehme Bodentemperatur ein. Bei Holz oder Vinyl gilt die maximale Oberflächentemperatur des Belagsherstellers, die oft deutlich tiefer liegt. Ein programmierbarer Thermostat wärmt den Boden morgens und abends, wenn Sie zu Hause sind, und lässt ihn sonst kühler. Haben Sie einen Hoch- und Niedertarif, lohnt es sich, das Programm auf die Niedertarifzeiten abzustimmen. Die Zeiten erfahren Sie bei Ihrem Elektrizitätswerk.

Arbeiten rund um die verlegte Matte

Achten Sie darauf, dass niemand mit Arbeitsschuhen über die ausgelegte Matte läuft und dass keine Kessel oder Leitern darauf abgestellt werden. Am besten legt man Laufbretter oder Kartonstreifen aus, bis die Matte eingebettet ist.

Eine Heizmatte von A bis Z selbst einzubauen ist nicht empfehlenswert, Anschluss und Messungen gehören in Fachhände. Die Vorarbeiten können Sie aber gut übernehmen und so dem Plattenleger und dem Elektroinstallateur Zeit sparen.

1. Raum vollständig ausräumen, Badmöbel und Spiegel demontieren lassen oder selbst abschrauben, wenn keine Anschlüsse betroffen sind.
2. Alte Sockelplatten entfernen und lose Teile des Belags abklopfen, hohl klingende Stellen markieren.
3. Untergrund gründlich absaugen, Fett und Silikonreste entfernen.
4. Ebenheit mit einer langen Richtlatte prüfen und Mulden oder Buckel mit Kreide anzeichnen.
5. Freie Fläche auf Papier aufzeichnen, Wanne, Dusche, WC und feste Möbel mit Randabstand abziehen.
6. Lage des Thermostats mit dem Elektroinstallateur festlegen und den Weg für Fühler und Kaltleiter einzeichnen.
7. Höhe des neuen Aufbaus an Türen und Übergängen nachmessen und prüfen, ob die Tür noch aufgeht.
8. Reihenfolge der Handwerker absprechen und einen Laufweg für die Zeit nach dem Verlegen planen.

Zwei Bäder mit gleicher Fläche können sehr unterschiedlich viel Arbeit machen.

• Einfacher Grundriss. Eine rechteckige freie Fläche ohne Vorsprünge ist schnell belegt, die Matte wird nur ausgerollt und gewendet.
• Viele Ecken und Hindernisse. Abläufe, Steigleitungen, Nischen und Dachschrägen bedeuten viel Schneiden am Gitter und Kabelführung von Hand.
• Zustand des Untergrunds. Ebener, fester Beton braucht nur eine Grundierung. Alte Platten müssen geprüft und vorbehandelt, unebene Böden ausgeglichen werden.
• Dämmplatten. Muss unter der Matte gedämmt werden, kommt eine zusätzliche Schicht samt Klebearbeit dazu.
• Fehlende Vorbereitung in der Wand. Gibt es keine Dose für den Thermostat und keinen Schlitz für den Fühler, muss in eine fertige Wand gespitzt werden.
• Aufbauhöhe. Bei Schwellen und angrenzenden Böden ist vorher zu klären, ob die neue Schicht Platz hat und die Tür noch schliesst.
• Kleine Fläche. Auch im kleinen WC fallen alle Messungen und Einstellungen an, pro Quadratmeter ist der Aufwand deshalb verhältnismässig hoch.

• Beschädigtes Kabel beim Kleben. Ein Kellenzahn oder eine scharfe Plattenkante ritzt die Isolation. Manchmal funktioniert die Heizung, bis Feuchtigkeit den FI auslöst. Deshalb wird auch nach dem Eingiessen und nach dem Plattenlegen gemessen.
• Fühler ohne Leerrohr oder direkt am Kabel. Der Thermostat schaltet zu früh ab und der Boden bleibt kalt, oder ein defekter Fühler lässt sich nicht ersetzen.
• Luft unter dem Kabel. Wo das Kabel nicht umhüllt ist, überhitzt es. Das verkürzt die Lebensdauer und kann zu Rissen im Kleber führen.
• Matte unter Möbeln. Unter einem Schrank ohne Füsse staut sich die Wärme, das Möbel verzieht sich und das Kabel leidet.
• Zu frühes Einschalten. Wird geheizt, bevor Kleber oder Masse erhärtet sind, trocknen sie ungleichmässig. Platten können sich lösen oder in den Fugen reissen.
• Keine Dämmung über kaltem Raum. Der Boden braucht lange zum Aufwärmen und verbraucht mehr Strom als erwartet.
• Muffe in der Wand oder zu kurze Zuleitung. Verlängerungen ausserhalb des Bodens sind später oft Ursache von Störungen, die meisten Hersteller raten davon ab.
• Keine Skizze. Jahre später bohrt jemand blind in den Boden und trifft das Kabel. Die Reparatur braucht dann einen Spezialisten, und meist müssen einige Platten heraus.

Grundieren, Matte auslegen, Fühler setzen und messen ist in einem üblichen Bad meist in einigen Stunden erledigt. Länger dauert alles, was trocknen muss. Die Grundierung braucht je nach Hersteller meist einige Stunden. Ausgleichsmasse ist oft nach etwa einem Tag begehbar, zum Plattenlegen und vor allem zum Heizen braucht sie aber mehr Zeit.

Wann zum ersten Mal geheizt werden darf, bestimmen die Anleitungen von Kleber und Ausgleichsmasse. Bei dünnen Schichten nennen die Hersteller in der Regel etwa eine Woche, bei dickeren zementären Schichten auch mehrere Wochen. Das erste Aufheizen erfolgt langsam: Thermostat tief einstellen und die Temperatur über mehrere Tage schrittweise erhöhen. So entweicht die Restfeuchte gleichmässig und die Platten geraten nicht unter Spannung.

Rechnen Sie also damit, dass zwischen dem Verlegen der Matte und dem warmen Boden einige Tage bis Wochen liegen. Eine kurze Montage heisst nicht, dass das Bad am nächsten Tag voll genutzt werden kann.

Nach der Abnahme liegt fast die ganze Matte unsichtbar unter den Platten. Bestehen Sie deshalb auf allen Unterlagen und prüfen Sie die Funktion, bevor die Handwerker abziehen.

• Garantieschein mit eingetragenen Widerstandswerten vor dem Verlegen, nach dem Verlegen und nach dem Eingiessen oder Plattenlegen
• Messwerte innerhalb der Toleranz, die auf dem Typenschild steht
• Fotos und Skizze mit Lage von Kabel, Muffe und Fühler
• Fühler im Leerrohr mit verschlossenem Ende und ohne Kontakt zum Kabel
• Sicherheitsnachweis des Elektroinstallateurs und funktionierender Fehlerstromschutzschalter
• Thermostat, der die Bodentemperatur anzeigt und passend zum Belag eingestellt ist
• Angaben, wann und wie die Heizung schrittweise eingeschaltet wird
• Nach dem ersten Aufheizen eine gleichmässig warme Fläche ohne deutlich kalte oder heisse Stellen
• Bedienungsanleitung des Thermostats und Kontakt der Montagefirma für den Störungsfall