Sockelleisten montieren

Ein schwimmender Boden braucht rund um den ganzen Raum einen Abstand zur Wand, die sogenannte Randfuge oder Dehnungsfuge. Warum? Der Boden arbeitet: Bei wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit dehnt er sich leicht aus und zieht sich wieder zusammen. Wie breit die Fuge sein muss, gibt der Hersteller des Bodens an, üblich sind ungefähr 8 bis 10 Millimeter. Die Sockelleiste deckt diesen Spalt ab, darf ihn aber nicht blockieren.

Daneben schützt die Leiste die Wand beim Putzen und gibt dem Raum einen fertigen Eindruck. Sinnvoll ist die Montage erst nach dem Malen oder Tapezieren. So sparen Sie sich das Abkleben, und keine Farbe läuft auf die neue Leiste.

Bei der Wahl der Leiste zählen drei Dinge: der Bodenbelag, das Raumklima und die Frage, ob Sie die Leiste später einmal abnehmen möchten.

• Kunststoffleisten vertragen Feuchtigkeit und sind leicht zu reinigen. Sie passen in den Korridor, in die Küche und gut zu Vinyl. Viele haben einen Kanal für ein Kabel.
• MDF-Leisten gibt es mit Folie im Dekor des Laminats oder weiss beschichtet. Sie wirken massiver, mögen aber kein Wasser und gehören deshalb nicht ins Badezimmer.
• Massivholz- oder furnierte Leisten passen zu Parkett und Holzböden. Man kann sie nachschleifen und neu streichen.
• Metallleisten sieht man eher in modernen, schlichten Räumen.

Für die Befestigung gibt es drei Wege:

• Kleben geht schnell und sauber, braucht aber eine gerade, feste und saubere Wand. Beim Entfernen gehen geklebte Leisten oft kaputt.
• Clips werden an die Wand geschraubt, die Leiste rastet darauf ein. So nehmen Sie die Leiste beim Malen oder beim nächsten Bodenwechsel einfach ab.
• Direkt schrauben oder nageln hält am stärksten. Das macht man vor allem bei Holzleisten und dort, wo die Leiste viel aushalten muss.

Zuerst prüft der Bodenleger, ob die Randfuge rundum frei ist und ob keine Distanzkeile oder Reste der Trittschalldämmung darin stecken. Dann reinigt er die Wand unten von Staub und Verputzresten und legt eine Latte an, um zu sehen, wo die Wand ausbaucht oder einfällt.

Danach werden die einzelnen Abschnitte gemessen und zugeschnitten. Innen- und Aussenecken schneidet man meist auf Gehrung, also im Winkel von 45 Grad. Stehen die Wände nicht genau rechtwinklig, passt man den Winkel an die tatsächliche Ecke an. Alternativ gibt es Eck- und Verbindungsstücke aus Kunststoff, die einen weniger exakten Schnitt verdecken. An Türzargen und bei Übergängen zu einem anderen Boden endet die Leiste mit einer Endkappe oder schliesst an ein Übergangsprofil an.

Wichtig: Die Leiste wird immer an der Wand befestigt, nie am Boden. Die Unterkante liegt nur leicht auf, ohne zu drücken. Bei weissen oder lackierten Leisten füllt man zum Schluss die obere Fuge zwischen Leiste und Wand mit überstreichbarem Acryl. Bei Dekorleisten wird nur gefugt, wenn es optisch nötig ist, und dann mit Acryl in der Farbe der Leiste.

Den grössten Einfluss auf den Aufwand hat die Form des Raums. Ein rechteckiges Zimmer mit einer Tür ist schnell gemacht. Ein Korridor mit vielen Türen, Nischen, Kaminvorsprüngen und Heizungsrohren bedeutet viele kurze Stücke und genaue Schnitte.

• Unebene alte Wände erschweren das Kleben und brauchen oft mehr Befestigungspunkte oder mehr Fugenmasse.
• Ein grober Abrieb, wie man ihn in vielen Schweizer Wohnungen findet, lässt die Leiste oben nicht satt anliegen, dann muss mehr gefugt werden.
• In Beton oder Backstein bohrt man langsamer als in Gipsplatten, bei Gipsplatten braucht es dafür passende Hohlraumdübel.
• Beim Entfernen alter geklebter Leisten reisst oft ein Stück Verputz mit, das ausgebessert werden muss.
• Unbehandelte Holzleisten müssen noch gestrichen oder geölt werden.
• Ein leerer Raum geht schneller als eine möblierte Wohnung.

Leisten auf Clips schafft auch ein geübter Laie. Prüfen Sie vor dem Bohren, wo Stromleitungen und Rohre verlaufen, besonders unter Steckdosen und bei Radiatoren. Ein Leitungssucher senkt das Risiko deutlich.

1. Randfuge kontrollieren und Distanzkeile entfernen.
2. Wand unten von Staub und Verputzresten reinigen.
3. Die einzelnen Abschnitte messen und festlegen, wo Ecken und Stösse liegen.
4. Position der Clips nach Herstellerangabe anzeichnen, meist etwa alle 40 bis 60 Zentimeter und immer nahe bei Ecken und Enden.
5. Löcher bohren, Dübel setzen und Clips so festschrauben, dass sie nicht auf dem Boden aufsitzen.
6. Leisten mit Kappsäge oder Gehrungslade zuschneiden, zuerst an einem Reststück zur Probe.
7. Leisten von der Ecke zur Wandmitte hin auf die Clips drücken.
8. Eckstücke, Verbinder und Endkappen aufsetzen.
9. Leisten abstauben und bei Bedarf die obere Fuge mit Acryl schliessen.

In der Praxis sieht man oft, dass die Leiste fest auf den Boden gedrückt oder sogar in den Boden geschraubt ist. Dann kann der Boden nicht mehr arbeiten und beginnt sich bei warmem oder feuchtem Wetter zu heben und zu wellen. Dasselbe passiert, wenn harte Fugenmasse oder Silikon in die Randfuge gedrückt wird.

• Ungenaue Gehrungsschnitte hinterlassen in den Ecken sichtbare Spalten, die Acryl nur teilweise kaschiert.
• Zu wenig Clips oder Kleber führen dazu, dass sich die Leiste mit der Zeit von der Wand löst.
• Auf staubigen oder fettigen Wänden hält kein Kleber.
• Stösse zufällig mitten an der sichtbaren Wand wirken störend, besser setzt man sie an eine unauffällige Stelle.
• Wer vor dem Malen montiert, bekommt verschmutzte Leisten und eine unsaubere Farbkante.

• Die Leiste sitzt fest und bewegt sich bei leichtem Druck nicht
• Die Unterkante liegt nur auf und drückt nicht auf den Boden
• Die Randfuge ist frei von Acryl und Silikon
• Ecken und Stösse schliessen ohne sichtbare Spalten aneinander an
• Enden an Türzargen und Übergängen sind mit Kappen abgedeckt oder sauber abgeschlossen
• Die obere Fuge zur Wand ist gleichmässig und ohne Schlieren gefugt
• Auf Leisten und Wand sind keine Kratzer, Kleberreste oder Staub zu sehen