Holzboden mit Klick-System verlegen

Zuerst prüft der Bodenleger den Untergrund und bereitet den Raum vor. Die Dielen sollten vorher einige Tage im Raum liegen, in dem sie verlegt werden, meist mindestens 48 Stunden. So passt sich das Holz an Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. In der Regel bleiben die Pakete dabei geschlossen. Die genauen Vorgaben stehen in der Anleitung des Herstellers.

Danach rollt er die Unterlage aus und legt die Verlegerichtung fest. Warum verlaufen die Dielen meistens in Richtung des Fensterlichts? So fallen die Fugen weniger auf, und der Raum wirkt länger. Die erste Reihe kommt an die geradeste Wand. Zwischen Diele und Wand setzt er Keile, die die Dehnfuge offen halten. Sie beträgt üblicherweise etwa 10 mm, den genauen Wert gibt der Hersteller an.

Zum Verbinden setzt man die neue Diele schräg in die Längsverbindung und klappt sie nach unten, bis sie einrastet. Die Stirnseiten werden je nach System von oben eingeklickt oder mit einem Reststück leicht eingeschlagen. Die Stösse benachbarter Reihen werden versetzt, meist um mindestens 30 cm. Das macht den Boden stabil und verhindert ein regelmässiges «Leitermuster». Die letzte Reihe wird auf Mass zugeschnitten. Zum Schluss nimmt man die Keile heraus und montiert Sockelleisten und Übergangsprofile.

Die Klickverbindung ist präzise und braucht deshalb einen ebenen, festen und trockenen Untergrund. Die Hersteller erlauben meist nur wenige Millimeter Abweichung auf einem bis zwei Metern Länge. Grössere Unebenheiten werden abgeschliffen oder mit einer Ausgleichsmasse egalisiert. Vorher wird grundiert, damit die Masse gut am Untergrund haftet.

Alten Teppich, PVC oder Linoleum entfernt man unter Holz in der Regel, ebenso Kleberreste. Ein weicher Belag unter einem schwimmenden Boden federt und belastet die Verbindungen.

Auf Beton oder einem Unterlagsboden aus Zement oder Anhydrit braucht es eine Dampfbremse. Das ist meist eine PE-Folie, deren Bahnen sich überlappen und an den Stössen verklebt werden, oder eine Unterlage, in der die Folie schon integriert ist. Ein neuer Unterlagsboden muss genügend ausgetrocknet sein. Die Restfeuchte misst der Bodenleger, die Grenzwerte gibt der Parketthersteller je nach Art des Unterlagsbodens vor.

Unterlagen unterscheiden sich vor allem darin, wie gut sie Trittschall dämpfen und kleine Unebenheiten ausgleichen:

• Schaumunterlagen sind verbreitet, leicht und für die meisten trockenen Räume geeignet.
• Korkunterlagen dämpfen den Schall gut, schützen aber allein nicht vor Feuchtigkeit.
• Kombinierte Unterlagen vereinen Schalldämmung und Dampfbremse in einer Bahn.

Bei einer Fussbodenheizung braucht es Parkett und Unterlage, die der Hersteller ausdrücklich dafür freigibt. Eine zu dicke Unterlage würde die Wärme unnötig bremsen.

Am einfachsten ist ein rechteckiges Zimmer mit ebenem Untergrund, ohne Rohre und mit wenigen Türen. Mehr Aufwand entsteht dagegen durch:

• Einen unebenen oder feuchten Untergrund, der zuerst ausgebessert werden und trocknen muss
• Einen verwinkelten Grundriss mit Nischen, Pfeilern und Dachschrägen
• Heizungsrohre, für die man die Dielen anbohrt und die Löcher mit Rosetten abdeckt
• Viele Türen, bei denen die Zargen gekürzt und Übergangsprofile gesetzt werden
• Treppen und Übergänge zu Plattenbelägen mit unterschiedlicher Höhe
• Grosse Flächen, die laut Hersteller ein Dehnungsprofil brauchen
• Arbeiten in einer bewohnten Wohnung, in der Möbel verschoben werden müssen

In einer Mietwohnung oder im Stockwerkeigentum lohnt sich vorher ein Blick in die Hausordnung oder das Reglement. Dort stehen oft Ruhezeiten für laute Arbeiten und manchmal Anforderungen an den Trittschall. Bei Unklarheiten hilft ein kurzer Anruf beim Hauswart oder bei der Liegenschaftsverwaltung.

• Fehlende Dehnfuge. Holz arbeitet. Stösst es an Wand, Zarge oder Rohr, wölbt sich der Boden. In der Praxis kommt es oft vor, dass ein schwerer Schrank oder eine fest verschraubte Leiste die Fuge «auffrisst».
• Fest fixierter schwimmender Boden. Eine Küche oder ein Einbauschrank auf den Dielen belastet den Boden und hindert ihn an der Bewegung. Solche Möbel stellt man vor dem Verlegen auf, oder der Boden endet mit einer Fuge davor.
• Unebener Untergrund. Über einer Mulde federn die Dielen, die Verbindungen werden belastet, und es entstehen Knarren und Spalten.
• Nicht ganz eingerastete Verbindungen. Ein Stoss, der nicht vollständig sitzt, öffnet sich mit der Zeit. Schlägt man direkt auf die Kante der Diele, beschädigt man die Verbindung.
• Keine Dampfbremse auf Beton. Feuchtigkeit aus dem Untergrund erreicht das Holz, und die Dielen verziehen sich.
• Holz in Nassräumen. Ins Badezimmer oder in die Sauna gehört ein schwimmender Holzboden in der Regel nicht.

Einen Klickboden in einem trockenen, regelmässigen Raum kann auch eine geschickte Laiin oder ein geschickter Laie verlegen. Sie brauchen eine Säge, einen Doppelmeter, einen Winkel, Keile, einen Gummihammer und einen Schlagklotz. Lesen Sie immer die Anleitung des Herstellers, denn die Klicksysteme unterscheiden sich.

1. Pakete nach Herstellerangaben im Raum akklimatisieren lassen.
2. Alten weichen Belag entfernen, Untergrund reinigen und absaugen.
3. Ebenheit mit einer langen Latte prüfen und Unebenheiten ausgleichen.
4. Auf Beton oder Unterlagsboden die Dampfbremse mit Überlappung auslegen und die Stösse verkleben.
5. Unterlage Stoss an Stoss ausrollen, ohne Überlappung.
6. Raumbreite messen und die Reihen so einteilen, dass die letzte Reihe nicht zu schmal wird.
7. Türzargen auf die Höhe von Diele und Unterlage kürzen.
8. Erste Reihe mit der Federseite zur Wand legen und Keile für die Dehnfuge setzen.
9. Weitere Reihen verbinden und die Stirnstösse nach Herstellerempfehlung versetzen.
10. Bei Rohren Löcher bohren, die grösser als das Rohr sind, und das ausgesägte Stück wieder einleimen.
11. Letzte Reihe auf Mass zuschneiden und die Fuge zur Wand einhalten.
12. Keile entfernen und Sockelleisten an der Wand befestigen, nicht am Boden.
13. Übergangsprofile an Türen und an Anschlüssen zu anderen Belägen montieren.

• Die Stösse sind auf der ganzen Länge geschlossen, und die Dielen springen nicht heraus
• Der Boden federt und knarrt beim Gehen nicht
• An allen Wänden, Zargen und Rohren ist die Dehnfuge vorhanden
• Die Sockelleisten sind an der Wand befestigt und drücken nicht auf den Boden
• Die Übergangsprofile sitzen fest und bilden keine gefährliche Stufe
• Die Stirnstösse sind versetzt und ergeben kein regelmässiges Muster
• Die letzte Reihe ist nicht deutlich schmaler als die übrigen
• Die Oberfläche ist ohne Kratzer, abgesplitterte Kanten und Schlagspuren
• Die Türen lassen sich frei öffnen und streifen nicht am Boden
• Sie haben die übrig gebliebenen Dielen und die Pflegehinweise des Herstellers erhalten