Holzboden vollflächig verkleben

Ein schwimmender Boden liegt auf einer dünnen Trittschallunterlage und ist nicht mit dem Untergrund verbunden. Er ist schneller verlegt, kann beim Gehen aber klappern und leicht federn. Ein verklebter Boden ist fest mit dem Unterlagsboden verbunden. Deshalb klingt er satter und fühlt sich unter den Füssen wie eine Einheit an.

Verkleben ist vor allem in diesen Fällen sinnvoll:

• Massivparkett und Stabparkett: Massives Holz arbeitet bei wechselnder Luftfeuchtigkeit stärker. Lose verlegt kann es sich verziehen, oder die Fugen öffnen sich
• Bodenheizung: Ohne Luftschicht und Unterlage gelangt die Wärme leichter in den Raum
• Grosse, offene Räume: Ein verklebter Boden kann oft ohne Übergangsprofile von Raum zu Raum laufen, sofern der Hersteller das erlaubt
• Stark begangene Flächen: Korridore, Wohnzimmer oder Büros, wo ein schwimmender Boden die Verbindungen mit der Zeit stark belastet

Auch Mehrschichtböden mit Klicksystem lassen sich verkleben. Ob der Hersteller das zulässt und mit welchem Klebstoff, steht im technischen Merkblatt. Nicht jeder Klickboden ist dafür gedacht.

Der Klebstoff hält nur auf einem Untergrund, der selbst gut hält. Ist der Unterlagsboden mürbe oder feucht, zeigt sich der Fehler früher oder später auf der ganzen Fläche. Der Untergrund muss sein:

• Trocken: Die Restfeuchte misst man mit der sogenannten CM-Methode. Dabei wird eine Probe aus dem Unterlagsboden entnommen, ein Gerät nur auf die Oberfläche zu halten reicht nicht. Bei Zement-Unterlagsböden verlangt man üblicherweise rund 2 %, bei Anhydrit-Unterlagsböden rund 0,5 %, mit Bodenheizung noch weniger. Die genauen Werte geben die Hersteller von Boden und Klebstoff vor
• Fest: Ohne sandende Schichten, Risse oder lose Stellen
• Eben: Üblich sind etwa 2 mm Abweichung auf einer Zwei-Meter-Latte. Grössere Unebenheiten gleicht man mit einer Ausgleichsmasse aus
• Sauber: Frei von Staub, Fett, Farbresten und alten Klebstoffen

Anhydrit-Unterlagsböden müssen angeschliffen und gründlich abgesaugt werden. Bei Bodenheizung wird der Unterlagsboden vor dem Verlegen nach einem Aufheizprotokoll ausgeheizt. Dieses Protokoll sollte der Bodenleger vom Heizungsinstallateur erhalten.

Vor dem Klebstoff kommt fast immer eine Grundierung. Sie gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus, bindet Reststaub und verbessert die Haftung. Die Grundierung muss zum System gehören, das der Klebstoffhersteller empfiehlt.

Wird auf einen alten Belag geklebt, etwa auf Platten oder altes Parkett, muss dieser fest, ohne Hohlstellen und entfettet sein. Lose Parkettstäbe gehören entfernt, sonst löst sich der neue Boden später zusammen mit ihnen.

Für Holz verwendet man keine Universalkleber. In der Praxis begegnen Ihnen vor allem drei Gruppen:

• MS-Polymer- und Silanklebstoffe: Sie bleiben elastisch, nehmen die natürliche Bewegung des Holzes auf und sind lösemittelfrei. Sie eignen sich für die meisten Mehrschichtböden und auch für Bodenheizung
• Einkomponenten-PU-Klebstoffe: Fest und trotzdem elastisch, auch für Massivparkett geeignet
• Zweikomponenten-PU-Klebstoffe: Sehr fest und feuchtebeständig, für anspruchsvolle Holzarten und hohe Belastung. Sie müssen genau angemischt und zügig verarbeitet werden

Bei exotischen Hölzern, zum Beispiel bei sehr ölhaltigen Arten, schreiben die Hersteller oft einen bestimmten Klebstoff vor. Die einfache Regel lautet: Das Merkblatt des Bodens und das Merkblatt des Klebstoffs müssen zusammenpassen.

1. Die Bodenelemente im Raum, in dem sie verlegt werden, akklimatisieren lassen, meist mindestens 48 Stunden in den ungeöffneten Paketen.
2. Die Feuchte des Untergrunds messen und Festigkeit sowie Ebenheit prüfen.
3. Den Untergrund anschleifen, absaugen, falls nötig ausgleichen und trocknen lassen.
4. Die Grundierung auftragen und die Trocknungszeit nach Hersteller einhalten.
5. Den Verlegeplan festlegen: Richtung der Elemente, Verteilung der Stösse und Startwand. Meist verlegt man entlang der längeren Wand oder in Richtung des Lichteinfalls.
6. Den Klebstoff mit einem Zahnspachtel in der vom Hersteller vorgegebenen Zahnung auftragen, und zwar nur auf so viel Fläche, wie innerhalb der offenen Zeit verlegt werden kann.
7. Die Elemente ins Klebstoffbett drücken, zusammenfügen und mit Schlagklotz und Gummihammer satt anschlagen. An den Wänden eine Dehnfuge nach Herstellerangabe lassen, üblich sind etwa 10 mm.
8. Laufend Ebenheit und Fugen kontrollieren und hervorgequollenen Klebstoff sofort abwischen.
9. Den Boden ruhen lassen. Begehbar ist er meist nach etwa 24 Stunden, Möbel und volle Belastung verträgt er je nach Klebstoff üblicherweise nach 48 bis 72 Stunden.
10. Die Sockelleisten montieren, die die Dehnfugen abdecken.

Während der Arbeit und einige Tage danach sollte der Raum etwa 18 bis 22 °C warm sein, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von rund 45 bis 60 %. Die Bodenheizung wird vor dem Verkleben abgeschaltet oder heruntergefahren. Nach dem Aushärten des Klebstoffs fährt man sie schrittweise wieder hoch.

Wie aufwendig die Arbeit wird, hängt vor allem davon ab:

• Zustand des Untergrunds: Ein ebener, trockener neuer Unterlagsboden ist der einfache Fall. Alter, unebener Beton oder das Entfernen von altem Parkett und Klebstoff kostet viele Stunden
• Form des Raums: Nischen, Stützen, Heizungsrohre und viele Türzargen bedeuten viele genaue Zuschnitte
• Art des Bodens: Mehrschichtdielen mit Klicksystem gehen schneller als Massivstäbe im Muster, etwa im Fischgrat
• Holzart und Klebstoff: Hartes Holz lässt sich schwerer schneiden, und Zweikomponenten-Klebstoffe verlangen mehr Erfahrung

• Feuchter Untergrund: Das Holz nimmt von unten Feuchtigkeit auf, quillt, und der Klebstoff kann die Haftung verlieren. Die Feuchtemessung ist deshalb unverzichtbar
• Grundierung weggelassen oder Staub auf der Fläche: Dann klebt der Boden auf dem Staub statt auf dem Unterlagsboden
• Zu wenig Klebstoff oder falscher Spachtel: Unter den Elementen bleiben Hohlstellen, die beim Abklopfen hohl klingen
• Offene Zeit überschritten: Der Klebstoff bildet eine Haut, und das Element haftet nicht mehr richtig
• Fehlende Dehnfugen: Auch ein verklebter Boden arbeitet leicht und kann sich an einer Wand ohne Abstand anheben
• Nicht akklimatisiertes Holz: Elemente direkt aus einem kalten Lager verändern sich nach dem Verlegen noch, und in den Fugen können Spalten entstehen

Gehen Sie bei der Abnahme die ganze Fläche ab und achten Sie auf diese Punkte:

• Der Boden klingt beim Abklopfen nirgends hohl, und die Elemente bewegen sich unter dem Fuss nicht
• Die Fugen zwischen den Elementen sind gleichmässig, die Stösse sauber geschlossen
• Die Oberfläche ist frei von Klebstoffresten, Kratzern und Druckstellen vom Hammer
• An den Wänden ist eine Dehnfuge vorhanden, und die Leisten decken sie vollständig ab
• Übergänge an Türzargen und Rohren sind sauber zugeschnitten
• Sie haben das Protokoll der Feuchtemessung sowie die Namen von Klebstoff und Grundierung erhalten
• Sie haben Pflegehinweise und wissen, ab wann der Boden voll belastet und die Heizung eingeschaltet werden darf