Trabajos de fontanería: precio de la fontanería por punto en 2026 y proceso

Si vives en un piso o una casa con unas cuantas décadas, es probable que el agua te llegue por tuberías de acero galvanizado. Con los años se oxidan por dentro y se llenan de cal. Por fuera la tubería parece la misma, pero por dentro el paso es cada vez más estrecho. Se nota enseguida: alguien llena la bañera, abres el grifo de la cocina y el chorro baja de golpe. Al volver de vacaciones sale agua marronácea durante un rato y en las uniones roscadas aparecen gotas. Por eso, cuando se reforma un baño o una cocina, las tuberías viejas de acero no se suelen cambiar a trozos, sino enteras.

En las instalaciones nuevas vas a encontrar sobre todo estos materiales:

• Polipropileno (PPR): tubos y accesorios se sueldan entre sí por calor. La unión es muy fiable y el material es económico. Con agua caliente, eso sí, el tubo se alarga bastante, así que hay que prever la dilatación, es decir, espacio para que se mueva, y sujetarlo bien.
• Multicapa: un tubo de plástico con una capa de aluminio en medio. Se puede curvar, se dilata menos con el calor y las uniones se hacen a presión con tenaza. Sirve tanto para suelo como para pared.
• Polietileno reticulado (PEX): muy habitual en reformas en España. Es flexible, se pasa con facilidad por tubos corrugados y se combina bien con colectores.
• Cobre: resistente y muy duradero, pero más caro y con uniones más laboriosas. Hoy se usa menos, a menudo donde la tubería queda a la vista.

Para los desagües interiores se usan tubos de plástico: PVC en la mayoría de casos y polipropileno donde llega agua muy caliente, como en el desagüe del lavavajillas. Bajo tierra y en el exterior van tubos de saneamiento de pared gruesa, pensados precisamente para ir enterrados.

Justo después del contador o de la llave de paso general conviene instalar un filtro. Retiene la arena y la suciedad que vienen de la red antes de que lleguen a grifos y electrodomésticos. Si la presión de la red es alta, cosa frecuente en plantas bajas, aquí va también una válvula reductora de presión. ¿Por qué importa? Una presión excesiva castiga sin descanso grifos, cisternas, termo y lavadora, y todo dura menos. Una presión baja la notas en la ducha, sobre todo en los pisos altos; en muchos edificios se resuelve con un grupo de presión comunitario.

En buena parte de España, especialmente en el litoral mediterráneo, Baleares y muchas zonas del interior, el agua es dura. La cal se acumula en el termo, en los grifos, en los aireadores y en el rociador de la ducha, y el termo calienta peor. Puedes protegerte con un descalcificador o con un dosificador de polifosfatos, que se coloca después del filtro. Qué solución te conviene depende de la dureza del agua. La puedes consultar en la compañía de aguas de tu municipio o medir con un kit sencillo de tienda.

En instalaciones más modernas no se hace una sola tubería con derivaciones, sino un colector. De él sale un tubo independiente hacia cada lavabo, ducha o inodoro. Así la presión no da saltos cuando se abre agua en varios puntos a la vez, y puedes cerrar cada circuito por separado, por ejemplo para cambiar un grifo.

El punto exacto donde las tomas salen de la pared depende de los sanitarios concretos. Por eso conviene elegir lavabo, grifería e inodoro antes de que el fontanero empiece a hacer rozas. Como orientación, las tomas del lavabo y del fregadero suelen ir a aproximadamente medio metro del suelo, las de la grifería de bañera algunas decenas de centímetros por encima del borde y las de la ducha más o menos a un metro de altura. Pero manda la ficha técnica del fabricante. Con grifos empotrados y cisternas empotradas es todavía más importante, porque exigen una profundidad y una altura muy precisas.

El agua caliente suele ir a la izquierda y la fría a la derecha, mirando la pared de frente. Las dos tomas de un grifo de pared deben tener la separación estándar a la que se fabrican las griferías y quedar perfectamente a nivel. En la práctica pasa a menudo que las tomas sobresalen demasiado del alicatado o, al contrario, quedan muy hundidas. El grifo entonces no apoya contra la pared y el apaño con alargaderas no queda bonito. Merece la pena que fontanero y alicatador hablen antes de cerrar la pared.

En la cocina, las tomas se colocan de forma que llegues a ellas bajo el fregadero y no estorben a los cajones del mueble. Para lavadora y lavavajillas se prevé una llave con válvula antirretorno y un desagüe con sifón que frene los olores de la red de saneamiento.

La tubería de desagüe tiene que bajar hacia la bajante de forma continua. No puede tener tramos que suban ni barrigas donde se quede agua y se acumule suciedad. El desagüe del inodoro es el de mayor diámetro y su recorrido se diseña primero, porque es el más difícil de mover. Los demás desagües se conectan a él o directamente a la bajante con derivaciones inclinadas en el sentido en que corre el agua.

El saneamiento necesita ventilación. Cuando baja mucha agua por la bajante se crea una depresión que puede vaciar los sifones. Un sifón sin agua deja abierto el camino desde la red hasta tu casa y el baño empieza a oler. Por eso las bajantes se prolongan por encima de la cubierta y, en ramales largos, se instala una válvula de aireación.

En edificios de pisos hay que pensar también en el ruido. Una bajante de plástico puede transmitir el sonido del agua a todo el edificio. Ayudan las tuberías insonorizadas, forrar los tubos con aislante y usar abrazaderas con goma que no unan la tubería a la pared de forma rígida.

En un edificio en régimen de propiedad horizontal, las bajantes y las columnas de agua son elementos comunes. Su sustitución no la decides tú solo: la acuerda la comunidad de propietarios, normalmente a través del administrador de fincas, y suele hacerse para toda la escalera a la vez. Antes de reformar tu baño o tu cocina, pregunta si hay prevista una renovación de bajantes. Si es así, compensa ajustar tu obra a ese calendario. Cuando la comunidad aborda una rehabilitación más amplia, a veces puede acogerse a ayudas a la rehabilitación; el administrador puede informarte de las convocatorias vigentes.

En muchos edificios construidos hasta finales del siglo pasado, las bajantes son de fibrocemento, lo que popularmente se llama uralita, y contienen amianto. Un fontanero que te hace la reforma del piso no debe cortar ni retirar esas tuberías. Ese trabajo solo puede hacerlo una empresa especializada inscrita en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA).

Los contadores suelen estar en un cuarto o una batería de contadores comunitaria y pertenecen o los gestiona la compañía de aguas, que los precinta. No los toques por tu cuenta: cualquier cambio se habla primero con la compañía y con el administrador. Dentro de casa, la llave de paso de la vivienda debe quedar accesible, por ejemplo tras una tapa de registro, y antes de cualquier trabajo en la instalación se comprueba que cierra de verdad.

En muchos pisos el agua se calienta con un termo eléctrico. Su capacidad se elige según cuántas personas viven en casa y si os bañáis en bañera o solo os ducháis. En la entrada de agua fría debe llevar una válvula de seguridad. Si gotea mientras calienta, es normal: el agua se dilata al calentarse y el sobrante tiene que salir por algún sitio. Por eso la válvula se conecta al desagüe y nunca se tapona. La conexión eléctrica del termo corresponde a un electricista autorizado, de acuerdo con el REBT.

Dentro del termo hay un ánodo de magnesio que protege el depósito de la corrosión. Se va gastando, así que se cambia cada pocos años. Con agua dura se aprovecha para limpiar la cal del fondo. Si cambias el ánodo con regularidad, el termo te durará años más.

También es muy habitual en España el calentador de gas, natural o butano, que calienta el agua al momento, y la caldera mixta, que da calefacción y agua caliente. Con aerotermia o con una caldera de calefacción, el agua se suele calentar en un acumulador conectado al sistema. En la caldera, el calentador y la instalación de gas solo puede trabajar un instalador autorizado. Si alguna vez hueles a gas, no toques interruptores ni enciendas fuego, ventila, sal a un lugar seguro y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Un calentador eléctrico instantáneo calienta solo mientras abres el grifo y no guarda reserva, pero necesita mucha potencia; a menudo obliga a revisar la potencia contratada. Si las tuberías de agua caliente son largas, conviene valorar un circuito de recirculación para que el agua caliente salga enseguida y no tengas que dejar correr el grifo. Y es buena idea subir el agua caliente periódicamente a una temperatura alta, en torno a 60 °C según indique el fabricante, porque en agua tibia que pasa mucho tiempo parada pueden proliferar bacterias como la legionela.

El grifo exterior y las tuberías del jardín deberían poder vaciarse para el invierno, sobre todo en zonas de interior y de montaña con heladas. Ayuda tener una llave de corte propia dentro de casa y un grifo de vaciado en el punto más bajo de la tubería. Existen también grifos exteriores antihielo: cierran el agua dentro del muro, en la parte caliente, de modo que en el tramo exterior no queda agua.

Las tuberías que pasan por espacios sin calefacción, como trasteros, garajes o cámaras bajo el suelo, se aíslan. La arqueta del contador, en las casas que la tienen, debe ser suficientemente profunda y estar bien tapada para que el contador no se hiele.

Una fuga es de los daños más molestos y costosos. El agua estropea el suelo, las paredes y muchas veces también el piso de abajo. Aunque el seguro de hogar suele cubrir daños por agua, el disgusto y las obras no te los quita nadie. ¿De dónde salen casi siempre? De los latiguillos flexibles que van a los grifos, de las conexiones de lavadora y lavavajillas y de tuberías que revientan con el hielo. Por eso los latiguillos se cambian de forma preventiva pasados unos años, antes de que fallen. Para lavadora y lavavajillas compensa usar mangueras con sistema antifugas.

Otra opción es un sistema de detección de fugas. Unos sensores en el suelo junto a la lavadora, bajo el fregadero y en el baño detectan el agua y cierran solos la llave general. Y cuando te vayas unos días, cierra la llave de paso de la vivienda. Se tarda un momento y evita muchos problemas.

Si el lavabo traga despacio o el grifo da un chorro flojo, muchas veces lo puedes resolver tú sin llamar al fontanero. Basta con un cubo, un trapo y algo de paciencia.

1. Colocar un cubo y un trapo debajo del sifón del lavabo.
2. Aflojar a mano la parte inferior del sifón o las tuercas del codo y retirar el sifón con cuidado.
3. Sacar la suciedad, los pelos y los restos acumulados, enjuagar el sifón con agua caliente y revisar las juntas.
4. Si se puede, introducir un muelle desatascador por el desagüe de la pared y deshacer el atasco más adentro.
5. Montar de nuevo el sifón, apretar las tuercas a mano y abrir el agua. Comprobar que las uniones no gotean.
6. Desenroscar el aireador del extremo del caño, si hace falta con unos alicates sobre un trapo para no rayarlo.
7. Dejar el aireador unas horas en vinagre o en un antical, enjuagar las rejillas y volver a enroscarlo.
8. Usar desatascadores químicos agresivos solo de forma excepcional. Dañan las juntas y, si el desagüe está totalmente atascado, se quedan dentro de la tubería.

• tienes constancia de la prueba de presión hecha antes de cerrar rozas y suelo,
• tienes fotos de las tuberías en paredes y suelo con distancias a esquinas y al suelo,
• la llave general y las llaves de cada circuito están accesibles y señalizadas,
• todos los grifos dan un caudal suficiente también cuando se abre agua en varios puntos a la vez,
• los desagües tragan rápido y no hacen gorgoteos, y los sifones no huelen,
• bajo el lavabo, el fregadero y junto a la lavadora todo sigue seco tras varios minutos con el agua abierta,
• la válvula de seguridad del termo está conectada al desagüe.