Arranque de parquet de madera antiguo (clavado o pegado)

La forma de fijación decide qué herramientas hacen falta, cuánto trabajo lleva y cómo quedará la base después. La manera más sencilla de averiguarlo es quitar el rodapié o una tablilla suelta junto a la pared y mirar debajo.

• Parquet clavado: en muchas casas y pisos antiguos de España descansa sobre rastreles, unos listones de madera recibidos con mortero, o sobre un entarimado de tablas. En el canto de las tablillas verás clavos finos metidos en diagonal a través de la lengüeta. Se arranca más rápido, pero hay que cuidar la madera que queda debajo.
• Parquet pegado con betún: habitual en edificios de pisos de hace varias décadas. Bajo la tablilla aparece una capa negra, dura y a menudo brillante sobre la solera o el recrecido de mortero. El betún agarra con mucha fuerza y después de arrancar hay que quitarlo también de la base.
• Parquet pegado con adhesivos más modernos: debajo verás una cola más clara, elástica o rígida. El proceso se parece al del betún, pero los restos se comportan de otra manera al lijar.

En la práctica es frecuente encontrar varios sistemas en una misma vivienda, por ejemplo zonas reparadas junto a los radiadores o en el pasillo.

Primero se prepara la habitación. Se sacan los muebles y las alfombras y se desmontan los rodapiés y los perfiles de transición entre estancias. Las puertas y los marcos se protegen con plástico o cartón para que no se rocen. Si después habrá que recortar las puertas por la nueva altura del suelo, conviene descolgarlas desde el principio.

Con el parquet clavado se empieza junto a una pared o en una esquina, donde las tablillas se levantan con más facilidad. Con una palanca se levanta la primera fila y las siguientes se van soltando fila a fila. Los clavos que quedan en la base se sacan o se remachan para que no sobresalga nada. Si el parquet antiguo tiene valor, se puede desmontar con cuidado en orden inverso al de colocación y reutilizar las piezas.

Con el parquet pegado las tablillas se despegan con cincel o espátula ancha, muchas veces con ayuda de un martillo percutor con punta de pala. Las piezas se rompen al salir, así que reutilizarlas casi nunca es posible. Luego toca eliminar el betún o la cola. Se hace de forma mecánica, con rasqueta y lijando con una pulidora de suelos, o con un decapante de adhesivos según las indicaciones del fabricante. Al final se aspira bien toda la superficie.

Por último se valora el estado de la base: si está firme, seca y suficientemente plana. Con eso se decide si basta con reparar zonas con pasta niveladora, si hace falta un mortero autonivelante en toda la superficie o, sobre base de madera, por ejemplo tableros OSB.

La dificultad, y con ella el coste final, depende de varias cosas que puedes comprobar antes de empezar:

• forma de fijación: los clavos son más sencillos, el betún y las colas duras van bastante más lentos,
• grosor y cantidad de betún: cuanto más queda sobre la solera, más tiempo lleva el lijado,
• forma de la estancia: un dormitorio grande y rectangular avanza rápido, un pasillo con muchas esquinas, marcos y radiadores, despacio,
• estado de la base: un recrecido blando o que se disgrega se daña fácilmente al picar, los clavos oxidados se parten,
• acceso y escombros: un piso alto sin ascensor, bajar sacos y llevarlos al punto limpio o a un contenedor.

Arrancar parquet genera mucho polvo y ruido. Usa mascarilla contra el polvo, gafas de protección, guantes resistentes y calzado de trabajo. Conviene aislar la habitación del resto de la casa con plástico y, al lijar el betún, usar una pulidora con aspiración.

Ten cuidado con los adhesivos negros antiguos. En edificios de cierta edad se usaron también colas con alquitrán, que pueden contener sustancias perjudiciales para la salud, y en casos excepcionales materiales con amianto. Si tienes dudas, lleva una muestra a analizar a un laboratorio acreditado. Los materiales con amianto solo puede retirarlos una empresa autorizada para ello. No quemes la madera con betún, barniz o cola en la chimenea ni en la estufa: llévala al punto limpio o a un contenedor de escombros.

Un parquet clavado en una habitación pequeña lo puedes quitar tú mismo. Con betún y superficies grandes el esfuerzo físico es muy alto y es fácil dañar la base, así que ahí es más sensato llamar a un parquetista.

1. Sacar los muebles y desmontar rodapiés y perfiles de transición.
2. Proteger marcos y puertas con plástico o cartón.
3. Ponerse mascarilla, gafas, guantes y calzado resistente.
4. Empezar junto a la pared y levantar la primera tablilla con la palanca apoyada sobre un taco de madera, para no dañar la base.
5. Avanzar fila a fila y meter las tablillas directamente en sacos o apilarlas fuera de la habitación.
6. Sacar o remachar los clavos que sobresalgan de la base.
7. Barrer y aspirar a fondo toda la superficie.
8. Revisar la base: firmeza, grietas, humedad y tablas o rastreles sueltos.
9. Llevar los restos al punto limpio o contratar un contenedor.

• Palanquear y picar con demasiada fuerza. Los agujeros profundos en el recrecido o las tablas rotas de la base hay que repararlos después, y la preparación del nuevo suelo se alarga.
• Dejar restos de betún. La cola nueva no agarra sobre ellos y el betún puede, con el tiempo, traspasar o reaccionar con el vinilo. Si se puede colocar algo encima de los restos lo dice la ficha técnica del fabricante del nuevo suelo y de la imprimación.
• No comprobar la planitud. Un suelo flotante o un vinilo sobre una base irregular cruje, cede al pisar y sus juntas pueden abrirse.
• Pasar por alto la humedad. A veces, bajo el parquet viejo aparece una solera húmeda o madera podrida. Primero hay que resolver la causa y después colocar.
• Trabajar sin protección. El polvo de betún y madera irrita las vías respiratorias y las astillas con clavos provocan cortes con facilidad.

Antes de colocar el suelo nuevo, repasa la base con esta lista:

• no quedan tablillas, clavos ni grapas sobresaliendo,
• el betún y la cola se han retirado tanto como exige el nuevo suelo,
• la base está firme, no se disgrega y no suena hueca al golpearla,
• la base de madera no cede y las tablas están bien sujetas,
• bajo una regla de dos metros no hay desniveles mayores de los que admite el fabricante del nuevo suelo,
• la solera está seca, a ser posible comprobado con medidor de humedad,
• la superficie está aspirada y sin polvo,
• marcos, puertas y paredes no tienen daños,
• los escombros se han retirado y la habitación está limpia.