Colocación de suelo laminado y tarima flotante

Flotante es una forma de colocación, no un material. Lo más habitual es el laminado, pero también se colocan así la tarima de madera multicapa, el vinilo con clic y el corcho. El proceso es parecido y cambian los detalles:

• Laminado: tiene un núcleo de fibras de madera prensadas y una capa decorativa impresa. Suele tener entre 7 y 12 mm de grosor, más o menos. La resistencia de la superficie se indica con la clase de abrasión (AC). En casa se suele elegir una clase más alta para el pasillo y una más baja para el dormitorio. Es sensible al agua, sobre todo en las juntas.
• Tarima multicapa: la capa superior es de madera auténtica. Es más gruesa, pesa más y es más sensible a la humedad y al sol. A cambio, si la capa de madera es lo bastante gruesa, se puede lijar.
• Vinilo con clic: es más fino y resistente al agua, así que también sirve para la cocina o un recibidor con algo de humedad. Por ser tan fino, deja ver cualquier irregularidad de la base.
• Corcho: es cálido y blando al pisar, pero los muebles pesados lo marcan con más facilidad.

Ten en cuenta también la altura. El suelo y la lámina suben el nivel unos milímetros, a veces más de un centímetro. Si las puertas no tienen holgura, habrá que recortarlas. Si el laminado se encuentra con una zona de baldosa, la diferencia de altura decide qué perfil de transición conviene.

La mayoría de los problemas de un suelo flotante vienen de lo que hay debajo, no de lo que hay encima. La base debe estar:

• seca: una solera o un recrecido nuevo necesita tiempo para secarse, y antes de colocar se mide su humedad; los valores límite los indica el fabricante del suelo,
• firme: no puede desmoronarse ni ceder al pisar,
• plana: normalmente se admite una desviación de unos 2 mm en 2 m, y en el vinilo a menudo menos.

Hay que retirar la moqueta, el PVC y los restos de cola. Los desniveles más marcados se lijan o se corrigen con pasta autonivelante, y una base polvorienta o muy absorbente se trata con imprimación. Sobre hormigón o mortero se coloca una barrera de vapor, es decir, un film de polietileno con solapes sellados con cinta, y encima la lámina. También hay láminas que ya llevan la barrera de vapor incorporada. Sobre una base de madera normalmente no se pone barrera de vapor; sigue las indicaciones del fabricante.

La lámina amortigua el ruido de pisadas y absorbe pequeñas irregularidades. Más gruesa y más blanda no significa mejor: una lámina demasiado blanda hace que las lamas cedan y los clics se estropean antes. Con suelo radiante necesitas una lámina de baja resistencia térmica que el fabricante autorice expresamente para ello. En un bloque de pisos, una buena lámina antiimpacto es también una cortesía hacia los vecinos de abajo.

Los paquetes se dejan normalmente al menos 48 horas en la habitación donde se van a colocar, para que se adapten a su temperatura y humedad. Después se planifica la distribución. Las lamas suelen ir a lo largo de la pared más larga o en la dirección de la luz que entra por la ventana. Las juntas de filas contiguas se desplazan al menos unos 30 cm, y la última fila no debería quedar demasiado estrecha. Por eso a menudo se ajusta el ancho de la primera fila.

La primera fila se coloca con la ranura hacia la pared y con cuñas de dilatación que mantienen una separación de unos 10 mm respecto a paredes, marcos de puerta, tuberías y cualquier otro elemento fijo. Las lamas se encajan primero por el lado corto y luego se abate la fila entera por el lado largo. Alrededor de los tubos del radiador se taladran agujeros algo mayores que el tubo, y el trozo recortado se vuelve a colocar y se pega por debajo. Los marcos de las puertas se suelen rebajar por abajo para que la lama entre debajo.

En superficies grandes, pasillos largos y pasos de puerta entre habitaciones, el suelo se suele dividir con un perfil de dilatación. Dónde hace falta lo indica el fabricante. Al final se quitan las cuñas y se montan los rodapiés y los perfiles de transición.

La colocación es rápida y sencilla en una habitación vacía y rectangular, con una solera plana y seca y colocación recta. Requieren más tiempo y oficio:

• una base irregular o húmeda que hay que reparar antes,
• levantar el suelo antiguo y retirar los escombros,
• muchas esquinas, huecos, tuberías y marcos de puerta,
• la colocación en espiga u otros dibujos,
• las escaleras, que se revisten con perfiles específicos,
• el suelo radiante, que exige una puesta en marcha de la calefacción antes de colocar,
• una habitación amueblada en la que hay que mover los muebles.

• Falta de dilatación. Un suelo apretado contra la pared se levanta cuando cambia la humedad. También lo bloquea un mueble de cocina atornillado a través de las lamas o un rodapié clavado al suelo en lugar de a la pared.
• Junta rellenada. La junta de dilatación no se rellena con silicona ni masilla: debe quedar libre y tapada por el rodapié.
• Base irregular. Las lamas que quedan sobre un hueco ceden, crujen y los clics se rompen.
• Olvidar la barrera de vapor sobre hormigón o colocar sobre un mortero que aún no ha secado.
• Laminado en el baño. El laminado normal no está pensado para zonas mojadas. Si quieres un aspecto de madera en el baño, tiene más sentido un vinilo resistente al agua o un porcelánico imitación madera.
• Juntas mal cerradas. Una pequeña abertura se agranda con el tiempo y acumula suciedad.

Si tienes una base plana y seca y una habitación sin complicaciones, puedes hacerlo tú mismo. Necesitas una sierra para laminado, un metro, una escuadra, cuñas de dilatación, un taco de golpeo y un tiralamas para la última fila. Lee primero las instrucciones del fabricante, porque los clics cambian de una marca a otra.

1. Dejar los paquetes al menos 48 horas en la habitación.
2. Retirar el revestimiento antiguo, aspirar y comprobar la planitud con una regla larga.
3. Extender la barrera de vapor con solapes y sellar las uniones con cinta.
4. Colocar la lámina a tope, sin solaparla.
5. Medir la habitación y decidir el ancho de la primera y la última fila.
6. Colocar la primera fila con cuñas junto a la pared.
7. Encajar las siguientes filas desplazando las juntas al menos unos 30 cm y usar el sobrante del final de una fila para empezar la siguiente.
8. Cortar los agujeros para las tuberías y rebajar los marcos de puerta.
9. Cortar la última fila a medida respetando la dilatación y cerrarla con el tiralamas.
10. Quitar las cuñas, fijar los rodapiés a la pared y montar los perfiles de transición.

Mover un radiador o modificar tuberías bajo el suelo ya no es trabajo de aficionado: eso corresponde a un fontanero. Si vives en un piso, conviene avisar al administrador de fincas o a la comunidad de propietarios, sobre todo por los ruidos, los horarios de obra y la retirada de escombros.

• al caminar, el suelo no cede ni cruje,
• las juntas están bien cerradas, sin aberturas visibles ni diferencias de altura,
• las juntas de filas contiguas están desplazadas y el conjunto se ve uniforme,
• hay dilatación alrededor de paredes, tuberías y marcos, y el suelo no toca ningún elemento fijo,
• los rodapiés están fijados a la pared, no al suelo,
• los perfiles de transición y de dilatación están firmes y no hacen tropezar,
• las puertas abren sin rozar,
• te han quedado algunas lamas de repuesto y las instrucciones de mantenimiento.