Recolocación y pegado de tablillas de parquet originales

Las tablillas macizas de roble, haya o fresno duran décadas y admiten varios lijados. Si están firmes y conservan el machihembrado, es decir, la lengüeta y la ranura que las encajan entre sí, volver a colocarlas es una decisión sensata. Mantienes el aspecto original, la pátina y un dibujo que combina con las puertas y los marcos de la casa, y además no generas residuos innecesarios.

La recolocación tiene sentido sobre todo cuando:

• las tablillas son de madera maciza y la mayoría conserva las uniones en buen estado,
• el suelo tiene valor histórico o estético,
• quieres que el aspecto sea igual al del resto de habitaciones,
• hay que reparar la base, pero la madera está en buen estado.

Si las tablillas están podridas, tienen carcoma o han estado mojadas mucho tiempo, o si les queda ya poco grosor por los lijados anteriores, suele compensar sustituir al menos una parte del suelo.

La calidad del trabajo depende en gran parte de la preparación. El pegado en sí es solo la segunda mitad.

1. Desmontaje cuidadoso: las tablillas se levantan a mano, con herramienta fina, para no romper la lengüeta ni la ranura.
2. Limpieza de la cara inferior: se eliminan de la parte de abajo y de los cantos los restos de adhesivo viejo, betún o masilla, para que el nuevo adhesivo agarre bien y la tablilla quede plana.
3. Clasificación: se revisa la medida, la altura y el estado de cada pieza. Las rotas o incompletas se descartan o se aprovechan junto a las paredes, donde las tapa el rodapié.
4. Aclimatación: las tablillas deben reposar unos días, normalmente al menos 48 horas, en la estancia donde se van a colocar, a temperatura y humedad normales de vivienda.
5. Replanteo y prueba en seco: el parquetista decide el eje del dibujo, cómo se unen las habitaciones y por dónde empieza. Coloca una parte de las tablillas sin cola para comprobar que encajan.
6. Pegado: el adhesivo se extiende sobre la base con llana dentada, las tablillas se colocan siguiendo el dibujo, se presionan y se asientan con un mazo de goma. Mientras avanza, se comprueba la planeidad y la dirección del dibujo.
7. Curado: el suelo se deja tranquilo hasta que el adhesivo endurece. Suele tardar entre 12 y 24 horas, con algunos adhesivos más, y el tiempo exacto lo indica el fabricante.

Después del curado llegan el lijado, el emplastecido y el acabado con barniz o aceite. Muchas veces los hace el mismo parquetista, aunque en la lista de precios suelen aparecer como partidas separadas.

¿Por qué no sirve cualquier cola para madera? Porque la madera maciza se mueve con los cambios de humedad y el adhesivo tiene que aguantar esos movimientos. Hoy, para parquet macizo, se usan sobre todo adhesivos sin agua a base de silanos (polímeros MS o SMP) y adhesivos de poliuretano. Los adhesivos en dispersión llevan agua, que puede hinchar la madera, así que solo se usan cuando el fabricante los permite expresamente para ese formato y esa especie de madera.

La base tiene que estar firme, plana, limpia y seca:

• Solera o recrecido de mortero de cemento: antes de pegar se aspira el polvo y se mide la humedad residual. La imprimación se aplica según el sistema de adhesivo elegido.
• Solera de anhidrita: normalmente se lija y se aspira, porque es sensible a la humedad.
• Tableros OSB y placas de fibroyeso: deben estar bien fijados, sin flexionar al pisar y con las juntas igualadas.

Si la base original está muy desigual, se aplica un mortero autonivelante o se monta un suelo seco con placas de fibroyeso. En un piso conviene pensar también en el ruido de pisadas hacia el vecino de abajo: al rehacer la base es buen momento para añadir una lámina o capa que lo amortigüe.

El tiempo de trabajo varía mucho más que al colocar parquet nuevo. Va más rápido cuando:

• las tablillas están solo pegadas con un adhesivo que se despega con facilidad,
• la mayoría de piezas están enteras y tienen la misma medida,
• el dibujo es sencillo, por ejemplo tablillas en hileras rectas,
• la habitación es rectangular y tiene pocos recortes.

Lleva más tiempo cuando la cara inferior tiene una capa gruesa de betún, cuando hay que completar piezas que faltan con la misma madera y el mismo perfil, o cuando el dibujo es en espiga, en diagonal o con cenefas. Las habitaciones con entrantes, columnas y muchos marcos de puerta también obligan a hacer muchos cortes precisos.

En suelos antiguos, ojo con el adhesivo. Los betunes y alquitranes antiguos pueden contener sustancias nocivas y, en casos aislados, en capas viejas de suelo aparece también amianto. Si tienes dudas, haz analizar una muestra. La retirada de amianto solo puede hacerla una empresa especializada y autorizada para ello.

• Desmontaje brusco. Al hacer palanca con un formón se rompe a menudo la lengüeta y una tablilla buena acaba en la basura.
• Cara inferior mal limpia. Los restos de betún forman bultos, la tablilla cede al pisar o se suelta con el tiempo.
• Saltarse la aclimatación. Las tablillas guardadas en un trastero o un garaje se secan después de pegadas y se abren juntas.
• Adhesivo inadecuado o insuficiente. Quedan zonas huecas que suenan o crujen al caminar.
• Sin junta de dilatación junto a las paredes. La madera no tiene espacio para expandirse y el suelo puede levantarse.
• Eje del dibujo desplazado. En la espiga, una pequeña desviación al principio se multiplica y en el centro de la habitación ya no se puede corregir sin desmontar hileras.

Antes del lijado o al recibir el trabajo, recorre el suelo despacio y con atención. Merece la pena comprobar que:

• las tablillas no suenan, no ceden ni crujen al pisar,
• el dibujo mantiene la dirección y el eje está alineado con la puerta o con la pared principal,
• las uniones entre habitaciones son continuas y sin escalones,
• junto a las paredes queda una junta de dilatación que tapará el rodapié,
• no sale adhesivo por las juntas y la superficie no está manchada de cola,
• las piezas añadidas tienen la misma medida y el mismo perfil que las originales,
• el parquetista te ha dicho qué adhesivo ha usado y cuándo se puede lijar.