Colocación y encolado de tablillas de parquet

Las tablillas nuevas llegan del proveedor con un grosor y una humedad uniformes. El parquet macizo suele tener un grosor aproximado de 14 a 22 mm. Una tablilla más gruesa admite más acuchillados a lo largo de la vida del suelo. Una más fina va mejor con suelo radiante, porque deja pasar mejor el calor. La madera más habitual es el roble, seguida del haya y el fresno. El haya es bonita, pero reacciona mucho a los cambios de humedad y "trabaja" más, así que encaja peor en suelos con calefacción.

Las tablillas originales se levantan con cuidado, se limpian de cola vieja o betún, se clasifican y las piezas dañadas se sustituyen. En la práctica es frecuente que falte parte de la lengüeta o de la ranura, o que algunas piezas hayan quedado demasiado finas tras acuchillados anteriores. Por eso el trabajo es más lento y el resultado depende del estado de la madera. A cambio, el piso conserva su carácter. Si el parquet antiguo está pegado con un adhesivo negro tipo betún o brea, conviene analizar su composición. Algunos adhesivos antiguos a base de alquitrán pueden contener sustancias nocivas y su retirada debe hacerla una empresa especializada.

Ni la mejor madera aguanta sobre un soporte malo. La solera tiene que ser firme, no debe desmoronarse ni soltar polvo y tiene que estar plana. Lo habitual es admitir como mucho unos 2 mm de desviación bajo una regla de 2 m. En espiga la planeidad importa todavía más, porque cualquier irregularidad se nota en las juntas.

Lo decisivo es la humedad residual de la solera, que se mide con el método del carburo (CM). Para un mortero de cemento se suele indicar un límite de alrededor del 2 % CM y para una solera de anhidrita de alrededor del 0,5 % CM. Con suelo radiante, los fabricantes de adhesivos suelen pedir valores aún más bajos. Si la solera está húmeda, la madera absorbe esa humedad y el suelo puede levantarse o despegarse.

Las irregularidades se corrigen con un mortero autonivelante. Antes y después se aplica una imprimación según indique el fabricante del adhesivo: consolida la superficie y mejora la adherencia. Al final se aspira el soporte a fondo.

Las tablillas deben pasar en la habitación al menos 48 horas, mejor varios días, a unos 18 a 22 °C y con una humedad ambiente de entre el 45 y el 60 % aproximadamente. La estancia ya no debería tener humedad de obra reciente por enlucidos o recrecidos.

Antes de empezar, el parquetista prepara un plano de colocación: decide la dirección, la línea de arranque y cómo continúa el suelo de una habitación a otra. Lo normal es orientar las tablillas a lo largo de la pared más larga o en la dirección de la luz que entra por la ventana.

1. Extender el adhesivo con la llana dentada que indique el fabricante, solo en la superficie que dé tiempo a cubrir.
2. Colocar las tablillas sobre el adhesivo fresco según el plano y ajustarlas golpeando sobre un taco, para no dañar el canto.
3. Dejar una junta de dilatación junto a las paredes, normalmente de unos 10 a 15 mm, con ayuda de cuñas.
4. Comprobar sobre la marcha la planeidad, la rectitud de las hileras y que las juntas cierren bien.
5. Cortar las piezas de remate junto a paredes, marcos de puertas y tuberías.
6. Dejar el suelo en reposo hasta que cure el adhesivo. Normalmente se puede pisar a las 12 a 24 horas y se empieza a acuchillar a las 48 a 72 horas, según el tipo de adhesivo.

Se usan sobre todo adhesivos de poliuretano y de polímero MS o silano. Los más elásticos acompañan mejor el movimiento de la madera, por eso se recomiendan con suelo radiante. Una vez curado, se acuchilla en varias pasadas, se emplastecen las juntas con masilla mezclada con el propio polvo del lijado y se aplica el acabado: barniz, aceite o cera. Estos trabajos suelen figurar como partidas aparte.

Lo más sencillo es colocar en hileras, el clásico parquet a la inglesa. La espiga, la espiga doble o el damero exigen replanteo preciso, más cortes y más tiempo. También alargan el trabajo una habitación con entrantes, pilares y muchos pasos de puerta, un soporte irregular que hay que nivelar y las maderas tropicales duras, que cuestan más de cortar. Si recuperas el parquet original, se suman la limpieza y la clasificación de piezas. En cambio, una solera seca y plana, una planta rectangular sencilla y tablillas nuevas con un perfil preciso aceleran mucho el trabajo.

Con suelo radiante, antes de colocar hay que hacer el ciclo de calentamiento de la solera, que la seca y la pone a prueba. Después de colocar, la calefacción se enciende poco a poco, subiendo unos pocos grados al día. La superficie del suelo no debería pasar de unos 27 °C, aunque los valores exactos los fija el fabricante del parquet y del sistema de calefacción.

Si vives en un piso, ten en cuenta las normas de la comunidad de propietarios. Acuchillar y cortar hace mucho ruido, así que conviene avisar a los vecinos o consultar con el administrador de fincas qué horario es el adecuado.

• encolar sobre la solera sin medir la humedad,
• saltarse la imprimación, lo que debilita la adherencia,
• no dejar junta perimetral o llenarla de restos, y entonces el suelo se levanta,
• repartir mal el adhesivo, de modo que quedan huecos bajo las tablillas que suenan o crujen al pisar,
• no aclimatar la madera, lo que acaba abriendo juntas,
• en superficies grandes, aproximadamente de más de 8 a 10 m en una dirección, no prever junta de dilatación o perfil de transición.

Antes del acuchillado y al terminar, recorre el suelo y comprueba:

• que las tablillas no se mueven al pisar y no suenan a hueco al golpearlas,
• que no hay cantos levantados y las juntas están cerradas,
• que el dibujo es regular y las hileras rectas, también al mirar en diagonal a contraluz,
• que la junta perimetral está libre, sin adhesivo ni suciedad,
• que los pasos entre habitaciones están resueltos con perfil o junta de dilatación,
• que el instalador te ha dejado por escrito la humedad medida en la solera y el tipo de adhesivo usado,
• que, si hay suelo radiante, tienes anotado cómo poner en marcha la calefacción.