Instalación de suelo radiante eléctrico con malla calefactora

Al pasar la corriente, el cable de la malla se calienta y cede el calor al adhesivo y a la baldosa. Como toda la capa es fina, normalmente de pocos milímetros, el suelo responde rápido. Al encenderlo, notas el calor en los pies mucho antes que con una solera gruesa con tubos.

Templar el suelo o calentar la estancia

En el baño la malla suele servir para templar, es decir, para que la baldosa no esté fría al pisarla descalzo. La estancia la calienta además un radiador o un toallero. En una vivienda bien aislada la malla puede funcionar también como calefacción principal. En ese caso la potencia por metro cuadrado y el consumo total hay que calcularlos según las pérdidas de calor, no a ojo. Las mallas se fabrican con distintas potencias, habitualmente entre unos 100 y 200 W/m². La potencia alta se elige donde el suelo tiene que calentar de verdad, la baja donde solo se busca confort.

Cable unifilar o bifilar

Con cable bifilar sale de la malla un único cable frío, es decir, un tramo que no calienta y que va hasta el termostato. Colocarla es más sencillo, porque la malla no tiene que volver al punto de partida. La malla unifilar tiene conexión en los dos extremos, así que hay que planificarla para que ambos lleguen al termostato. En un baño pequeño con varias esquinas eso complica las cosas sin necesidad, por eso hoy se coloca más la bifilar.

Cuándo no conviene

Si quieres calentar toda la superficie de una casa y tienes aerotermia o caldera, el suelo radiante por agua suele salir más económico de mantener en marcha. La malla está pensada sobre todo para cerámica y piedra. Bajo laminado, madera o vinilo se usan más bien láminas calefactoras, o bien se embebe la malla en autonivelante y el pavimento se coloca encima. Entonces hay que respetar la temperatura máxima que el fabricante del pavimento permite.

Extender la malla es un trabajo rápido. Pero la calidad del resultado depende en gran parte de lo que se haya hecho antes.

El soporte

El soporte tiene que estar firme, seco, plano y sin polvo. A veces se puede conservar el azulejo antiguo si está bien adherido y no suena a hueco, pero hay que lijarlo y darle una imprimación de adherencia. Los desniveles grandes se corrigen con pasta niveladora antes de poner la malla. ¿Por qué tanto cuidado? Porque al cable no le sienta bien que el adhesivo se acumule en los huecos mientras en las zonas altas queda cubierto por una capa mínima.

Aislamiento bajo la malla

Si debajo hay un espacio sin calefacción, un garaje, un local vacío o una solera sobre el terreno sin aislar, gran parte del calor se va hacia abajo. El suelo tarda en calentarse y el consumo sube. En ese caso compensa colocar placas aislantes finas pensadas para ir bajo cerámica, por ejemplo de XPS con revestimiento de mortero. Entre dos pisos calefactados no suele ser imprescindible, aunque también aquí el aislamiento acorta el tiempo que tarda en notarse el calor.

Lo que deben dejar hecho el electricista y el fontanero

• La caja del termostato debe estar empotrada en la pared, fuera de las zonas de salpicadura del baño, y con su línea desde el cuadro.
• Desde la parte baja de la caja tiene que bajar al suelo una roza con tubo corrugado para la sonda de suelo y otra para el cable frío.
• Las tuberías y desagües del suelo deben estar terminados, probados y tapados, para no tener que picar ni taladrar encima.
• El sumidero lineal, el desagüe y la bañera, si la hay, deben tener su sitio decidido, porque debajo de ellos no va malla.

Plano de la superficie libre

La malla se elige según la superficie libre, no según las medidas de la habitación. Del baño se descuentan la bañera, el plato de ducha, el inodoro, el mueble fijo del lavabo y una franja junto a las paredes. Bajo muebles sin patas, la bancada de la cocina o un armario empotrado el cable no tiene sitio: el calor se acumularía, el cable se sobrecalentaría y el mueble sufriría. La mayoría de los fabricantes piden dejar unos centímetros de separación con paredes y objetos fijos; la distancia exacta viene en las instrucciones.

Antes de comprar la malla, pide al electricista que compruebe si tu potencia contratada y la instalación del piso aguantan un receptor más. En superficies grandes puede ser necesario ampliar la potencia con tu comercializadora.

Medición antes de extenderla

Antes incluso de desenrollar la malla se mide la resistencia del conductor calefactor y la resistencia de aislamiento. Los valores se comparan con la etiqueta y se apuntan en la garantía. Esta primera medición demuestra que la malla llegó en buen estado. Sin ella, en una reclamación cuesta mucho demostrar cuándo se dañó el cable.

Imprimación y tendido

El soporte se trata con imprimación, que iguala la absorción y mejora el agarre de la malla autoadhesiva. Cuando seca, la malla se desenrolla desde el punto donde sale el cable frío. Al llegar a la pared se corta la malla, se gira y se sigue en sentido contrario. Se corta siempre solo la malla de fibra, nunca el cable calefactor. Para rodear una esquina o un desagüe, el cable puede despegarse con cuidado de la malla y llevarse suelto, sujeto con cinta.

Reglas para guiar el cable

• El cable no puede cruzarse ni tocarse a sí mismo.
• La separación entre bucles debe ser uniforme; si no, salen franjas más calientes y más frías.
• El cable no se dobla en ángulo cerrado ni pasa por juntas de dilatación.
• El empalme entre el cable calefactor y el frío va normalmente en el suelo, embebido, no en la pared.
• El cable frío debe ser lo bastante largo para llegar a la caja del termostato sin añadidos.

La sonda de suelo

La sonda de temperatura se mete en un tubo flexible con el extremo cerrado. El tubo baja de la pared al suelo y termina más o menos en el centro entre dos bucles de cable, normalmente a unas decenas de centímetros de la pared. La sonda no debe tocar el cable, porque entonces mide la temperatura del cable y no la del suelo. Gracias al tubo, una sonda averiada se puede sacar y cambiar sin levantar baldosas.

Segunda medición, fotos y croquis

Con la malla extendida se repiten las dos mediciones. Después toca hacer varias fotos desde distintos ángulos y un croquis con la posición del cable, el empalme y la sonda. Cuando dentro de unos años quieras taladrar el suelo para un tope de puerta o para anclar un mueble, ese croquis te ahorrará muchos disgustos.

Embeber directamente en adhesivo

Con este sistema el adhesivo se extiende directamente sobre la malla y en él se asienta la baldosa. Es la opción con menos altura, pero tiene trampa. La llana dentada se engancha fácilmente en el cable y lo daña. Además cuesta asegurar que el cable quede totalmente envuelto y sin bolsas de aire bajo la pieza. Por eso se usa más en superficies pequeñas y con un alicatador con experiencia, y con un adhesivo flexible apto para suelo radiante, normalmente de clase C2 S1.

Primero autonivelante, luego baldosa

En la práctica se elige más a menudo el método en dos pasos. La malla se cubre primero con autonivelante, que tapa el cable de forma uniforme y sin aire. La capa suele quedar, según el fabricante, unos milímetros por encima del cable. Una vez endurecida, queda una base plana y firme y el alicatador coloca la baldosa sin riesgo de dañar el cable. El calor se reparte mejor y la cerámica agarra mejor.

Dónde va la impermeabilización

En el baño, sobre todo en una ducha de obra con sumidero lineal, el suelo debe ir impermeabilizado. Lo habitual es colocar la malla, cubrirla con autonivelante y aplicar encima la lámina o el mortero impermeable con bandas en las esquinas. Algunos fabricantes admiten otro orden. Mandan las instrucciones del sistema concreto y que adhesivo, autonivelante e impermeabilizante sean compatibles entre sí. Para taladrar anclajes a través de la impermeabilización y cerca del cable, una sola regla: mirar antes el croquis.

La malla es un receptor eléctrico conectado de forma fija a la red. La conexión a la instalación, las protecciones y las comprobaciones solo puede hacerlas un electricista autorizado, conforme al REBT. Eso incluye el interruptor diferencial, imprescindible en el baño, y la colocación correcta del termostato respecto a los volúmenes del baño. Tras conectar, el instalador hace las mediciones y te entrega la documentación de la instalación. Guárdala junto con la garantía de la malla.

Qué termostato elegir

El termostato debe llevar sonda de suelo, aunque además mida la temperatura del aire. Con cerámica se ajusta una temperatura de suelo agradable; con madera o vinilo se respeta la temperatura máxima de superficie que indica su fabricante, a menudo bastante más baja. Un termostato programable calienta el suelo por la mañana y por la noche, cuando estás en casa, y el resto del tiempo lo deja más fresco. Si tienes una tarifa con discriminación horaria, merece la pena programarlo según las horas valle. Los detalles de tu tarifa te los da la comercializadora.

La dificultad, y con ella la cantidad de trabajo, puede variar mucho entre dos baños con la misma superficie.

• Forma sencilla. Una superficie libre rectangular y sin salientes se cubre rápido: basta con desenrollar y girar la malla.
• Muchas esquinas y obstáculos. Desagües, bajantes, hornacinas y paredes en ángulo obligan a cortar mucha malla y a guiar el cable a mano.
• Estado del soporte. Un hormigón plano y firme solo necesita imprimación. El azulejo antiguo hay que revisarlo y tratarlo, y un soporte irregular, nivelarlo.
• Placas aislantes. Si hace falta aislamiento bajo la malla, se añade otra capa y tiempo de pegado.
• Pared sin preparar. Si falta la caja del termostato o la roza para la sonda, toca picar una pared ya terminada.
• Altura del conjunto. En umbrales y suelos contiguos hay que comprobar antes que la nueva capa quepa y que las puertas sigan abriendo.
• Superficie pequeña. Incluso en un aseo mínimo hay que hacer todas las mediciones y ajustes, así que el trabajo por metro cuadrado resulta comparativamente mayor.

• Cable dañado al colocar la baldosa. Un diente de la llana o el canto afilado de una pieza corta el aislamiento. A veces la calefacción funciona hasta que la humedad hace saltar el diferencial. Por eso se mide también tras el autonivelante y tras alicatar.
• Sonda sin tubo o pegada al cable. El termostato corta demasiado pronto y el suelo se queda frío, o la sonda averiada no se puede cambiar.
• Aire bajo el cable. Donde el cable no queda envuelto, se sobrecalienta. Eso acorta su vida y puede agrietar el adhesivo.
• Malla bajo muebles. Bajo un mueble sin patas el calor se acumula, el mueble se deforma y el cable sufre.
• Encender antes de tiempo. Si se calienta antes de que el adhesivo o el autonivelante endurezcan, secan de forma desigual y la baldosa puede despegarse o agrietarse en las juntas.
• Sin aislamiento sobre un espacio frío. El suelo tarda mucho en calentarse y el consumo es mayor de lo que el propietario esperaba.
• Empalme en la pared o cable frío corto. Los añadidos fuera del suelo suelen dar averías y la mayoría de los fabricantes los desaconsejan.
• Sin croquis. Años después alguien taladra a ciegas y perfora el cable. La reparación la tiene que hacer un especialista y a menudo hay que levantar parte del suelo.

La imprimación, el tendido de la malla en un baño normal, la sonda y las mediciones suelen resolverse en unas horas. Lo que alarga el proceso es todo lo que tiene que secar. La imprimación necesita, según el fabricante, normalmente unas horas. El autonivelante suele ser transitable en aproximadamente un día, pero para alicatar y sobre todo para calentar necesita más tiempo.

El primer encendido lo marcan las instrucciones del adhesivo y del autonivelante. Con capas finas los fabricantes suelen indicar más o menos una semana; con capas de mortero gruesas, incluso varias semanas. El primer calentamiento debe ser gradual: el termostato se pone bajo y la temperatura se sube poco a poco a lo largo de los días. Así la humedad restante se evapora de forma uniforme y la cerámica no sufre tensiones.

En resumen, cuenta con que entre la colocación de la malla y el suelo caliente pasarán de varios días a algunas semanas. Que el montaje sea corto no significa que al día siguiente puedas usar el baño a pleno rendimiento.

La malla eléctrica no es un trabajo para hacer por tu cuenta de principio a fin: la conexión y las mediciones tienen que hacerlas profesionales. Pero puedes adelantar bastante trabajo y ahorrar tiempo a los oficios si sigues estos pasos.

1. Vaciar el baño o la cocina por completo, incluidos alfombrillas, cestos y muebles sueltos.
2. Retirar el rodapié y, si se ha decidido levantarlo, el pavimento antiguo, sin dañar las tuberías ni la solera.
3. Barrer y aspirar a fondo el soporte para quitar polvo y restos de mortero.
4. Medir la estancia y dibujar un plano a escala con bañera, plato de ducha, inodoro, muebles fijos y desagües.
5. Marcar en el plano la superficie libre donde irá la malla y la posición prevista del termostato.
6. Comprobar la altura disponible en umbrales y puertas con un nivel y un metro.
7. Acordar con electricista, fontanero y alicatador el orden de los trabajos y las fechas.
8. Durante el tendido, impedir que se pise la malla con calzado de obra y que se apoyen cubos o escaleras encima.
9. Guardar en un sitio seguro la etiqueta de la malla, la garantía, las fotos y el croquis.

Tras la entrega, casi toda la malla queda oculta bajo la baldosa. Por eso insiste en recibir toda la documentación y en comprobar que funciona antes de que se vayan los profesionales.

• garantía de la malla con los valores de resistencia anotados antes del tendido, después del tendido y tras el autonivelante o el alicatado,
• valores medidos dentro de la tolerancia que indica el fabricante en la etiqueta,
• fotos y croquis con la posición del cable, el empalme y la sonda,
• sonda colocada en tubo con el extremo cerrado y sin contacto con el cable,
• documentación del electricista autorizado y diferencial funcionando,
• termostato que muestra la temperatura del suelo y está ajustado según el tipo de pavimento,
• indicación clara de cuándo y cómo encender gradualmente según el adhesivo y el autonivelante,
• tras el primer calentamiento, superficie uniformemente templada sin zonas muy frías ni muy calientes,
• manual del termostato y contacto de la empresa instaladora por si hay una avería.