Colocación de parquet en Chevron (punta de Hungría)

A primera vista los dos dibujos se parecen. La diferencia está en los extremos de las tablillas. En la espiga clásica las tablillas tienen las testas rectas y se colocan en perpendicular, desplazadas unas respecto a otras, así que la línea central queda dentada. En el Chevron las testas están cortadas en ángulo, normalmente a 45° o a 60°, y las tablillas se juntan justo en una punta. El resultado es una flecha limpia, sin escalones.

El parquet Chevron se compra casi siempre ya cortado de fábrica y en dos versiones: tablillas izquierdas y derechas. El parquetista las va alternando según el plano. En obra solo se corta lo necesario junto a las paredes, en los pasos entre estancias y alrededor de los marcos de las puertas.

Con un dibujo en flecha el soporte importa todavía más que en una colocación recta, porque cualquier desnivel se traduce en una punta que no cierra bien. La solera o el recrecido tiene que estar plano, firme, sin grietas y seco. En muchos pisos de España hay baldosa o terrazo antiguo; en ese caso hay que comprobar que esté bien adherido, sin piezas huecas, y prepararlo según indique el fabricante del adhesivo.

• Planitud: como referencia se suele hablar de unos 2 mm de desviación bajo una regla de dos metros. Si el soporte está peor, el parquetista aplica una imprimación y lo nivela con pasta autonivelante.
• Humedad: se mide con un aparato, lo habitual es el método del carburo (CM). Para un recrecido de mortero de cemento se suele pedir aproximadamente un 2 % CM como máximo, para uno de anhidrita bastante menos, y con suelo radiante los valores son aún más estrictos. Mandan siempre los datos del fabricante del adhesivo y del parquet.
• Resistencia y limpieza: si la capa superficial está floja, se lija, y después se aspira a fondo. El polvo bajo el adhesivo es una de las causas típicas de tablillas despegadas.

El parquet debe pasar unos días en la estancia donde se va a colocar, normalmente al menos dos, para que se adapte a su temperatura y humedad. Para entonces los trabajos húmedos, como enlucidos y recrecidos, tienen que estar terminados y la vivienda debe estar a una temperatura normal de uso.

1. Medir la estancia, comprobar si las paredes están a escuadra y decidir el eje principal del dibujo, normalmente en la dirección de la luz o a lo largo del lado más largo.
2. Marcar el eje en el soporte con láser o con cordel y preparar cómo se enlazará con las estancias vecinas.
3. Presentar la primera hilera en seco para que los bordes junto a las paredes queden simétricos y no salgan recortes estrechos.
4. Extender el adhesivo con llana dentada en un tramo pequeño que dé tiempo a cubrir durante el tiempo abierto del adhesivo.
5. Colocar las tablillas izquierdas y derechas con las puntas justo sobre el eje y presionar bien cada una.
6. Revisar después de cada hilera la dirección de la flecha, el cierre de las juntas y la planitud, porque una desviación pequeña crece con cada hilera.
7. Recortar los bordes con ingletadora y dejar junto a las paredes la junta perimetral que indique el fabricante.
8. Dejar que el adhesivo endurezca, lijar si hace falta y acabar con barniz o aceite, salvo que el parquet venga con acabado de fábrica.
9. Colocar los rodapiés y los perfiles de transición.

El Chevron se pega casi siempre a toda la superficie. Se usan adhesivos elásticos sin agua, sobre todo de base silano (polímeros MS) o de poliuretano. Un adhesivo con agua puede hinchar y deformar la madera. Los adhesivos de silano aguantan bien el movimiento natural de la madera y son una opción habitual también sobre suelo radiante. Los poliuretanos de dos componentes dan una unión muy firme, pero hay que mezclarlos con precisión. El consumo lo marca el fabricante según la llana y la planitud del soporte.

También existe Chevron con unión de clic para colocación flotante. En este dibujo resulta menos estable y en superficies grandes se mueve más, por eso los parquetistas prefieren pegarlo.

• Madera: en España lo más habitual es el roble, que es duro y bastante estable. Fresno, nogal o maderas tropicales son posibles, pero conviene estudiarlas con más cuidado, sobre todo en zonas costeras con humedad alta.
• Macizo o multicapa: el macizo se puede lijar varias veces, pero reacciona más a los cambios de humedad. El multicapa es más estable y encaja mejor con suelo radiante. Las veces que se puede restaurar dependen del grosor de la capa noble.
• Barniz o aceite: el barniz resiste más y se limpia con facilidad. El aceite tiene un aspecto más natural y se repara por zonas, aunque pide mantenimiento periódico.

Si hay suelo radiante, antes de colocar hay que hacer el protocolo de calentamiento del recrecido que prepara el instalador de calefacción, y después de colocar se vuelve a encender de forma gradual.

Lo que más influye es el estado del soporte. Una solera plana y seca en una habitación rectangular es el caso sencillo. En cambio, alargan el trabajo:

• un recrecido desnivelado, agrietado o húmedo que hay que nivelar o dejar secar,
• una distribución con muchos entrantes, pilares y marcos de puertas,
• un dibujo continuo por varias estancias sin cortar en las puertas,
• paredes que no están a escuadra, con lo que los bordes se recortan de forma irregular,
• lijar y aplicar el acabado en obra en lugar de usar parquet con acabado de fábrica.

Los cortes en ángulo generan más desperdicio que una colocación recta, así que tenlo en cuenta al pedir el material. Si vives en un piso, pregunta antes al administrador de fincas o a la comunidad de propietarios en qué horario se pueden hacer trabajos ruidosos y si los estatutos piden alguna lámina contra el ruido de impacto.

Para un aficionado es un trabajo difícil. Sin ingletadora, láser y experiencia con colocaciones en ángulo, el riesgo de que el dibujo se desvíe es alto, y arreglarlo suele significar levantar parte del suelo.

• Eje mal replanteado: las flechas se van separando de la pared o no quedan centradas en la habitación.
• Pegar sobre un soporte húmedo o desnivelado: quedan huecos, las tablillas suenan a vacío y con el tiempo se sueltan.
• Adhesivo inadecuado: uno con agua o demasiado rígido no aguanta el movimiento de la madera.
• Sin junta perimetral: el suelo puede levantarse junto a paredes y obstáculos fijos.
• Sin aclimatar: la madera cambia de medida después de colocada y aparecen rendijas en las juntas.
• Pasarse del tiempo abierto: la tablilla se apoya sobre adhesivo ya seco y no agarra en toda su superficie.

Al recibir el trabajo, recorre el suelo con luz de día y míralo también desde lejos, por ejemplo desde la puerta. Comprueba:

• que las flechas van rectas en la dirección acordada y las puntas siguen una misma línea,
• que las juntas en las puntas están cerradas, sin rendijas ni diferencias de altura,
• que las tablillas no suenan a hueco al golpearlas suavemente,
• que los bordes junto a las paredes son simétricos y sin recortes estrechos,
• que la junta perimetral queda tapada por el rodapié y que este va fijado a la pared, no al suelo,
• que las transiciones a otros suelos están rectas y los perfiles bien sujetos,
• que el acabado no tiene manchas, polvo atrapado en el barniz ni zonas sin cubrir,
• que te han entregado la medición de humedad del soporte, el tipo de adhesivo usado y las indicaciones de mantenimiento.