Montaje de rodapiés

Un suelo flotante necesita una holgura entre el suelo y la pared en todo el perímetro de la habitación: la junta de dilatación. Gracias a ella el suelo puede moverse un poco, porque con los cambios de temperatura y humedad se dilata y se contrae. El ancho de esa junta lo indica el fabricante del suelo y suele rondar los 8 a 10 milímetros. El rodapié tapa la junta, pero no debe bloquearla.

Además, protege la pared al limpiar y da a la estancia un aspecto acabado. Lo lógico es colocarlo después de pintar o empapelar. Así te ahorras proteger el rodapié con cinta y evitas que la pintura caiga sobre una pieza ya terminada.

En muchas viviendas de España el suelo es de gres o cerámica y el rodapié es una pieza cerámica que coloca el alicatador con cemento cola. Esta guía se centra en los rodapiés que acompañan a los suelos laminados, vinílicos y de madera, muy habituales en reformas. Para elegirlos cuentan el tipo de suelo, el ambiente de la habitación y si algún día querrás desmontarlos.

• Rodapiés de PVC: aguantan bien la humedad y se limpian con facilidad. Van bien en pasillos, cocinas y con suelo vinílico. Muchos llevan un canal para cables.
• Rodapiés de MDF: se fabrican lacados en blanco o forrados con un acabado que imita el laminado. Tienen un aspecto más sólido, pero no soportan el agua, así que no son para el baño.
• Rodapiés de madera maciza o chapados: combinan con los suelos de madera y se pueden lijar y volver a pintar o barnizar.
• Rodapiés metálicos: se usan sobre todo en interiores modernos y minimalistas.

Hay tres formas habituales de fijarlos:

• Pegado: es rápido y limpio, pero exige una pared plana, firme y limpia. Al desmontarlo, el rodapié pegado suele estropearse.
• Clips: se atornillan a la pared y el rodapié se encaja a presión. Después lo quitas sin problema para pintar o cambiar el suelo.
• Fijación directa con tornillos o clavos: es la que más sujeta. Se usa sobre todo con rodapiés de madera y en zonas que reciben más golpes.

El profesional comprueba primero que la junta de dilatación está libre en todo el perímetro y que no quedan cuñas ni restos de la base aislante. Luego limpia la parte baja de la pared de polvo y restos de enlucido, y con una regla mira dónde la pared hace barriga o se hunde.

Después mide cada tramo y corta. Las esquinas interiores y exteriores se suelen cortar a inglete, a 45 grados, y cuando las paredes no forman un ángulo recto se ajusta el corte al ángulo real. Otra opción son las piezas de esquina y de unión de plástico, que disimulan un corte menos preciso. En los marcos de las puertas y en los cambios a otro suelo, el rodapié se remata con una tapa final o se une a un perfil de transición.

El rodapié se fija siempre a la pared, nunca al suelo. El canto inferior solo debe apoyar ligeramente sobre el suelo, sin presionarlo. Al final, en rodapiés blancos o lacados se rellena la junta superior entre rodapié y pared con masilla acrílica que se pueda pintar. En los rodapiés con acabado imitación madera solo se sella si hace falta por estética, y con masilla del mismo color.

La forma de la habitación es lo que más influye en la dificultad y en el tiempo del trabajo. Un dormitorio rectangular con una sola puerta es sencillo. Un pasillo con muchas puertas, entrantes, pilares y tubos de radiador obliga a cortar muchas piezas cortas con precisión.

• Los enlucidos antiguos e irregulares dificultan el pegado y suelen pedir más puntos de fijación o más masilla.
• El hormigón y el ladrillo macizo se taladran más despacio que el pladur, y en el pladur hacen falta tacos específicos para placa de yeso.
• Al arrancar rodapiés viejos pegados puede saltar un trozo de enlucido que habrá que reparar.
• Los rodapiés de madera sin acabado hay que pintarlos o barnizarlos.
• Una habitación vacía se termina antes que un piso amueblado.

Colocar rodapiés con clips está al alcance de alguien mañoso. Antes de taladrar, averigua por dónde van los cables y las tuberías, sobre todo bajo los enchufes y junto a los radiadores. Un detector de cables y tuberías reduce mucho el riesgo de dañar algo.

1. Comprobar que la junta de dilatación está libre y retirar las cuñas de montaje.
2. Limpiar la parte baja de la pared de polvo y restos de enlucido.
3. Medir cada tramo y decidir dónde irán las esquinas y las uniones.
4. Marcar la posición de los clips según las instrucciones del fabricante, normalmente cada 40 a 60 centímetros aproximadamente y siempre cerca de esquinas y extremos.
5. Taladrar, colocar los tacos y atornillar los clips de forma que no apoyen en el suelo.
6. Cortar los rodapiés con una ingletadora o una caja de ingletes, probando antes en un recorte.
7. Encajar los rodapiés en los clips empezando por la esquina y avanzando hacia el centro de la pared.
8. Colocar las piezas de esquina, las uniones y las tapas finales.
9. Limpiar el polvo de los rodapiés y, si hace falta, sellar la junta superior.

En la práctica es frecuente encontrar rodapiés apretados contra el suelo o incluso atornillados a él. El suelo no puede moverse y, con calor o humedad, empieza a levantarse y a ondularse. Lo mismo ocurre si se mete masilla dura o silicona en la junta de dilatación.

• Los cortes imprecisos en las esquinas dejan una rendija que la masilla solo disimula en parte.
• Con pocos clips o poco adhesivo, el rodapié acaba separándose de la pared.
• El adhesivo no agarra sobre una pared con polvo o grasa.
• Las uniones colocadas al azar en mitad de una pared llaman la atención; conviene llevarlas a un sitio menos visible.
• Montar antes de pintar supone un rodapié manchado y un corte de pintura irregular.

• el rodapié está firme y no se mueve ni se separa al presionarlo un poco,
• el canto inferior solo apoya en el suelo y no lo presiona,
• la junta de dilatación no tiene masilla ni silicona,
• las esquinas y uniones encajan sin rendijas visibles,
• los extremos junto a los marcos y los cambios de suelo están rematados con tapa o con un corte limpio,
• la junta superior está sellada de forma uniforme y sin manchas,
• no hay arañazos, restos de adhesivo ni polvo en los rodapiés ni en la pared.