Colocación de tarima de madera flotante (sistema click)

El instalador empieza revisando el soporte y preparando la habitación. Las lamas deben pasar unos días, normalmente al menos 48 horas, en la estancia donde se van a colocar, para que la madera se adapte a la temperatura y la humedad. Suelen quedarse en sus paquetes sin abrir. El procedimiento exacto lo indica el fabricante.

Después se extiende la base aislante y se decide la dirección de colocación. ¿Por qué las lamas suelen ir en el sentido de la luz que entra por la ventana? Así las juntas se ven menos y la habitación parece más larga. La primera hilera se coloca junto a la pared más recta y entre la lama y la pared se meten cuñas para mantener la junta de dilatación. Suele rondar los 10 mm, aunque el valor exacto lo marca el fabricante del suelo.

Para unir las lamas, la nueva se inclina, se mete en el machihembrado longitudinal y se baja hasta que encaja. Las juntas de testa, según el tipo de click, se encajan desde arriba o se golpean suavemente con un taco de golpeo o un recorte de lama. Las juntas de hileras vecinas se desplazan, normalmente al menos 30 cm, para que el suelo sea estable y no se forme un dibujo repetido en «escalera». La última hilera se corta a medida, se retiran las cuñas y al final se montan los rodapiés y los perfiles de transición.

El sistema click es preciso, por eso necesita un soporte plano, firme y seco. Los fabricantes suelen admitir desniveles de unos pocos milímetros en una regla de uno a dos metros. Las irregularidades mayores se lijan o se nivelan con mortero autonivelante. Antes de aplicarlo se da una imprimación para que el mortero agarre bien al soporte.

La moqueta, el PVC o el linóleo viejos se retiran por regla general, igual que los restos de cola. Un revestimiento blando debajo de un suelo flotante hace que este rebote y fuerza los encajes.

Sobre hormigón, solera, recrecido de mortero u otro soporte mineral hace falta una barrera de vapor, normalmente un film de polietileno con solapes y juntas encintadas, o una base aislante que ya la incorpore. Un recrecido nuevo tiene que estar bien seco. La humedad la mide el instalador, y los límites los fija el fabricante del suelo según el tipo de soporte.

Las bases aislantes se diferencian sobre todo en cuánto amortiguan el ruido de pisadas y en cómo absorben pequeñas irregularidades:

• Bases de espuma: son las más habituales, ligeras y válidas para la mayoría de estancias secas.
• Bases de corcho: amortiguan bien el ruido, pero por sí solas no protegen de la humedad.
• Bases combinadas: unen aislamiento acústico y barrera de vapor en una sola lámina.

Con suelo radiante necesitas una tarima y una base que el fabricante autorice expresamente para ese uso. Una base demasiado gruesa frenaría el paso del calor sin necesidad.

Lo más sencillo es una habitación rectangular, con el soporte plano, sin tuberías y con pocas puertas. En cambio, el trabajo se alarga con:

• un soporte irregular o húmedo que hay que reparar y dejar secar antes,
• una planta con recovecos, pilares o paredes en ángulo,
• tuberías de radiadores, donde hay que taladrar las lamas y tapar con embellecedores,
• muchas puertas, en las que hay que rebajar los marcos y colocar perfiles de transición,
• escaleras y encuentros con baldosa a distinta altura,
• superficies grandes que, según el fabricante, necesitan un perfil de dilatación intermedio,
• colocar en una vivienda habitada, donde hay que mover los muebles.

Si vives en un piso, conviene preguntar antes al administrador de fincas si la comunidad de propietarios tiene normas sobre horarios para trabajos ruidosos. Y piensa en los vecinos de abajo: una buena base aislante reduce mucho el ruido de pisadas.

• Falta de junta de dilatación. La madera se mueve. Si choca con la pared, un marco o una tubería, el suelo se levanta. En la práctica pasa a menudo que un armario pesado o un rodapié atornillado al suelo «se come» la junta.
• Suelo flotante inmovilizado. Una cocina o un armario empotrado apoyados sobre las lamas cargan el suelo e impiden que se mueva. Estos muebles se montan antes de colocar la tarima, o el suelo se remata a su alrededor dejando junta.
• Soporte irregular. Las lamas rebotan sobre los huecos, los encajes sufren y aparecen crujidos y rendijas.
• Encajes mal cerrados. Una junta que no ha entrado del todo acaba abriéndose. Si se golpea directamente el canto de la lama, el encaje se estropea.
• Sin barrera de vapor sobre hormigón. La humedad del soporte llega a la madera y las lamas empiezan a curvarse.
• Madera en estancias húmedas. En baños o saunas no se suele poner tarima de madera flotante.

En una habitación seca y de forma regular, una persona mañosa puede colocar tarima click por su cuenta. Necesitas sierra, metro, escuadra, cuñas, mazo de goma y taco de golpeo. Lee siempre las instrucciones del fabricante, porque cada sistema de encaje es distinto.

1. Dejar aclimatar los paquetes de lamas en la habitación según las indicaciones del fabricante.
2. Retirar el revestimiento blando antiguo, limpiar y aspirar el soporte.
3. Comprobar la planitud con una regla larga y nivelar las irregularidades.
4. Sobre hormigón, extender la barrera de vapor con solapes y encintar las juntas.
5. Extender la base aislante a tope, sin solapar las tiras.
6. Medir el ancho de la habitación y repartir las hileras para que la última no quede demasiado estrecha.
7. Rebajar los marcos de las puertas a la altura de la lama más la base.
8. Colocar la primera hilera con la lengüeta hacia la pared y meter las cuñas para la junta de dilatación.
9. Unir las siguientes hileras y desplazar las juntas de testa según la recomendación del fabricante.
10. En las tuberías, taladrar agujeros más grandes que el tubo y volver a pegar el trozo recortado.
11. Cortar la última hilera a medida manteniendo la junta junto a la pared.
12. Quitar las cuñas y fijar los rodapiés a la pared, no al suelo.
13. Colocar los perfiles de transición en las puertas y en el encuentro con otros pavimentos.

• las juntas están cerradas en toda su longitud y las lamas no se levantan,
• el suelo no rebota ni cruje al pisar,
• hay junta de dilatación a lo largo de todas las paredes, marcos y tuberías,
• los rodapiés están fijados a la pared y no presionan el suelo,
• los perfiles de transición están firmes y no forman un escalón peligroso,
• las juntas de testa están desplazadas y no forman un dibujo repetido,
• la última hilera no es mucho más estrecha que las demás,
• la superficie no tiene rayas, cantos astillados ni marcas de golpes,
• las puertas abren con holgura y no rozan el suelo,
• te han entregado las lamas sobrantes y las indicaciones de mantenimiento del fabricante.