Encolado total de suelo de madera

Un suelo flotante descansa sobre una lámina fina y no está unido a la base. Se coloca más rápido, pero al pisar puede sonar a hueco y ceder un poco. Un suelo encolado queda firmemente unido a la base, por eso suena más sólido y bajo los pies se nota como una sola pieza.

Encolar tiene sentido sobre todo en estos casos:

• parquet macizo y tablillas: la madera maciza se mueve más con los cambios de humedad y, colocada suelta, puede abarquillarse o abrir juntas,
• suelo radiante: sin cámara de aire ni lámina, el calor pasa a la habitación con más facilidad,
• espacios grandes y comunicados: un suelo encolado suele permitir pasar de una habitación a otra sin perfiles de transición, si el fabricante lo admite,
• zonas de mucho paso: pasillos, salones u oficinas, donde un flotante acabaría forzando las uniones con el tiempo.

También se pueden encolar suelos multicapa con sistema de clic. Si el fabricante concreto lo permite y con qué adhesivo, lo encontrarás en su ficha técnica. No todos los suelos con clic están pensados para encolarse.

El adhesivo solo agarra si la base aguanta por sí misma. Si la solera se desmorona o está húmeda, el fallo acaba apareciendo en todo el suelo. La base tiene que estar:

• seca: la humedad se mide con el método del carburo (CM), es decir, sacando una muestra de la solera, no solo apoyando un medidor en la superficie. En soleras de cemento se suele pedir alrededor del 2 %, en soleras de anhidrita alrededor del 0,5 % y con suelo radiante todavía menos. Los valores exactos los fija el fabricante del suelo y del adhesivo,
• firme: sin capas que se deshagan, grietas ni zonas sueltas,
• plana: lo habitual es admitir una diferencia de unos 2 mm bajo una regla de dos metros. Los desniveles mayores se corrigen con pasta autonivelante,
• limpia: sin polvo, grasa, restos de pintura ni de adhesivos antiguos.

En soleras de anhidrita hay que lijar la superficie y aspirarla a fondo. Con suelo radiante, la solera se seca antes de colocar siguiendo un protocolo de calentamiento, que el instalador de la calefacción debería entregar también a quien pone el suelo.

Antes del adhesivo casi siempre se da una imprimación. Iguala la absorción de la base, fija el polvo que queda y mejora la adherencia. Debe ser del sistema que recomienda el fabricante del adhesivo.

En muchos pisos se encola sobre el suelo existente, por ejemplo terrazo, baldosa cerámica o parquet antiguo. Ese suelo tiene que estar firme, sin piezas huecas y desengrasado. Las baldosas o tablillas que suenen a hueco se retiran, porque si no el suelo nuevo acabará despegándose con ellas.

Para madera no se usan colas universales. En la práctica te encontrarás sobre todo con tres grupos:

• adhesivos de polímero MS y silano: se mantienen elásticos, absorben el movimiento natural de la madera y no llevan disolventes. Sirven para la mayoría de suelos multicapa y también para suelo radiante,
• adhesivos de poliuretano monocomponente: resistentes y a la vez elásticos, adecuados también para tablillas macizas,
• adhesivos de poliuretano bicomponente: muy resistentes y aguantan bien la humedad, se usan con maderas más exigentes y cargas mayores. Piden una mezcla exacta y trabajar rápido.

Con maderas tropicales, por ejemplo las que tienen mucho aceite natural, los fabricantes suelen indicar un adhesivo concreto. La regla es sencilla: la ficha técnica del suelo y la del adhesivo tienen que encajar.

1. Dejar que las piezas se aclimaten en la habitación donde se van a colocar, normalmente al menos 48 horas en sus cajas sin abrir.
2. Medir la humedad de la base y comprobar su firmeza y planitud.
3. Lijar y aspirar la base y, si hace falta, nivelarla con pasta y dejarla secar.
4. Aplicar la imprimación y respetar el tiempo de secado del fabricante.
5. Planificar la colocación: dirección de las piezas, reparto de las juntas y pared de inicio. Lo más habitual es colocar a lo largo de la pared más larga o en la dirección de la luz.
6. Extender el adhesivo con una llana dentada del tamaño que indique el fabricante, solo en la superficie que dé tiempo a cubrir dentro del tiempo abierto del adhesivo.
7. Presionar las piezas sobre el adhesivo, unirlas y ajustarlas con un taco de golpeo y un mazo de goma. Junto a las paredes, dejar la junta de dilatación que indique el fabricante, normalmente unos 10 mm.
8. Ir revisando la planitud y las juntas, y limpiar al momento el adhesivo que salga a la superficie.
9. Dejar el suelo en reposo. Normalmente se puede pisar a las 24 horas, y los muebles y la carga completa suelen poder ponerse a las 48 o 72 horas, según el adhesivo.
10. Colocar los rodapiés, que tapan las juntas de dilatación.

Durante el trabajo y unos días después, la habitación debería estar a unos 18 a 22 °C, con una humedad relativa de entre el 45 y el 60 % aproximadamente. En verano, en zonas de costa o con mucho calor, esto merece una atención especial. El suelo radiante se apaga o se baja antes de encolar y, cuando el adhesivo ha endurecido, se vuelve a poner en marcha de forma gradual.

La dificultad, y con ella el volumen de trabajo, depende sobre todo de:

• el estado de la base: una solera nueva, plana y seca es el caso sencillo. Un hormigón viejo y desnivelado o tener que levantar parquet y cola antiguos suma muchas horas,
• la forma de la habitación: huecos, pilares, tubos de radiadores y muchos marcos de puerta significan muchos cortes precisos,
• el tipo de suelo: las tablas multicapa con clic van más rápido que las tablillas macizas en dibujo, por ejemplo en espiga,
• la madera y el adhesivo: las maderas duras se cortan peor y los adhesivos bicomponentes piden más experiencia.

• base húmeda: la madera absorbe humedad desde abajo, se hincha y el adhesivo puede perder agarre. Por eso medir la humedad es imprescindible,
• saltarse la imprimación o dejar polvo: el adhesivo acaba pegado al polvo y no a la solera,
• poco adhesivo o llana equivocada: bajo las piezas quedan huecos que suenan al golpearlas,
• pasarse del tiempo abierto: el adhesivo forma piel en la superficie y la pieza ya no pega bien,
• no dejar juntas de dilatación: también el suelo encolado se mueve un poco y, pegado a la pared sin holgura, puede levantarse,
• madera sin aclimatar: las piezas que vienen de un almacén frío siguen cambiando después de colocarlas y pueden aparecer rendijas.

Al recibir el trabajo, recorre toda la superficie y fíjate en estos puntos:

• el suelo no suena a hueco en ningún sitio al golpearlo y las piezas no se mueven al pisar,
• las juntas entre piezas son uniformes y las uniones están bien cerradas,
• la superficie no tiene restos de adhesivo, arañazos ni marcas del mazo,
• junto a las paredes hay junta de dilatación y los rodapiés la tapan por completo,
• los encuentros con marcos y tubos están cortados con limpieza,
• te han dado el registro de la medición de humedad de la base y el nombre del adhesivo y la imprimación usados,
• tienes las instrucciones de mantenimiento y sabes cuándo se puede cargar del todo el suelo y encender la calefacción.