Demolición del tabique de bajantes del WC

En muchos pisos antiguos, sobre todo en bloques de los años sesenta a ochenta, el patinillo de instalaciones queda cerrado con un tabique de ladrillo o con un cajeado que alguien añadió más tarde. Su función es sobre todo estética: oculta las tuberías y permite alicatar encima. El problema llega cuando hay que acceder a las instalaciones. Detrás no solo están las bajantes: a veces también hay llaves de paso, el contador de agua y algún cable eléctrico.

Los motivos más habituales para derribarlo son estos:

• la comunidad de propietarios va a cambiar las bajantes y el fontanero necesita acceso libre a la tubería,
• estás reformando el baño o el aseo y cambias la posición de los sanitarios,
• el tabique está empapado, tiene moho o se han metido insectos dentro,
• la obra vieja está suelta y parte de ella amenaza con caerse sola.

Muchas veces este trabajo se hace junto con el picado de azulejos y suelo o la retirada de la bañera. Si lo planificas todo a la vez, el escombro se baja una sola vez y las nuevas instalaciones se preparan sin volver a romper.

1. Coordinarse con la comunidad. Las bajantes son un elemento común del edificio, así que la fecha se acuerda con el administrador de fincas o con el presidente. Si hay que cortar el agua de toda la columna, lo gestiona la comunidad y los vecinos deben saberlo con antelación.
2. Preparar el espacio. Se desmontan el inodoro, el lavabo si molesta, y el alicatado del tabique. Se protegen el suelo y la puerta, y se sellan con plástico los huecos hacia otras habitaciones para frenar el polvo.
3. Averiguar qué hay detrás. Se abre con cuidado un hueco pequeño para ver de qué está hecho el tabique y qué esconde exactamente. Solo entonces se elige la herramienta.
4. Derribar. El tabique se deshace poco a poco, de arriba abajo y en trozos pequeños. En ladrillo se usa cincel y un martillo eléctrico ligero con golpe suave; en pladur o madera basta con cúter, sierra y palanca. Junto a las tuberías se trabaja a mano, nunca con el martillo a plena potencia.
5. Retirar el escombro. Los restos se meten en sacos resistentes y se llevan a un punto limpio o los recoge un gestor de residuos de obra. No van al contenedor de basura de la calle.
6. Limpiar y revisar. Se aspira la zona y se revisa el estado de las tuberías, las llaves y las paredes de alrededor para que puedan seguir los siguientes trabajos.

El material decide cuánto polvo y escombro va a salir y con cuánta delicadeza hay que trabajar.

• Ladrillo hueco o rasilla: es lo más común. Genera mucho polvo y bastante escombro, y junto a la tubería hay que avanzar trozo a trozo.
• Bloque de hormigón celular: se corta y se pica con relativa facilidad, pero agarra bien al mortero y luego hay que repasar los bordes.
• Tablero aglomerado o madera: casi siempre se desmonta por piezas y apenas levanta polvo.
• Pladur sobre perfilería metálica: es lo más sencillo; se cortan las placas y se desatornillan los perfiles.

Caso aparte son los edificios antiguos con bajantes de fibrocemento, la conocida uralita, que puede contener amianto. Esa tubería no se corta, no se rompe y no se lija. Si sospechas que hay amianto, para el trabajo y que lo valore alguien que sepa. Retirarlo solo puede hacerlo una empresa especializada y habilitada para trabajos con amianto.

La dificultad, y con ella el coste, depende sobre todo de:

• el material, porque un tabique de obra da más trabajo que un cajeado ligero,
• si el tabique está trabado con las paredes de alrededor o va independiente,
• cuántas tuberías hay detrás y en qué estado están, ya que una tubería vieja y oxidada exige mucho cuidado,
• el tamaño del aseo, porque en un espacio pequeño cuesta mover la herramienta y los sacos,
• la planta y si hay ascensor, ya que el escombro hay que bajarlo,
• si tú has vaciado el espacio y desmontado los sanitarios antes, o lo hace la empresa.

Si al abrir resulta que las tuberías van más metidas en la pared, puede hacer falta picar también parte del muro de alrededor. Conviene hablarlo con la empresa desde el principio.

Normalmente este tabique no es estructural, pero hay que comprobarlo antes de derribarlo, sobre todo si no está claro cómo se construyó esa parte del piso. Ante cualquier duda sobre si soporta carga, la última palabra la tiene un arquitecto o un técnico de estructuras.

Detrás del tabique puede haber cableado eléctrico. Desconectarlo o modificarlo es trabajo de un instalador electricista autorizado. Si por el patinillo pasara una tubería de gas, no se toca ni se golpea. Si notas olor a gas, deja de trabajar en el acto, ventila, no toques interruptores, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Piensa también en el futuro. El nuevo cierre debe permitir acceder a las llaves de paso y al contador, normalmente mediante un registro o trampilla. En algunos edificios el patinillo tiene además una función de protección contra incendios, así que merece la pena comentar la solución nueva con el administrador.

• derribar a ciegas sin saber qué hay detrás, con riesgo de perforar o agrietar una tubería,
• usar un martillo potente justo al lado de bajantes viejas que no aguantan la vibración,
• empezar sin avisar a la comunidad, de modo que nadie puede cortar el agua si algo se rompe,
• subestimar el escombro, porque incluso un tabique pequeño llena muchos sacos,
• derribar sin haber pensado cómo será el nuevo cierre y dónde irá el registro.

• el tabique está retirado en la medida acordada y los bordes de las paredes están limpios de mortero,
• las bajantes, derivaciones y piezas de unión no tienen grietas, rozaduras ni juntas sueltas,
• al volver a abrir el agua no gotea nada y el desagüe no pierde,
• las llaves de paso y el contador están intactos y se pueden manejar,
• el cableado del patinillo está intacto o lo ha dejado protegido el electricista,
• el escombro está retirado y en las zonas comunes no ha quedado suciedad,
• el aseo está aspirado y listo para los siguientes trabajos.