Trabajos de demolición: precio de demolición por m² y m³ en 2026, proceso y retirada de escombros

Antes de dar el primer golpe a una pared, tienes que saber si es un muro de carga o un muro de arriostramiento. Un muro de arriostramiento quizá no sostiene el forjado, pero mantiene el edificio unido y evita que la estructura se deforme. Circula la idea de que la pared fina es un tabique y la gruesa es de carga. No te fíes de esa regla. En bloques de pisos hay paredes que parecen un simple tabique de ladrillo y cumplen una función estructural. En casas antiguas, a veces un muro de ladrillo bastante delgado sostiene el forjado, o alguien apoyó vigas sobre él años después.

La seguridad te la dan los planos del edificio y el informe de un técnico de estructuras, normalmente un arquitecto o un arquitecto técnico. El técnico revisa también lo que han cambiado los vecinos de arriba y de abajo. Cada intervención en la estructura se suma a las anteriores, y algo que por sí solo no daría problemas puede darlos junto con otras reformas. Si vives en un piso, pregunta al administrador de fincas si la comunidad de propietarios guarda documentación del edificio o información sobre obras anteriores en otras viviendas. Esa información ahorra tiempo al técnico.

Si se derriba un muro de carga entero o se abre un hueco grande, el técnico decide qué elemento recogerá la carga. A menudo se usan vigas de acero o cargaderos prefabricados. También define cómo apuntalar el forjado durante la obra, para que nada se mueva antes de que el nuevo apoyo esté terminado.

Por paredes y suelos pasan cables, tuberías de agua, desagües y a veces gas. Antes de demoler, baja los magnetotérmicos de los circuitos afectados y cierra la llave de paso del agua. El gas nunca se desconecta por cuenta propia: lo hace una empresa instaladora de gas autorizada. Si durante la obra notas olor a gas, para de inmediato, no enciendas ni apagues aparatos eléctricos ni luces, abre ventanas, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Localiza el recorrido de las instalaciones con un detector y márcalo en la pared con lápiz o rotulador. En pisos antiguos no puedes contar con que los cables vayan rectos en vertical u horizontal. En la práctica es habitual encontrar un cable en diagonal en mitad de la pared, justo donde nadie lo esperaba. Las instalaciones eléctricas nuevas o modificadas deben quedar en manos de un instalador autorizado, conforme al REBT.

Se demuele de arriba abajo y en trozos pequeños. ¿Por qué no tirar la pared de una vez? Porque un bloque grande de fábrica, al caer, rompe el suelo y las instalaciones que van por él, y en un bloque de pisos puede llegar a agrietar el solado del vecino de abajo. En un edificio de viviendas, comprueba antes de empezar por dónde van las bajantes y montantes y dónde están sus llaves de corte, para cerrar el agua rápido si algo sale mal.

Al demoler y picar hormigón, ladrillo y enlucidos se genera un polvo muy fino con sílice cristalina. Respirarlo durante mucho tiempo daña los pulmones. Por eso conviene trabajar con mascarilla FFP3, separar la zona de obra con plástico y sellar con cinta las puertas al resto de la casa. Para cortar, usa agua o herramientas conectadas a un aspirador que recoja el polvo justo donde se produce.

Los horarios en los que se puede hacer ruido los fijan la ordenanza municipal y las normas internas de la comunidad de propietarios. Ahí verás qué días y horas se permiten los trabajos ruidosos. Avisa a los vecinos con antelación de cuándo empiezas y cuánto va a durar. La mayoría lleva mejor el ruido cuando sabe lo que viene. Protege el portal, la escalera y el ascensor del polvo y de los golpes. Si algo se estropea en las zonas comunes, responde quien ha encargado la obra.

Un baño antiguo se desmonta por orden. Primero salen los sanitarios, es decir, la bañera, el lavabo, el inodoro y el bidé, después el alicatado y los tabiques que se vayan a quitar, y el suelo queda para el final. Las bajantes y las llaves de paso tienen que seguir funcionando hasta que el fontanero las sustituya o las reconecte. A mucha gente le sorprende la cantidad de escombro que sale de un solo baño. Suele dar para varios sacos grandes o una buena parte de una cuba.

Debajo de las baldosas a menudo aparece otra capa de baldosa antigua, un recrecido grueso de mortero o una solera con rellenos. Cuánto habrá que levantar exactamente solo se sabe tras hacer una cata, un pequeño agujero de prueba en el suelo. En el alicatado, decide si retiras solo la cerámica o también el enlucido de debajo. Si el enlucido se suelta junto con los azulejos, el alicatador o el yesero tendrá que volver a enlucir la pared.

Rellenos en los suelos de casas antiguas

En edificios antiguos, los forjados de viguetas de madera o los de revoltón se rellenaban con escoria, cascotes, arena o restos de obra. Este relleno pesa mucho, levanta mucho polvo, suele estar húmedo y la escoria puede contener sustancias nocivas de la combustión del carbón. Al retirarlo, lleva mascarilla y humedécelo mientras trabajas para que no se levante polvo. Cómo gestionarlo depende de lo que indique su análisis. Si vacías el relleno de un forjado de madera, ten cuidado de no dañar el entablado, es decir, las tablas apoyadas sobre las vigas, ni las propias vigas.

En edificios construidos antes de 2002, año en que se prohibió su uso en España, puede haber amianto. Lo más habitual es el fibrocemento, conocido popularmente como uralita: placas onduladas en cubiertas y patios, depósitos de agua, bajantes y conductos de ventilación. También aparece en algunos suelos vinílicos antiguos y en aislamientos de tuberías. Mientras el material está entero y en buen estado, el riesgo es relativamente bajo. El peligro son las fibras que se liberan al romper, cortar o lijar, y que acaban en los pulmones.

El amianto solo puede retirarlo una empresa especializada inscrita en el RERA, el registro de empresas con riesgo por amianto. Esa empresa aísla la zona, humedece el material, lo desmonta entero sin romperlo, lo embala en sacos etiquetados y lo lleva a un gestor de residuos peligrosos. Quien rompe una cubierta o una bajante de fibrocemento durante una reforma y la tira a la cuba incumple la ley y pone en riesgo la salud de los operarios y de todos los vecinos. Si dudas de si un material contiene amianto, encarga un análisis antes de demoler. En algunas comunidades autónomas existen ayudas a la rehabilitación que contemplan la retirada de amianto; consulta las condiciones vigentes en tu zona.

El material demolido se esponja, así que ocupa más que la pared original. Y pesa mucho: un metro cúbico de hormigón supera de largo las dos toneladas. Por eso las cubas y los sacos grandes de escombro tienen un límite de volumen y también de peso. Con hormigón es frecuente que la cuba llegue al peso máximo cuando aún está medio vacía. Al planificar la retirada, piensa en el peso y no en el número de sacos.

Separar los residuos compensa. El hormigón y el ladrillo limpios se reciclan con más facilidad que el escombro mezclado con madera, plástico, placas de pladur y aislamientos. Los metales puedes llevarlos a un chatarrero, y las pequeñas cantidades de otros materiales, al punto limpio de tu municipio. Guarda los justificantes o certificados de entrega que te dé el gestor de residuos: demuestran que el escombro terminó donde debía.

Demoler con martillo percutor es rápido, pero tiene un precio. Las vibraciones se transmiten a toda la estructura, se agrietan los enlucidos y alicatados cercanos y, en elementos estructurales, pueden debilitar su cohesión. Por eso los huecos en hormigón, muros de carga y paneles prefabricados se abren con corte de disco diamantado mediante sierra mural o con perforación con corona. El corte es preciso, no transmite vibraciones y genera menos polvo. Los bordes del hueco quedan rectos y no hay que repararlos después.

Una chimenea se desmonta a mano y de arriba abajo, para que los trozos no caigan dentro del conducto ni sobre el tejado. Antes de eliminarla, comprueba que no la usa otra vivienda u otro aparato, como una caldera o una estufa del vecino. Después hay que cerrar el hueco en la cubierta y sellarlo bien, porque si no entrará agua en casa.

Quitar un alicatado viejo del baño o la cocina es algo que puedes hacer tú mismo, siempre que no derribes paredes ni toques las instalaciones. Necesitas paciencia y una buena protección.

1. Bajar los magnetotérmicos de los circuitos de la estancia, cerrar el agua y desmontar enchufes, grifos y accesorios.
2. Cubrir el suelo con cartón grueso o tableros y sellar la puerta con plástico para frenar el polvo.
3. Ponerse gafas de protección, guantes, mascarilla y calzado de trabajo con suela resistente.
4. Empezar por el borde superior del alicatado o por una esquina, donde el azulejo cede con más facilidad, y meter el cincel en plano por debajo de la pieza, no perpendicular a la pared.
5. Trabajar con un martillo picador eléctrico con cincel plano o con cincel y maceta. Si la pared es dura, ir despacio para que el enlucido no se desprenda en trozos grandes.
6. Ir recogiendo los cascotes en sacos resistentes sin llenarlos demasiado, para poder cargarlos.
7. Una vez retirado el alicatado, repicar el enlucido suelto y los restos de cemento cola, para que el soporte del nuevo alicatado quede firme.
8. Si aparece un cable o una tubería fuera del recorrido previsto, dejar de trabajar y llamar a un profesional.

• la demolición se ajusta a lo acordado y los elementos estructurales siguen intactos o están reforzados según el técnico,
• las instalaciones que debían quedarse no tienen daños y sus extremos están protegidos,
• el escombro se ha retirado y tienes los justificantes de entrega al gestor de residuos,
• las zonas comunes del edificio están limpias y sin daños,
• el soporte está listo para los siguientes oficios, sin restos sueltos de enlucido ni de cemento cola.