Montaje y empotrado de cuerpo empotrable

Cuando alguien habla de un empotrable, puede referirse a cosas distintas. Lo más habitual es el cuerpo de una grifería de ducha o bañera, el de un grifo de lavabo a pared o la cisterna empotrada para inodoro suspendido, que es un bastidor metálico con el depósito incorporado. El proceso es parecido. Cambian el tamaño y la cantidad de pared que hay que abrir.

Para una grifería basta con el hueco del propio cuerpo y las rozas para el agua fría y caliente. Con una cisterna empotrada en pared de obra se suele abrir un tramo grande de pared, o bien se monta el bastidor delante de la pared y se cierra con pladur. En un tabique de pladur no se pica nada: el cuerpo se atornilla a la perfilería o a una placa de montaje.

Si el pulsador lleva iluminación o accionamiento electrónico, la toma de corriente la tiene que hacer un electricista autorizado, no el fontanero. En el baño hay zonas con normas de seguridad específicas según el REBT, y no conviene improvisar.

Marcar la posición

Primero se marcan el eje del cuerpo, la altura y la posición de las tomas, siguiendo las instrucciones del fabricante. La grifería de ducha suele ir más o menos entre 100 y 120 cm sobre el suelo, según la altura de quienes viven en la casa y si hay rociador de techo. En la cisterna empotrada, la altura del inodoro y del pulsador se ajusta según el manual, y el bastidor trae marcas para ello. Un buen profesional piensa también en el despiece del azulejo, para que el mando no caiga justo en una junta o en el borde de una pieza.

Abrir el hueco y las rozas

Las rozas se hacen con rozadora con aspiración, y el hueco del cuerpo con corona o con martillo perforador. La profundidad la marca el propio cuerpo, en la práctica suele rondar los 7 a 12 cm. Las rozas van en vertical o en horizontal, nunca en diagonal. Así, años después, cualquiera puede intuir por dónde pasa el tubo antes de colgar un mueble.

Colocarlo a la profundidad correcta

Es el paso más importante. Casi todos los cuerpos traen en la tapa protectora de plástico unas marcas de profundidad mínima y máxima. Esas marcas se refieren a la superficie final de la pared, contando el adhesivo y el azulejo. Por eso el cuerpo se ajusta según el alicatado que irá encima, no según el ladrillo desnudo. Además tiene que quedar nivelado y a plomo, o el embellecedor y el pulsador quedarán torcidos.

Fijación y conexión

El cuerpo se sujeta a la pared con tornillos o soportes y después se recibe con mortero o yeso. La espuma de poliuretano sola no basta: con el uso de la maneta y los golpes de ariete, el cuerpo puede aflojarse. Luego se conectan las tomas con tubo multicapa, PPR o cobre, según la instalación que tenga tu vivienda.

Prueba de presión e impermeabilización

Antes de tapar se hace una prueba de presión siguiendo las indicaciones del fabricante del tubo. Solo cuando las uniones aguantan se cierra la pared. En la zona de ducha se aplica después la impermeabilización, con manguitos especiales alrededor de las salidas, para que el agua no se cuele detrás del azulejo.

Lo que más influye en la dificultad, y por tanto en el coste, es la pared donde va el cuerpo.

• pladur y hormigón celular son lo más sencillo, se cortan rápido y sin esfuerzo,
• ladrillo hueco es lo más común en España, pero hay que rellenar bien el hueco para que el cuerpo quede firme, y un tabique de ladrillo sencillo puede ser demasiado delgado para alojarlo,
• hormigón es lo más duro: picar es lento, ruidoso y polvoriento, y es fácil toparse con armadura,
• paredes antiguas mixtas (ladrillo con hormigón, parches de reparaciones) dan sorpresas y anclar el cuerpo cuesta más.

También alargan el trabajo una toma de agua lejana, tener que pasar tubos por otra habitación, una instalación vieja que conviene cambiar antes o una grifería con varias salidas. En cambio, ayuda mucho que el baño esté ya picado hasta la obra y que tengas elegidos tanto el modelo de grifería como el azulejo.

En algunos edificios, sobre todo en bloques de pisos, alguna pared del baño puede ser de carga o de hormigón estructural. En una pared así no se puede picar de cualquier manera: las rozas horizontales largas y los huecos grandes pueden debilitar la estructura. Si tienes dudas sobre qué pared es estructural, lo sensato es que la revise un técnico antes de empezar.

La solución más habitual es levantar un trasdosado de pladur delante de la pared y alojar ahí el cuerpo o la cisterna, sin tocar el muro. Ganas espacio para los tubos y la pared original queda intacta.

• profundidad incorrecta: si queda muy hondo, el prolongador puede no llegar, si queda muy superficial, el embellecedor se separa del azulejo,
• cuerpo sin nivelar: la maneta o el pulsador quedan torcidos y ya no se arregla sin romper,
• sin prueba de presión: una unión que pierde aparece como mancha de humedad en la pared o en casa del vecino de abajo,
• fijado solo con espuma: con el tiempo el cuerpo se mueve y daña las juntas o el alicatado,
• sin impermeabilizar las salidas: el agua entra detrás del azulejo y la pared se humedece,
• tirar el manual de montaje: cuando toca cambiar el cartucho, cuesta encontrar los recambios.

En la práctica pasa a menudo que el cliente elige el azulejo después de colocar el cuerpo. Si la pieza elegida, sumada al adhesivo, tiene otro grosor del previsto, el cuerpo ya no encaja. Por eso compensa tener el revestimiento decidido de antemano.

Antes de cerrar la pared y de que entre el alicatador, repasa estos puntos con el fontanero:

• el cuerpo está bien sujeto y no se mueve al empujarlo,
• está nivelado y a plomo, y el eje coincide con lo marcado,
• la profundidad cuadra con las marcas de la tapa según el azulejo previsto,
• el agua fría y la caliente están en el lado correcto,
• se ha hecho la prueba de presión y las uniones están secas,
• la tapa protectora sigue puesta, para que no entre mortero,
• las salidas en la zona húmeda llevan manguitos de impermeabilización,
• tienes fotos de la pared con el recorrido de los tubos antes de taparla,
• guardas el manual y la documentación del cuerpo para futuras reparaciones.