Montaje de termo eléctrico

La partida del listado de precios contempla colgar y conectar un termo eléctrico de hasta 120 litros en pared. Normalmente incluye:

• la comprobación de la pared y la elección de los tacos adecuados según el material y el peso del termo,
• la colocación del soporte o de los pernos de anclaje y el cuelgue del termo,
• la conexión a agua fría y caliente con latiguillos flexibles o tubería rígida, con los manguitos antielectrolíticos que suministra el fabricante,
• la colocación del grupo de seguridad en la entrada de agua fría y la conducción de su desagüe,
• el llenado del termo, la purga de aire y la comprobación de estanqueidad de las uniones,
• la conexión a la toma eléctrica preparada y la primera puesta en marcha,
• el ajuste de la temperatura y la explicación del uso y del mantenimiento.

El montaje no incluye el propio termo, un circuito eléctrico nuevo desde el cuadro, la apertura de rozas, nuevas tuberías, el reductor de presión ni el vaso de expansión sanitario si hiciera falta añadirlos. El desmontaje y la retirada del termo antiguo es una partida aparte.

Un termo nuevo se monta en la reforma de un baño, de una cocina o de todo el piso, cuando ya están terminadas las instalaciones y el alicatado. Antes de alicatar conviene saber dónde irá el termo, para que las tomas de agua y de electricidad queden en su sitio y para que la pared admita un anclaje firme.

El termo antiguo se sustituye cuando la cuba empieza a perder agua, sale agua turbia u oxidada o calienta despacio incluso después de una limpieza de cal. En la práctica es frecuente que el propietario no detecte el problema hasta que empieza a gotear por debajo. Si la cuba está perforada por la corrosión, la reparación ya no compensa y se cambia el termo completo.

Antes del montaje debería estar preparado:

• Pared resistente. Ladrillo macizo o perforado, hormigón o bloque macizo. En pladur, hormigón celular o ladrillo hueco fino hace falta refuerzo o tacos específicos.
• Tomas de agua. Agua fría y caliente con llaves de corte a la altura adecuada.
• Desagüe para el grupo de seguridad. Un desagüe o sifón cercano al que conducir el agua que gotea del grupo durante el calentamiento.
• Alimentación eléctrica. Una base de 16 A próxima al termo o una línea protegida de forma independiente según la potencia del aparato, preparada por un electricista durante la reforma.
• Espacio para el mantenimiento. Debajo del termo debe quedar sitio para desmontar la brida y cambiar el ánodo, de lo contrario el mantenimiento obliga a descolgar todo el aparato.

Comprobación de la pared y anclaje

Los fabricantes exigen colgar el termo solo en una pared capaz de soportar su peso lleno de agua. Los manuales indican tornillos o pernos de un diámetro mínimo y, en paredes débiles, un refuerzo o una sujeción complementaria al suelo. Algunos fabricantes recomiendan anclajes dimensionados para varias veces el peso del termo lleno. El instalador taladra según la distancia entre los puntos de cuelgue, coloca los tacos y cuelga el termo. Con los modelos más pesados es un trabajo para dos personas.

Conexión del agua fría y grupo de seguridad

En la entrada de agua fría se coloca el grupo de seguridad con válvula antirretorno, que suele venir con el termo. Según los fabricantes, entre el termo y el grupo de seguridad no puede montarse ninguna llave de corte ni otro accesorio hidráulico. Si alguien la cerrara, la presión generada al calentar no tendría salida. Los grupos de seguridad habituales para termos domésticos abren en torno a 7 u 8 bar, según el modelo. La llave de corte se coloca antes del grupo de seguridad, nunca entre el grupo y el termo.

Reductor de presión

Si la presión de la red es alta, el grupo de seguridad gotea continuamente. Varios fabricantes indican que, si la presión de red supera unos 5 bar, debe instalarse un reductor de presión, y otros lo exigen cuando la presión de entrada supera el 80 % de la presión máxima del termo. La presión se mide fácilmente con un manómetro roscado a un grifo. En edificios con mucha presión en la red, el reductor suele ser imprescindible.

Desagüe del grupo de seguridad

Al calentarse, el agua se dilata y el grupo de seguridad expulsa una pequeña cantidad. La salida debe quedar libre, con pendiente continua hacia abajo y protegida de las heladas. El agua se conduce con un tubo hasta un desagüe, por ejemplo mediante un embudo con sifón que permita ver si el grupo funciona. La salida nunca debe taparse. Cuando en la acometida hay válvulas antirretorno o no es posible conducir bien el agua, algunos fabricantes admiten un vaso de expansión sanitario en la entrada, que reduce mucho el goteo.

Conexión del agua caliente y llenado

La salida de agua caliente se conecta a la instalación. Después se abre la llave de agua fría y el grifo de agua caliente más cercano. El termo se llena hasta que el agua sale por el grifo sin aire. Solo entonces está lleno. A continuación se revisan todas las uniones, que no deben gotear.

Conexión eléctrica y primera puesta en marcha

La electricidad se conecta solo después del llenado. Una resistencia encendida con el termo vacío se estropea en pocos minutos. El aparato se alimenta desde una base o línea protegida de forma independiente, con conductor de protección (toma de tierra) y posibilidad de desconexión de la red. Los fabricantes indican la sección del cable según la potencia y la desconexión omnipolar cuando la conexión es fija. Tras encenderlo se comprueba que el piloto de calentamiento se ilumina y se ajusta la temperatura.

Si se cambia un termo antiguo por uno nuevo con la misma distancia entre anclajes y tomas, y la alimentación eléctrica no varía, la parte de fontanería está al alcance de una persona habilidosa. Cualquier conexión eléctrica fija o modificación de la instalación debe quedar en manos de un profesional. Procedimiento:

1. Desenchufar el termo o bajar el magnetotérmico de su circuito y comprobar que no hay tensión.
2. Cerrar la llave de agua fría y abrir el grifo de agua caliente.
3. Vaciar el termo antiguo a través del grupo de seguridad o de la llave de vaciado hacia un desagüe.
4. Desconectar los latiguillos y descolgar el termo con ayuda de otra persona.
5. Revisar los anclajes y, si hace falta, colocar otros nuevos según la distancia del termo nuevo.
6. Colgar el termo nuevo, colocar los manguitos antielectrolíticos y conectar el agua fría a través del grupo de seguridad nuevo.
7. Conectar el agua caliente y revisar las juntas.
8. Llenar el termo hasta que por el grifo de agua caliente salga agua sin aire.
9. Revisar las uniones y solo entonces conectar la alimentación o dejar que la conecte el electricista.

Al cambiar el termo, lo normal es sustituir también el grupo de seguridad. El antiguo suele estar lleno de cal y puede no abrir a tiempo.

Termo vertical y horizontal

El más habitual es el termo vertical. El horizontal se elige cuando falta altura, por ejemplo sobre una puerta, en un altillo o bajo el techo de una galería. No todos los modelos admiten ambas posiciones, el fabricante lo indica en el manual. En el mercado español son frecuentes marcas como Thermor, Cointra, Ariston, Junkers o Bosch, Fleck y Tesy.

Capacidad

Para un piso de dos personas se suelen elegir 80 litros, y para una familia que usa ducha y bañera, de 100 a 120 litros. Más capacidad significa un calentamiento más largo, más pérdidas y un termo más pesado en la pared.

Termo mixto

Además de la resistencia eléctrica tiene un serpentín que permite calentar el agua también con una caldera o con un sistema solar. Encaja en viviendas con caldera de gasóleo, biomasa o gas, donde en verano el agua se calienta con electricidad. Su conexión al circuito de calefacción es trabajo de calefactor y no forma parte del montaje estándar del termo.

Calentamiento en horas valle

Con la tarifa doméstica de tres periodos (punta, llano y valle), interesa que el termo caliente de madrugada o en fin de semana, cuando la energía es más barata. Para ello se usa un termo con programador, un modelo inteligente o un temporizador o contactor horario en el cuadro, este último instalado por un electricista. Conviene elegir una capacidad suficiente para que el agua caliente dure hasta el siguiente ciclo de calentamiento.

Ubicación del termo

Los fabricantes recomiendan colocar el termo lo más cerca posible de los puntos donde más agua caliente se consume y de un desagüe. Con una tubería larga se enfría mucha agua en el recorrido y hay que esperar hasta que sale caliente. Por eso un termo en el baño, en la cocina o en un armario junto al baño es mejor que uno al otro extremo de la vivienda. En el baño hay que respetar los volúmenes de protección alrededor de la bañera y la ducha que fija el reglamento electrotécnico de baja tensión. Si se monta en un armario estrecho, en una galería o sobre un falso techo, conviene comprobar antes que más adelante se podrá descolgar y sustituir sin obras.

• Termo en una pared inadecuada. En la práctica se cuelgan termos en pladur o en tabiques de ladrillo hueco fino que con el tiempo ceden.
• Llave de corte entre el termo y el grupo de seguridad. El grupo deja de cumplir su función y al calentar puede producirse una sobrepresión peligrosa.
• Desagüe del grupo de seguridad sin conducir. El agua gotea al suelo o detrás del alicatado.
• Grupo de seguridad taponado. Hay quien soluciona el goteo tapando la salida. Lo correcto es medir la presión de la red y añadir un reductor de presión o un vaso de expansión.
• Encendido sin agua. La resistencia se estropea antes del primer uso.
• Alimentación con alargadera, regleta o cable insuficiente. El cable se calienta, sobre todo en calentamientos largos.
• Sin manguitos antielectrolíticos. La unión directa de metales distintos acelera la corrosión de las conexiones.
• Sin espacio para el mantenimiento. El termo queda encajado de forma que el ánodo no se puede cambiar sin descolgarlo.
• Ánodo olvidado. Al cabo de unos años el ánodo se consume y la cuba empieza a oxidarse.

La parte hidráulica la realiza un fontanero. Si el termo viene con cable y clavija y existe una base adecuada junto a él, basta con enchufarlo tras el llenado. La conexión fija, una base nueva o un circuito nuevo desde el cuadro deben ejecutarlos una empresa instaladora habilitada en baja tensión, que al terminar una modificación de la instalación emite el certificado de instalación eléctrica (el conocido boletín). En el baño, la colocación de aparatos eléctricos se rige por los volúmenes alrededor de la bañera y la ducha, que el instalador conoce. Algunos fabricantes condicionan la garantía a una instalación correcta según su esquema y a las revisiones del ánodo, por lo que conviene pedir a la empresa un justificante del montaje. Para una simple sustitución del termo no suele hacer falta licencia, pero si forma parte de una reforma mayor consulte con su ayuntamiento qué trámite corresponde.

• el termo cuelga a plomo y no se mueve al empujarlo,
• el grupo de seguridad está en la entrada de agua fría y no hay ninguna llave entre él y el termo,
• el desagüe del grupo de seguridad está conducido a un desagüe y no está taponado,
• las uniones no gotean ni después del primer calentamiento, cuando el material se dilata,
• el grupo de seguridad solo gotea un poco al calentar, nunca en chorro continuo,
• el piloto de calentamiento se enciende y el agua sale caliente tras el ciclo,
• el termo está conectado a una base o línea independiente con toma de tierra y el cable no queda suelto ni con alargaderas,
• debajo del termo hay espacio para desmontar la brida y cambiar el ánodo,
• dispone del manual, la garantía, un justificante del montaje y, si se hizo un circuito nuevo, el certificado de instalación eléctrica.

Revise el grupo de seguridad con regularidad. Varios fabricantes recomiendan comprobar una vez al mes que no está obstruido, accionando la palanca de vaciado hasta que salga agua. Si el agua no deja de salir al soltar la palanca, el grupo debe limpiarse o sustituirse.

Un termo bien instalado dura muchos años si el propietario lo cuida. El mantenimiento no es complicado, pero se olvida con frecuencia.

Ánodo

El ánodo de magnesio se va disolviendo y así protege la cuba. Cuando se agota, la corrosión empieza a atacar el propio depósito. La recomendación habitual es que un técnico lo revise aproximadamente cada dos años, y cada año en zonas de agua dura, siempre según el plazo que marque el fabricante. Algunos modelos llevan ánodo electrónico, que no se consume del mismo modo. Cambiar el ánodo cuesta mucho menos que un termo nuevo.

Cal

En la resistencia y en el fondo del depósito se acumula cal. El termo tarda más en calentar, puede hacer ruido al funcionar y consume más electricidad. En la revisión del ánodo se suele limpiar también el depósito y la resistencia.

Vivienda cerrada en invierno

Si el termo de una segunda residencia o de un espacio sin calefacción queda apagado durante el invierno y hay riesgo de heladas, conviene vaciarlo. Para hacerlo sin desmontar uniones, los fabricantes recomiendan prever una llave de vaciado o utilizar la función de vaciado del grupo de seguridad.

El precio de la mano de obra en el listado de NUMIQ es de 255 € por unidad para colgar y conectar un termo eléctrico de hasta 120 litros, más unos 11 € de pequeño material consumible. El precio no incluye el termo, el grupo de seguridad ni el reductor de presión si hay que comprarlos. Los precios varían según la región y la ciudad.

El importe final depende de:

• el tipo de pared y la necesidad de refuerzo o de tacos especiales,
• si las tomas de agua y electricidad están preparadas en el lugar correcto,
• la necesidad de reductor de presión, vaso de expansión o un nuevo desagüe para el grupo de seguridad,
• el desmontaje y la retirada del termo antiguo,
• el acceso al lugar de montaje, por ejemplo un termo sobre una puerta o en un armario estrecho,
• un circuito eléctrico nuevo y su certificado.

Puede presupuestar por separado los trabajos relacionados, por ejemplo el desmontaje de termo o acumulador de agua, el montaje de llaves de paso terminales o la revisión e informe de la instalación eléctrica. Encontrará más partidas en el apartado de trabajos de fontanería.