Réparation de murs (enduit plâtre type Rimano, Rotband)

Tout dépend de la taille et de la profondeur des dégâts, et de la pièce dans laquelle se trouve le mur.

• Les réparations courantes au plâtre concernent de petites zones dans des pièces sèches : trous de chevilles, angles écornés, saignées rebouchées après l'électricien, éclats peu profonds. Le plâtre se travaille facilement, prend vite et se lisse bien. Le mur est donc presque prêt pour l'enduit de finition ou la peinture.
• Les reprises lourdes s'imposent quand l'enduit est tombé jusqu'à la maçonnerie, quand il faut refaire une grande surface ou une couche épaisse, ou quand le mur d'origine est enduit à la chaux ou au mortier, sur lequel le plâtre ne convient pas. On travaille alors en plusieurs couches, souvent après avoir comblé les trous avec du mortier ou des morceaux de brique.

La hauteur compte aussi. Une reprise au ras du sol n'a rien à voir avec une réparation sous le plafond d'une pièce haute d'immeuble ancien, où il faut un échafaudage roulant ou une plateforme stable.

Le bon produit n'est pas celui qui se trouve en tête de gondole. Le matériau de réparation doit être proche de l'enduit d'origine et supporter les conditions de la pièce.

• Les enduits plâtre sont faits pour l'intérieur et les pièces sèches : séjour, chambres, couloirs. Ils peuvent s'appliquer en couche assez épaisse en une seule fois, l'épaisseur maximale est indiquée sur le sac. Ils ne conviennent ni à l'extérieur, ni aux murs humides, ni aux endroits directement arrosés.
• Les mortiers chaux-ciment résistent mieux à l'humidité et s'utilisent en intérieur comme en extérieur. Ils sont adaptés aux caves, aux locaux techniques, aux soubassements, aux zones qui seront carrelées et à la reprise d'enduits anciens au mortier. Ils sèchent plus lentement et les couches épaisses se montent progressivement.

Pourquoi est-ce important ? Le plâtre et les matériaux à base de ciment ne font pas toujours bon ménage. On voit souvent un mur de cave humide rebouché au plâtre qui gonfle et se décolle quelques mois plus tard. À l'inverse, on ne pose pas de mortier chaux-ciment sur du plâtre. Sur les murs anciens en pierre ou en moellons, souvent enduits à la chaux, mieux vaut d'ailleurs rester sur un enduit à la chaux, qui laisse le mur respirer. En cas de doute sur la nature de l'enduit existant, demandez l'avis d'un maçon ou d'un plâtrier, ou faites un petit essai dans un coin discret.

1. Diagnostic du mur. En tapotant le mur, on repère les zones qui sonnent creux et tiennent mal. On les retire jusqu'au support sain, sinon la réparation tomberait avec elles.
2. Nettoyage. On enlève la poussière, les restes de peinture, les traces grasses et les grains qui se détachent. On retire aussi les vieilles chevilles et les clous.
3. Comblement des zones profondes. Les gros trous et les cavités dans la maçonnerie sont d'abord remplis au mortier ou avec des morceaux de brique, pour que l'enduit n'ait pas à franchir un vide.
4. Primaire. Un primaire d'impression consolide le support et égalise son absorption. Un béton lisse demande en général un primaire d'accrochage spécifique, sans quoi l'enduit n'adhère pas. Le type de primaire se choisit selon les recommandations du fabricant de l'enduit.
5. Application. L'enduit se pose à la truelle ou au platoir, puis se tire à la règle pour arriver au nu du mur. Pour les reprises épaisses, on travaille en couches successives, chacune posée sur la précédente une fois prise.
6. Angles et jonctions. Les angles abîmés sont renforcés par une cornière d'angle. À la jonction de deux matériaux différents, par exemple brique et béton, on noie une trame en fibre de verre dans l'enduit pour limiter le risque de fissure.
7. Lissage et séchage. Le plâtre se lisse une fois pris. Le mortier chaux-ciment demande plus de temps : on compte souvent environ un jour par millimètre d'épaisseur, mais le fabricant donne les valeurs exactes, qui dépendent aussi de la température et de l'aération.

Deux murs qui semblent identiques peuvent demander un effort très différent, et donc un coût différent. Le travail devient plus long et plus cher surtout avec :

• des dégâts profonds qui demandent plusieurs couches ;
• beaucoup de petites zones dispersées au lieu d'une seule surface continue ;
• des angles, des tableaux de fenêtres, des arrondis et le pourtour des huisseries ;
• un travail en hauteur, sous plafond ou dans une cage d'escalier ;
• un enduit ancien friable qu'il faut d'abord piquer ;
• un mur humide qu'il faut laisser sécher, ou dont il faut d'abord traiter la cause d'humidité ;
• un logement meublé, où il faut protéger les meubles et les sols.

À l'inverse, une pièce vide, un mur sec et sain et des zones regroupées permettent de travailler vite et proprement.

• Enduire sur un support fragile. Si une ancienne couche qui sonne creux reste sous la réparation, celle-ci finira par fissurer ou tomber avec elle.
• Oublier le primaire. Une brique ou un béton cellulaire très absorbant pompe l'eau de l'enduit trop vite, et le produit n'a pas le temps de prendre correctement.
• Mettre du plâtre sur une zone humide. En cas de mur humide ou d'infiltration, il faut d'abord régler la cause. Réparer l'enduit avant ne sert à rien.
• Peindre sur une réparation encore humide. Sur une zone qui n'a pas séché, la peinture change de teinte, laisse des auréoles ou s'écaille.
• Reboucher une fissure structurelle. Une fissure en biais partant de l'angle d'une fenêtre ou d'une porte, ou une fissure qui se rouvre après réparation, peut venir d'un mouvement du bâtiment. Faites-la d'abord examiner par un ingénieur structure, l'enduit seul ne la réglera pas.

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