Enduits plâtre / enduits de lissage

Un bon enduit plâtre commence par le support. Le plâtre reproduit fidèlement ce qu'il recouvre : le moindre défaut de la maçonnerie se voit ensuite sur le mur fini.

1. Contrôler le support : il doit être solide, sec, sans poussière, sans graisse et sans restes d'anciennes peintures. Sur le béton, éliminer les traces d'huile de décoffrage.
2. Mesurer la planéité des murs, en général au laser, et déterminer l'épaisseur de la future couche.
3. Protéger les fenêtres, les sols, les prises et les interrupteurs. Poser les cornières d'angle et les profilés si nécessaire.
4. Appliquer un primaire d'accrochage adapté au support. Sur un béton lisse, on utilise un pont d'adhérence pour que l'enduit tienne.
5. Appliquer l'enduit à la machine ou à la main, de façon continue sur toute la surface, sans longues interruptions.
6. Dresser l'enduit à la règle aluminium et combler les creux.
7. Quand le plâtre commence à durcir, humidifier légèrement la surface et la lisser à la lisseuse inox.
8. Laisser sécher avec une ventilation modérée et régulière.
9. Selon la finition souhaitée, appliquer une fine couche d'enduit de lissage, voire deux sur les murs exigeants.

Un enduit plâtre courant fait en général de 10 à 15 mm environ, l'enduit de lissage ne dépasse guère le millimètre. Les valeurs exactes figurent dans la fiche technique du fabricant, et les règles de l'art sont décrites dans le DTU consacré aux enduits intérieurs en plâtre.

Le plâtre projeté est gâché et projeté par une machine. Le mélange garde toujours la même consistance et le travail avance vite, d'où son usage sur les grandes surfaces, dans le neuf ou pour un logement entier. Autre avantage : moins de risques de reprises visibles, ces endroits où l'enduit frais rejoint un enduit déjà pris.

Le plâtre manuel est gâché par petites quantités et appliqué à la taloche. Il convient aux réparations, aux pièces petites et étroites, aux tableaux de fenêtres et aux endroits où la machine ne passe pas. C'est plus lent, mais le plâtrier maîtrise mieux les détails.

Pour le lissage, on utilise surtout deux familles de produits :

• les enduits de lissage à base de plâtre, qui s'accordent naturellement avec un enduit plâtre,
• les enduits de finition à base de résines, quand on vise une surface très lisse, par exemple sous une peinture satinée ou face à la lumière rasante de grandes baies.

Un plâtre projeté bien serré est souvent assez lisse pour se passer d'un enduit de lissage. Si le mur reçoit une lumière rasante ou si vous voulez une surface presque parfaite, une couche de lissage en plus vaut la peine. Un enduit fin à la chaux reste une autre option, mais il donne un aspect mat légèrement grainé, pas lisse.

L'enduit plâtre est fait pour les pièces intérieures sèches : séjour, chambres, couloirs, bureaux. Le plâtre absorbe un peu l'humidité de l'air puis la restitue, ce qui rend les pièces agréables à vivre.

Choisissez une autre solution si :

• il s'agit d'un mur extérieur ou d'un local non chauffé, où le plâtre n'a pas sa place,
• la pièce reste humide en permanence, comme une douche, une buanderie ou une cave,
• le mur souffre de remontées capillaires ou de salpêtre, un cas fréquent dans les vieilles maisons en pierre,
• le mur doit résister à des chocs répétés, par exemple dans un garage ou un atelier.

Dans ces cas, on se tourne vers un enduit à la chaux, un enduit chaux-ciment, un enduit d'assainissement ou des plaques de plâtre adaptées. Dans une salle de bains de maison, beaucoup de fabricants acceptent l'enduit plâtre hors des zones directement exposées aux projections d'eau. La douche, elle, demande un système d'étanchéité sous carrelage ou un autre support. Vérifiez toujours dans la fiche technique du produit choisi.

La difficulté du chantier, et donc son ampleur, dépend surtout de :

• l'état du support : une maçonnerie neuve et droite est simple, de vieux murs avec un enduit qui sonne creux doivent d'abord être grattés ou piochés,
• les défauts de planéité : plus le mur est tordu, plus la couche est épaisse et la quantité de matériau importante,
• la forme de la pièce : niches, rampants, tableaux et nombreux angles signifient plus de travail à la main,
• le nombre de couches de lissage et la finition attendue,
• le choix entre projection et application manuelle,
• l'accès au chantier : étage élevé sans ascenseur, absence d'eau ou d'électricité sur place.

Dans les maisons anciennes, l'enduit s'accompagne souvent de démolition et de dressage des murs : l'ampleur réelle ne s'évalue que sur place.

Il arrive souvent qu'un mur paraisse parfait avant peinture et que les défauts se révèlent sous la couleur. Les causes les plus courantes :

• enduire sur une maçonnerie humide ou pas encore stabilisée,
• oublier le primaire, si bien que les zones plus ou moins absorbantes sèchent différemment et forment des auréoles,
• travailler par à-coups, ce qui laisse des reprises,
• travailler par temps trop froid : les fabricants déconseillent en général de descendre sous 5 °C,
• accélérer le séchage avec des chauffages soufflants ou des courants d'air, ce qui provoque des fissures,
• enduire pendant que l'on coule les chapes, quand l'air est chargé d'humidité,
• appliquer l'enduit de lissage sur un plâtre encore humide.

On compte souvent, à titre indicatif, environ une journée de séchage par millimètre d'épaisseur, avec une bonne ventilation et à température ambiante. Laissez aux murs le temps nécessaire et appliquez toujours une sous-couche avant de peindre.

Laissez l'enduit sur grande surface à un plâtrier, mais le lissage à la main d'un petit mur est à votre portée. Pour les plafonds et le travail en hauteur, mieux vaut faire appel à un professionnel.

1. Retirer du mur les parties non adhérentes, la poussière et la graisse.
2. Reboucher les gros trous et les fissures avec un enduit de rebouchage, puis laisser sécher.
3. Appliquer le primaire recommandé par le fabricant de l'enduit.
4. Gâcher l'enduit de lissage avec de l'eau en respectant la notice, seulement la quantité utilisable.
5. Étaler une fine couche à la lisseuse inox, par passes en biais.
6. Quand la surface commence à tirer, la resserrer par une nouvelle passe.
7. Après séchage, contrôler le mur en lumière rasante et poncer légèrement les défauts.
8. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche et laisser sécher à nouveau.

À la réception, regardez le mur en lumière rasante, par exemple avec une lampe posée contre le mur, et vérifiez :

• la planéité à la grande règle, sans creux ni bosses marqués,
• des angles et des arêtes droits et nets autour des fenêtres et des portes,
• une surface sans fissures, bulles, rayures ni traces de lisseuse,
• une teinte uniforme, sans auréoles sombres d'humidité,
• des raccords propres au plafond, au sol et aux huisseries,
• des prises, fenêtres et sols protégés et intacts,
• l'indication du plâtrier sur le moment où vous pourrez peindre et la sous-couche à utiliser.