Pose d'une trame d'armature sur cloisons maçonnées

Une cloison n'a pas toujours besoin d'une trame sur toute sa surface. Dans certaines situations, le risque de fissures augmente nettement, et la trame se justifie :

• construction neuve : la maçonnerie sèche encore et le bâtiment bouge légèrement pendant les premières années, les cloisons travaillent donc plus que dans une maison ancienne,
• mélange de matériaux : quand la brique rencontre le béton cellulaire, ou la maçonnerie un poteau ou un linteau en béton, chaque matériau réagit différemment à la température et à l'humidité, et une fissure apparaît souvent à la jonction,
• grandes surfaces et cloisons minces : une cloison longue et fine fléchit plus facilement, et son revêtement se fissure plus vite,
• rénovation : une cloison ancienne, solide mais irrégulière ou faïencée, retrouve grâce à la trame un support homogène et cohérent,
• autour des ouvertures : les angles des portes et des passages fissurent en premier, on y pose donc une trame même quand le reste du mur n'en reçoit pas.

Sur des cloisons en blocs collés à joint mince, comme le béton cellulaire, la trame fait souvent partie d'un enduit mince qui remplace l'enduit traditionnel. Avec un enduit épais à la chaux ou au ciment, on noie la trame dans les couches supérieures ou on renforce seulement les points sensibles.

La qualité du résultat se joue dès le montage de la cloison. Si le mur est de travers ou si des joints dépassent, l'enduit armé ne cache rien, il reproduit les défauts. Le travail se déroule ensuite ainsi :

1. Préparation du support : on dépoussière la surface et on enlève les restes de mortier et les traces de graisse. On rebouche et on dresse à l'avance les gros défauts et les parties épaufrées.
2. Primaire : un support très absorbant, typiquement le béton cellulaire, reçoit un primaire d'accrochage. L'enduit ne sèche alors pas trop vite et adhère bien.
3. Renfort des points sensibles : on place des morceaux de trame en biais dans les angles des ouvertures. Sur chaque jonction entre deux matériaux, on pose une bande qui déborde des deux côtés.
4. Première couche d'enduit : on applique l'enduit sur une bande de mur de la largeur de la trame, en général au platoir cranté.
5. Marouflage de la trame : on déroule la trame de haut en bas et on la presse dans l'enduit frais avec le platoir, du centre vers les bords, sans plis ni bulles d'air. Les lés voisins se chevauchent d'environ 10 cm.
6. Deuxième couche : tant que la première est encore humide, on tire une nouvelle couche fine qui recouvre entièrement la trame et égalise la surface.
7. Séchage : le mur sèche selon l'épaisseur appliquée, la température et l'humidité de la pièce. Ensuite seulement viennent l'enduit de finition ou la peinture, selon les indications du fabricant.

Un détail compte beaucoup : la trame se place dans l'enduit, jamais directement sur la maçonnerie. L'idéal est qu'elle se trouve dans le tiers supérieur de la couche. Collée sur le mur nu avec l'enduit simplement par-dessus, elle ne renforce presque rien.

Pour les cloisons intérieures, on utilise une trame en fibre de verre traitée anti-alcalis. Pourquoi ce traitement ? Les enduits à base de ciment ou de chaux sont alcalins, et un verre non traité y perdrait peu à peu sa résistance. À l'intérieur, on choisit en général une trame plus légère que pour une ITE, mais la recommandation du fabricant de l'enduit reste la référence.

L'enduit doit être prévu pour recevoir une trame d'armature et compatible avec le support. En salle de bains et en cuisine, là où le carreleur posera de la faïence, on choisit un produit qui supporte l'humidité et sur lequel le fabricant de la colle à carrelage autorise le collage. Le plus simple est de rester dans un seul système, du primaire jusqu'à la finition, pour que les couches soient compatibles entre elles.

L'état du support pèse le plus sur la difficulté, et donc sur le coût. Une cloison droite et propre en blocs de précision se traite vite. Une maçonnerie de travers, des joints creusés ou de vieux restes d'enduit demandent plus de préparation. Les nombreuses ouvertures, angles, niches et boîtiers électriques rallongent aussi le chantier, car il faut découper la trame autour et soigner les recouvrements. Les murs hauts imposent un échafaudage roulant ou une plateforme. Un facteur moins visible compte aussi : l'humidité de la maçonnerie. Mieux vaut ne pas se précipiter sur un bâtiment neuf encore humide, car l'enduit risque d'y sécher mal.

• trame sans recouvrement ou avec des espaces : une fissure bien droite apparaît plus tard exactement à la jonction non armée,
• trame posée directement sur la maçonnerie : elle ne peut pas jouer son rôle et se décolle facilement avec l'enduit,
• trame apparente : la couche de surface est trop mince, et le motif de la trame se voit après la peinture,
• plis et bulles : ils apparaissent quand on tire la trame depuis un bord ou qu'on la presse dans un enduit déjà sec,
• pas de renforts en biais aux portes : la fissure partant de l'angle d'une ouverture est un motif de réclamation très courant,
• conditions inadaptées : dans une pièce froide ou surchauffée, ou en plein courant d'air, l'enduit sèche mal.

Sachez aussi que la trame n'arrête pas tout. La fissure entre la cloison et le plafond vient souvent de la flexion du plancher sous la charge. À cet endroit, on prévoit plutôt un joint de désolidarisation ou une liaison souple. Si des fissures obliques ou qui s'agrandissent apparaissent dans le mur, le problème ne vient pas de la surface, et l'avis d'un ingénieur structure est utile.

Vous pouvez faire ce travail vous-même si vous êtes patient et que vous travaillez sur un escabeau ou une plateforme basse et stable. Pour un premier essai, choisissez un petit mur, par exemple dans un cellier, et avancez calmement lé par lé.

1. Dépoussiérer le mur, enlever les restes de mortier et reboucher les gros trous.
2. Appliquer le primaire et le laisser sécher selon la notice.
3. Couper la trame en lés à la hauteur du mur et préparer des petits morceaux pour les angles des ouvertures.
4. Poser les renforts en biais dans les angles des portes et une bande sur chaque jonction entre matériaux différents.
5. Gâcher l'enduit selon les indications du fabricant et le laisser reposer un court instant.
6. Étaler l'enduit au platoir cranté sur la largeur d'un lé.
7. Poser la trame par le haut et la presser au platoir du centre vers les bords.
8. Continuer avec le lé suivant en prévoyant un recouvrement d'environ 10 cm.
9. Recouvrir la trame d'une fine couche d'enduit frais sur frais et lisser.
10. Laisser sécher le mur avant d'appliquer les couches suivantes.

Si vous tombez sur un câble électrique en grattant un vieil enduit ou en ouvrant une saignée, arrêtez-vous. Toute intervention sur l'installation électrique revient à un électricien qualifié, dans le respect de la NF C 15-100.

À la réception, regardez le mur sous une lumière rasante, par exemple avec une lampe torche tenue contre la surface. Vous verrez ainsi des défauts invisibles sous un éclairage normal.

• la trame n'apparaît ni ne ressort nulle part,
• la surface ne présente ni bulles, ni plis, ni zones qui se décollent,
• les angles des portes et des passages ont reçu des renforts en biais,
• les jonctions entre matériaux différents sont couvertes par une trame qui déborde des deux côtés,
• la surface est plane et une règle posée contre le mur ne révèle pas de creux marqués,
• les abords des boîtiers et des arêtes sont propres, et la trame n'y est pas coupée trop court,
• l'artisan vous a indiqué les produits utilisés et le moment où l'on peut passer à la couche suivante.