Enduit projeté à la machine (chaux-ciment)

La machine dose toujours la même quantité d'eau, ce qui donne un mélange homogène sur toute la surface. Sur les grandes surfaces, le chantier avance plus vite et le rendu est plus régulier qu'avec un mélange fait à la main dans un seau. Le déroulé est en général le suivant :

1. Contrôle et préparation du support. L'enduiseur vérifie la maçonnerie, enlève la poussière et les restes de mortier, rebouche les gros joints et applique, selon le support, un primaire ou un pont d'adhérence.
2. Pose des profilés. Des profilés de dressage (guides) sont fixés sur les murs pour fixer le plan, et des cornières d'angle protègent les arêtes des angles et des tableaux.
3. Réglage de la machine. L'arrivée d'eau est réglée pour que le mélange ne soit ni trop liquide, ni trop épais.
4. Projection. L'enduit est projeté par bandes, généralement de bas en haut, en couche continue. L'épaisseur tourne habituellement entre 10 et 20 mm, selon la planéité de la maçonnerie et les indications du fabricant.
5. Dressage à la règle. On tire l'enduit avec une longue règle en aluminium en s'appuyant sur les profilés. L'excédent est retiré et les creux sont rechargés tant que l'enduit est frais.
6. Finition de surface. Quand l'enduit a un peu tiré, on le resserre puis on le talooche à l'éponge ou au feutre. On obtient une surface fine, prête à peindre, ou à recevoir un enduit de finition mince.
7. Séchage. L'enduit sèche naturellement, avec une aération modérée et sans chauffage poussé.

La plupart des problèmes d'enduit commencent avant la projection. Le support doit être solide, propre et sans salpêtre. Les vieilles couches qui s'effritent, les peintures à l'huile ou les restes de colle doivent être retirés, sinon le nouvel enduit n'accroche pas.

Chaque matériau boit l'eau à sa façon :

• la brique et le parpaing absorbent moyennement, un primaire qui régularise l'absorption suffit en général,
• le béton cellulaire absorbe fortement, on utilise donc un primaire et un enduit que le fabricant recommande expressément pour ce support. Sinon l'enduit sèche trop vite et fissure,
• le béton lisse (plafonds, linteaux, voiles en béton banché) ne prend presque pas l'eau, il faut donc un pont d'adhérence chargé de sable qui crée une surface rugueuse.

Avant l'enduit, tous les réseaux encastrés doivent être terminés. Les gaines et les boîtiers sont posés et contrôlés par un électricien qualifié, selon la norme NF C 15-100, et les boîtiers doivent arriver au nu du futur enduit. Pour l'eau et le chauffage, il est sage que le plombier-chauffagiste fasse un essai de mise en pression avant l'enduit : réparer une fuite sous un enduit fini demande beaucoup plus de travail. Les saignées laissées par les réseaux sont rebouchées à l'avance et, si elles sont larges, recouvertes d'un treillis d'armature.

L'enduit chaux-ciment associe la résistance du ciment à la respirabilité de la chaux. Il est dur, résiste aux chocs et à l'usure et supporte l'humidité mieux que le plâtre. On le choisit donc pour les salles de bains, cuisines, couloirs, caves, garages, chaufferies et sous le carrelage. Les règles de mise en œuvre des enduits de mortier sont décrites dans le NF DTU 26.1, que votre artisan doit connaître.

En France, le plâtre projeté est très répandu dans les pièces de vie. Il est plus fin et, une fois lissé, souvent assez lisse pour être peint directement. Il convient aux pièces sèches. En salle de bains, les fabricants ne l'admettent qu'à certaines conditions, par exemple avec une bonne ventilation et une protection à l'eau sous le carrelage. Il ne convient pas à une cave ni à un garage.

À l'intérieur, l'enduit chaux-ciment projeté se fait couramment en une seule couche : le corps d'enduit et la surface sont réalisés en même temps, puis talochés au feutre. Si vous voulez un mur plus lisse, par exemple sous une peinture claire avec une lumière rasante, on applique après séchage un enduit de finition mince ou un enduit de lissage.

La difficulté, et donc le coût final, dépend surtout de l'état du mur avant l'enduit :

• une maçonnerie droite de maison neuve s'enduit le plus vite, car une couche plus mince suffit,
• des murs de travers dans une maison ancienne demandent une couche plus épaisse, parfois en deux passes, et plus de matériau,
• le piquage des anciens enduits et l'évacuation des gravats ajoutent du travail,
• beaucoup de fenêtres, de tableaux, d'angles et de niches veulent dire beaucoup de profilés et de reprises à la main,
• les grandes hauteurs sous plafond et les cages d'escalier nécessitent un échafaudage,
• l'accès pour la machine compte aussi : elle a besoin d'une arrivée d'eau, d'électricité et de place pour les sacs, et dans un appartement en étage, les tuyaux doivent courir loin.

Si vous avez le choix, regroupez l'enduit de toute la maison ou de tout l'appartement en une seule intervention. La machine n'est alors installée et nettoyée qu'une fois.

• Enduire sur un support sale ou qui s'effrite. L'enduit sonne creux quand on le tapote et peut se décoller.
• Un mélange mal dosé. Trop liquide, il perd en résistance et fait des taches ; trop épais, il se dresse mal et la surface reste grossière.
• Un dressage trop tardif. Il reste des vagues et des creux sur le mur.
• Un talochage mal synchronisé. Trop tôt, la surface se déchire et se ferme ; trop tard, on ne la rattrape plus.
• Un séchage trop rapide. Courants d'air, soleil direct ou chauffage à fond provoquent des fissures de retrait. On n'enduit pas par temps de gel, la plupart des fabricants indiquent une température minimale d'environ +5 °C.
• Peindre ou carreler sur un enduit encore humide. La peinture peut se tacher ou cloquer. On cite souvent, à titre indicatif, environ un jour de séchage par millimètre d'épaisseur, mais c'est la fiche du fabricant qui fait foi.

À la réception, munissez-vous d'une longue règle ou d'un niveau et d'une lampe. En éclairant le mur de côté, vous verrez beaucoup mieux les défauts. Mieux vaut fixer à l'avance dans le devis la tolérance de planéité acceptée, une précision plus grande étant demandée sous le carrelage et les grands formats. Vérifiez :

• la planéité des murs à la règle, à la verticale, à l'horizontale et sur toute la surface,
• l'aplomb des angles et des tableaux, et des arêtes droites et intactes avec leurs cornières,
• une surface continue, sans taches, fissures, coulures ni traces d'outil,
• le son au tapotement, pour repérer un éventuel bruit creux,
• les boîtiers et sorties, dégagés, propres et au nu de l'enduit,
• des fenêtres, menuiseries, sols et réseaux propres, sans projections d'enduit,
• les consignes de séchage et d'aération, et la date à partir de laquelle on peut peindre ou carreler.