Getto e staggiatura del calcestruzzo di sottofondo

Il sottofondo non è una struttura portante come un solaio. Il suo compito è creare sul terreno una superficie solida, piana e continua. Se stendessi la guaina impermeabile direttamente sulla ghiaia, i sassi la bucherebbero e il pavimento si fletterebbe sotto i piedi.

Ma perché la planarità è così importante, se sopra arriva comunque il massetto? Perché l'impermeabilizzazione ha bisogno di un piano liscio, senza spigoli e buche. I pannelli isolanti in polistirene, su un fondo irregolare, ballano e si crepano. E ogni dislivello finisce per scaricarsi sullo spessore del massetto: in alcuni punti sarà troppo sottile e si fessurerà, in altri inutilmente spesso e lento ad asciugare. Un sottofondo ben staggiato fa risparmiare lavoro e materiale in tutti gli strati sopra.

In cantiere si parla spesso anche di magrone, cioè il sottile strato di calcestruzzo che si getta sotto fondazioni o platee. Ha di solito una classe di resistenza e uno spessore inferiori e serve soprattutto a non far appoggiare i ferri nel fango. Questa guida si concentra sul sottofondo dei pavimenti, ma il modo di stendere e staggiare è lo stesso.

Nelle costruzioni italiane, sotto i pavimenti contro terra è molto diffuso anche il vespaio aerato con casseri a cupola (i cosiddetti igloo). In quel caso sopra le cupole si getta una soletta armata con una logica un po' diversa. Qui si parla del caso classico: calcestruzzo su ghiaia compattata.

Il getto è un lavoro veloce che non si può interrompere. Quando arriva l'autobetoniera, tutto il resto deve essere già fatto. Capita spesso che la squadra resti ferma perché manca un attraversamento per lo scarico o perché nessuno ha segnato le quote.

Fondo e compattazione

• terreno scavato alla profondità necessaria, senza terra vegetale, radici e macerie,
• strato di ghiaia (misto granulare o pietrisco) steso a strati, ognuno compattato con la piastra vibrante, di solito ogni 15 cm circa,
• superficie della ghiaia livellata e senza buche, così il calcestruzzo non risulta in alcuni punti spesso il doppio,
• su terreni argillosi o umidi, un confronto con il progettista o lo strutturista su un eventuale geotessile o uno strato di ghiaia più spesso.

Impianti sotto il pavimento

Tutto quello che passa sotto il pavimento va posato, controllato e ricoperto prima del getto. Si tratta soprattutto delle tubazioni di scarico, dell'adduzione dell'acqua, dei corrugati per i cavi elettrici e, a volte, delle tubazioni per l'aerazione contro il radon. I tubi che usciranno dal calcestruzzo vanno tappati e fissati bene, perché durante la compattazione non si spostino. Rompere il getto fresco a lavoro finito è fatica inutile e una fonte sicura di crepe. Su questo l'idraulico e l'elettricista devono dare l'ok prima che arrivi il calcestruzzo.

Quote, bordi e accessi

• sulle pareti un riferimento di quota, di solito il segno del metro, da cui misurare il filo superiore del getto,
• lungo tutto il perimetro una fascia perimetrale comprimibile che separa la lastra dai muri,
• accesso per l'autobetoniera o per la pompa, oppure un punto dove scaricare il calcestruzzo e portarlo con le carriole,
• acqua ed elettricità per il vibratore e per lavare gli attrezzi,
• meteo adatto: né gelo, né sole forte con vento.

Se lavori al piano terra di un condominio, accordati per tempo con l'amministratore di condominio sugli orari, sul passaggio dei mezzi e sull'eventuale occupazione del cortile durante il getto.

Guide di quota

Per prima cosa si stabilisce dove sarà il filo superiore del calcestruzzo. Sulla ghiaia si posano le guide, chiamate anche fasce o regoli. Possono essere profili in acciaio, listelli di legno oppure strisce di calcestruzzo fatte il giorno prima. Nei locali piccoli bastano capisaldi o picchetti regolati con il laser. La distanza tra le guide dipende dalla lunghezza della staggia, di solito non oltre 2 o 3 metri circa.

Telo separatore e armatura

Sulla ghiaia si stende, se previsto dal progetto, un telo in polietilene. Impedisce alla ghiaia asciutta di assorbire l'acqua dal calcestruzzo e riduce l'attrito, così la lastra si fessura meno quando si ritira. Se il progetto prevede l'armatura, si stende la rete elettrosaldata con le giuste sovrapposizioni e la si solleva con i distanziatori. Una rete appoggiata direttamente sul telo serve a poco, perché finisce sul fondo della lastra.

Stesa del calcestruzzo

Il calcestruzzo si stende partendo dall'angolo più lontano e procedendo verso l'uscita, così nessuno deve camminare sulla parte finita. Si distribuisce con pale o rastrelli in modo che resti leggermente sopra le guide. Non va lasciato cadere da grandi altezze né trascinato a lungo sulla superficie, perché gli inerti si separano dalla boiacca e l'impasto perde omogeneità.

Compattazione e staggiatura

Con gli spessori tipici del sottofondo si usa soprattutto la staggia vibrante, che compatta il calcestruzzo e allo stesso tempo lo porta alla quota delle guide. Nelle lastre più spesse o con armatura fitta si aggiunge il vibratore a immersione, il cosiddetto ago vibrante. Sulle superfici piccole il calcestruzzo si compatta anche a mano, battendolo, e si stagge con una staggia in alluminio mossa a zig-zag e contemporaneamente in avanti. Dove dopo il passaggio resta un avvallamento, si aggiunge materiale e si ripassa.

Rifinitura della superficie

Dopo la staggiatura la superficie si liscia con il frattone a manico lungo, per togliere i segni della staggia e i piccoli buchi. Sotto l'impermeabilizzazione la superficie si lascia di norma leggermente ruvida, non a specchio. Se le guide vengono tolte, i solchi rimasti si riempiono subito di calcestruzzo e si pareggiano.

Stagionatura

Appena il calcestruzzo lo consente, lo si copre con un telo o si inizia a bagnarlo. I primi giorni decidono se la superficie sarà polverosa e piena di cavillature. Più avanti trovi i tempi di maturazione.

Classe e consistenza del calcestruzzo

Per il sottofondo dei pavimenti si usa in genere un calcestruzzo di classe C16/20 o C20/25. In garage o sotto carichi maggiori si sceglie piuttosto una classe superiore, mentre il magrone sotto le fondazioni è di solito più povero. Decide comunque il progetto, e quando ordini all'impianto di betonaggio la classe va indicata chiaramente. La consistenza (ad esempio una classe S3 o S4) si sceglie in modo che il calcestruzzo si stenda e si stagge bene. Allungare l'impasto con acqua in cantiere è un errore: si lavora più facilmente, ma perde resistenza e si fessura di più.

Spessore

Lo spessore abituale del sottofondo in una casa è di circa 10-15 cm. In garage, officina o sotto carichi più pesanti si fa più spesso e armato. Il valore preciso lo fissa il progetto. Nelle ristrutturazioni di case vecchie lo spessore è spesso limitato dall'altezza delle porte e delle soglie, quindi conviene ragionare su tutta la stratigrafia del pavimento prima di demolire.

Rete elettrosaldata, fibre o niente armatura

• Senza armatura: si usa per superfici piccole su ghiaia ben compattata, dove la lastra regge solo strati leggeri. È più sensibile alle crepe, per questo servono giunti.
• Rete elettrosaldata: la soluzione più comune, tiene unita la lastra e limita l'apertura delle crepe. Deve essere sollevata correttamente con i distanziatori.
• Fibre: fibre in polipropilene o in acciaio si aggiungono all'impasto in centrale. Fanno risparmiare il tempo della posa della rete, ma devono essere previste dal progetto o concordate con il progettista.

Come arriva il calcestruzzo

Il calcestruzzo arriva sul posto direttamente con la canala dell'autobetoniera, con la pompa o con le carriole. La pompa conviene dove l'autobetoniera non arriva fino al cantiere o quando si getta dentro casa passando da una finestra o da una porta. Per superfici piccole si impasta anche con la betoniera in cantiere. In questo caso è più difficile avere la stessa qualità in ogni impasto e il getto dura di più, così le prime parti iniziano a far presa prima che si finiscano le ultime.

Gli stessi metri quadrati possono voler dire mezza giornata di lavoro tranquillo o un'intera giornata di getto faticoso. A fare la differenza sono soprattutto questi fattori:

• Accesso: una grande superficie aperta, dove l'autobetoniera arriva in retromarcia fino al bordo, è il caso più semplice. Gettare in cantina, dentro una vecchia casa o oltre un cancelletto stretto richiede la pompa o molto trasporto a mano.
• Forma dei locali: tante stanze piccole, sporgenze, pilastri e attraversamenti significano più rifinitura manuale attorno agli ostacoli.
• Qualità della ghiaia: un fondo piano e ben compattato fa risparmiare calcestruzzo e tempo. Buche e dislivelli fanno consumare più materiale e rendono difficile uno spessore uniforme.
• Planarità richiesta: se sul calcestruzzo deve andare direttamente la finitura o il riscaldamento a pavimento senza ulteriore livellamento, servono guide più precise e una lisciatura più accurata.
• Armatura: posare e sollevare la rete è un lavoro a sé. Durante il getto ci si muove più a fatica sopra la rete.
• Meteo: con il caldo il calcestruzzo fa presa in fretta e c'è meno tempo per staggiare. Con il freddo bisogna proteggere la lastra e aspettare di più.
• Quantità in un'unica volta: una fornitura continua dalla centrale, senza lunghe pause tra un camion e l'altro, semplifica molto il lavoro. Se il secondo camion tarda, tra i due getti si forma una ripresa.

Quanto dura il lavoro

La stesa e la staggiatura del pavimento di una casa normale una squadra esperta la fa di solito in una giornata, spesso anche in poche ore. I lavori preparatori, come compattazione, posa delle guide e della rete, richiedono in genere più tempo del getto vero e proprio.

Presa e stagionatura

Dopo il getto si può camminare con cautela sulla superficie di solito il giorno dopo, a seconda della temperatura. Il calcestruzzo va mantenuto umido almeno per circa una settimana, bagnandolo o coprendolo con un telo, soprattutto con caldo e vento. Sotto i 5 °C circa non si dovrebbe gettare senza precauzioni: il gelo nei primi giorni danneggia seriamente la superficie e la resistenza. La resistenza di progetto si raggiunge di norma dopo 28 giorni.

Cosa viene dopo e cosa coordinare

Sul sottofondo di solito segue l'impermeabilizzazione. Le guaine bituminose si posano su una superficie asciutta e trattata con primer, e con le guaine da applicare a fiamma bisogna aspettare che il calcestruzzo sia abbastanza asciutto. Quanto aspettare lo indica il produttore della guaina. In molte zone d'Italia il radon è un tema concreto, ad esempio in alcune aree di Lazio, Campania e Lombardia: chiedi al progettista se l'impermeabilizzazione deve svolgere anche questa funzione e se va predisposta un'aerazione. Dopo l'impermeabilizzazione arrivano l'isolante, l'impianto di riscaldamento a pavimento e il massetto.

Prima del getto è importante parlare con gli altri artigiani. L'idraulico deve confermare la posizione degli scarichi, l'elettricista quella dei corrugati e il termoidraulico l'altezza complessiva del pacchetto del pavimento. Se i tramezzi in muratura o in cartongesso devono ancora essere costruiti, decidi con il cartongessista o il muratore se poggeranno sul sottofondo o su una fondazione propria.

• Ghiaia poco compattata: con il tempo la lastra si abbassa, soprattutto lungo i muri e sopra gli scavi riempiti per gli scarichi. Si vede con piastrelle crepate e un suono a vuoto.
• Manca la fascia perimetrale: il calcestruzzo, ritirandosi e dilatandosi con la temperatura, spinge contro i muri e si formano crepe negli angoli e vicino alle porte.
• Acqua aggiunta in cantiere: il calcestruzzo si stende meglio, ma la superficie è polverosa, tenera e si fessura di più. La guaina aderisce peggio.
• Rete sul fondo: una rete calpestata fino al telo non trattiene nulla. Le crepe si allargano liberamente.
• Quota sbagliata: un getto più alto del previsto ruba spazio all'isolante o al massetto. Più basso significa massetto più spesso e asciugatura più lunga. Spesso se ne accorge solo il piastrellista.
• Stagionatura insufficiente: la superficie asciuga troppo in fretta, compaiono cavillature e polvere. D'estate succede già il primo giorno.
• Attraversamenti dimenticati: rompere dopo danneggia la lastra, il telo e l'impermeabilizzazione, che poi va riparata con fatica.
• Getto con il gelo: la superficie si sfalda e il calcestruzzo non raggiunge la resistenza prevista.

Una superficie piccola, come il pavimento di una casetta da giardino, di una cantina o di un piccolo laboratorio, la puoi fare anche da solo. Ti servono almeno un aiutante, una betoniera o il calcestruzzo ordinato in centrale e una staggia in alluminio. Per superfici più grandi, per locali abitati con un pacchetto di pavimento complesso e ovunque la lastra faccia parte della struttura portante, lascia il lavoro ai professionisti. Se sotto il pavimento passano cavi elettrici, posa e collegamento spettano solo a un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità.

1. Scavare il terreno alla profondità necessaria ed eliminare terra vegetale, radici e detriti.
2. Stendere la ghiaia a strati e compattare ogni strato con una piastra vibrante, che si può noleggiare.
3. Segnare sulle pareti la quota del filo superiore del getto e incollare la fascia perimetrale lungo tutto il bordo.
4. Stendere il telo in polietilene con le sovrapposizioni e, se serve, posare la rete elettrosaldata sui distanziatori.
5. Fissare le guide su capisaldi di calcestruzzo o su picchetti e controllarne la quota con livella o laser.
6. Preparare il calcestruzzo della classe richiesta, rispettando le dosi della ricetta o del produttore del premiscelato, senza aggiungere acqua in più.
7. Stendere il calcestruzzo partendo dall'angolo più lontano, distribuirlo leggermente sopra le guide e batterlo.
8. Staggiare lungo le guide con movimento a zig-zag e in avanti, riempire gli avvallamenti e ripassare.
9. Togliere le guide, riempire i solchi con calcestruzzo e lisciare la superficie con il frattone.
10. Coprire la superficie con un telo e mantenerla umida per circa una settimana.

Controlla il sottofondo prima che venga coperto dall'impermeabilizzazione: dopo, correggere gli errori è difficile. Ti servono una staggia da due metri, una livella o un laser e il riferimento del metro sulla parete. Sotto l'impermeabilizzazione si chiede in genere che sotto la staggia non compaia una luce superiore a circa 5 mm, ma la tolleranza precisa la stabilisce il progetto o il produttore dello strato successivo.

• la quota del filo superiore corrisponde al progetto in più punti della superficie,
• la planarità sotto la staggia da due metri rientra nella tolleranza concordata,
• la superficie è continua, senza buche, nidi di ghiaia e sassi sporgenti,
• lungo il perimetro c'è la fascia e la lastra non tocca i muri,
• attraversamenti e corrugati sono al posto giusto e non si sono spostati,
• l'armatura non affiora da nessuna parte,
• in superficie non ci sono crepe più larghe di una cavillatura,
• la superficie non è polverosa e non si sgretola se la gratti con una chiave,
• il calcestruzzo è stato stagionato e sai come e per quanto tempo,
• hai le bolle di consegna della centrale con la classe del calcestruzzo.