Posa e legatura di rete elettrosaldata 15×15

Il calcestruzzo resiste bene alla compressione ma male alla trazione. Quando la soletta asciuga si ritira. Quando sopra passa un'auto, si appoggia uno scaffale carico o sotto lavora il gelo, nascono tensioni di trazione. Senza armatura compaiono crepe che col tempo si allargano. La rete distribuisce queste tensioni su una superficie più ampia: le fessure restano sottili e la lastra rimane unita.

La rete 15×15 si usa tipicamente in:

• sottofondi e pavimenti su terreno o su vespaio nelle case unifamiliari,
• pavimenti di garage, laboratori, cantine e locali di servizio,
• solette di terrazzi, marciapiedi, vialetti e cortili,
• platee di fondazione e solai, se lo strutturista le prevede così,
• massetti con riscaldamento a pavimento, dove la rete tiene anche i tubi.

Conviene distinguere due situazioni. In un pavimento su terreno o in un terrazzo la rete serve soprattutto a limitare le fessure. In un solaio, in una platea o in una parete portante l'armatura fa parte della struttura: diametro, posizione, sovrapposizioni e copriferro li stabilisce il progetto strutturale. Lì nessuno in cantiere deve cambiare l'armatura di testa propria, e nemmeno aggiungere una rete diversa "per stare tranquilli".

Rete elettrosaldata 15×15

I fili distano 15 cm in entrambe le direzioni. I diametri più diffusi vanno all'incirca da 5 a 8 mm. Per i pavimenti di casa e del garage si usa spesso il 6 mm, per carichi più impegnativi l'8 mm. In Italia la rete si vende di solito in pannelli da 2×3 m. È la scelta più versatile per pavimenti, solette e superfici esterne con carichi normali. Si posa in fretta, perché per ogni metro quadro servono pochi pannelli e le sovrapposizioni si fanno comodamente.

Rete elettrosaldata 10×10

La maglia più fitta si sceglie per strati sottili e dove serve contenere meglio le microfessure. Succede nei massetti sottili, negli impianti radianti con passo dei tubi stretto e nelle superfici decorative o a vista, come il calcestruzzo stampato o spazzolato. Il filo di solito è più sottile. La posa richiede un po' più di tempo e la rete si taglia peggio. Inoltre un calcestruzzo con inerte grosso passa a fatica tra i fili. Per questo bisogna scegliere una granulometria adatta e vibrare o compattare il getto con cura.

Legatura dell'armatura con ferri singoli

Per travi di fondazione, cordoli, architravi, pilastri e solai spesso non si usano reti. Si legano barre singole secondo la distinta dei ferri del progetto. Le barre si posano al passo indicato e ogni incrocio, o una parte degli incroci, si lega con il filo. È più laborioso della rete: la squadra cambia diametri, prepara staffe, piegature e ancoraggi. In cambio permette di armare con precisione i punti più sollecitati. Nello stesso cantiere le due tecniche si combinano spesso: la superficie della soletta con la rete, bordi e aperture integrati con barre.

Capita che qualcuno sostituisca la rete 15×15 con una 10×10 a filo più sottile, convinto che più fitta significhi più resistente. Non è detto. Conta la sezione di acciaio per metro di larghezza, cioè la combinazione tra diametro e passo. Se l'armatura l'ha calcolata un ingegnere strutturista, qualsiasi sostituzione va concordata con lui.

La rete si posa solo su un piano di posa finito. Se la squadra arriva e il fondo non è pronto, si perde tempo e il risultato peggiora. Prima della posa dovrebbero essere completati:

• il letto di ghiaia compattato, il magrone o il vespaio aerato alla quota giusta,
• l'isolamento termico, l'impermeabilizzazione o il telo separatore, se previsti, con giunti nastrati,
• i casseri sul perimetro e nei punti dei giunti di ripresa e di dilatazione,
• gli attraversamenti per scarichi, acqua, impianto elettrico ed eventuale ventilazione contro il radon,
• la quota del piano finito del getto, segnata sui casseri o con il livello laser.

Conta anche l'accesso. Un pannello da 2×3 m con filo da 6 mm pesa all'incirca una ventina di chili, quelli con filo più grosso anche di più. Se i pannelli vanno portati a mano attraverso il giardino o su per le scale, il lavoro si allunga parecchio. La rete va appoggiata su morali di legno, non direttamente nel fango, e tenuta lontana da olio e grasso.

Quando si costruisce una casa serve il progetto strutturale con le tavole delle armature. Va anche chiarito chi controllerà l'armatura prima del getto, di solito il direttore dei lavori o lo strutturista. Se il lavoro si fa in un condominio, per esempio in un cortile o in un'autorimessa comune, coinvolgi per tempo l'amministratore di condominio, così l'accesso dei mezzi e gli orari del cantiere sono chiari.

Stesura e taglio dei pannelli

La squadra prima studia la disposizione, per avere pochi sfridi e sovrapposizioni sensate. I pannelli si posano a file, di solito con i giunti sfalsati, così in un solo punto non si incontrano quattro angoli. Dove serve, la rete si taglia con la cesoia a leva per tondini o con il flessibile. Con il flessibile bisogna fare attenzione alle scintille, che bucano facilmente il telo e l'isolamento sotto la rete.

Sovrapposizioni

I pannelli vicini devono sovrapporsi. Nei pavimenti su terreno si fa di solito una sovrapposizione di almeno una maglia, spesso due. Con la 15×15 vuol dire all'incirca da 15 a 30 cm. Nelle strutture portanti la lunghezza la fissa il progetto e in genere è maggiore. La sovrapposizione deve far combaciare i fili trasversali, non solo le punte dei fili. Una sovrapposizione troppo corta è tra le cause più frequenti della crepa dritta proprio sulla linea di giunzione tra due pannelli.

Distanziatori e copriferro

La rete non deve stare a terra, sul telo o sull'isolante. Se resta sul fondo, nel calcestruzzo è quasi inutile e in più arrugginisce. Si solleva con distanziatori in plastica, a sedia o a rotella, oppure con cubetti di calcestruzzo. L'altezza del distanziatore dà il copriferro, cioè lo spessore di calcestruzzo che protegge l'acciaio. Nei pavimenti è di solito all'incirca da 2 a 4 cm, in esterno e in ambienti più aggressivi di più. I distanziatori si mettono a griglia regolare, all'incirca ogni 60 a 100 cm, così la rete non si flette tra uno e l'altro. Sassi, mattoni e pezzi di tavola non vanno bene: si spostano e lasciano punti deboli nel getto.

Legatura

Le sovrapposizioni si legano con filo di ferro ricotto, a mano con la tenaglia o con il gancio. Sulle superfici grandi si usa anche la legatrice elettrica. Le legature devono tenere fermi i pannelli quando ci si cammina sopra e durante il getto. Lungo le sovrapposizioni si legano di solito ogni poche decine di centimetri e sempre alle estremità. Le code del filo si piegano verso l'interno, non verso la superficie, così non spuntano dal calcestruzzo e non arrugginiscono. Saldare la rete in cantiere di norma non si fa, perché la saldatura può indebolire l'acciaio.

Doppia rete e armatura integrativa

Nelle solette più spesse si mettono una rete inferiore e una superiore. Quella superiore si sostiene con distanziatori a cavalletto o con supporti in acciaio, che devono reggere il peso di chi cammina durante il getto. Intorno agli attraversamenti, agli angoli delle aperture e agli angoli rientranti della lastra si aggiungono spezzoni di ferro in diagonale, perché lì le crepe nascono più spesso. Sui giunti di dilatazione la rete si interrompe, altrimenti il giunto non lavora.

Quanto tempo richiede

Per un pavimento semplice di garage o un terrazzo, una squadra di due persone completa posa e legatura di solito in poche ore. Il piano terra di una casa con attraversamenti e armatura integrativa richiede in genere una giornata, con doppia rete o su un solaio anche di più. L'armatura non ha tempi di asciugatura, però non dovrebbe aspettare a lungo il getto: si sporca, viene calpestata e i distanziatori si spostano. L'ideale è armare il giorno prima del getto o la mattina stessa.

Il costo al metro quadro cambia in base a quanto è complicata la superficie. Il lavoro è più semplice e veloce con:

• una superficie rettangolare senza attraversamenti, dove la rete quasi non si taglia,
• un solo strato di rete su un fondo piano e compatto,
• accesso con il camion o con la gru fino alla superficie,
• piano di posa e casseri finiti quando arriva la squadra.

Richiedono invece più lavoro:

• una pianta articolata, con curve, pareti oblique e molti angoli,
• tanti attraversamenti, pilette e canaline, intorno ai quali la rete va tagliata e integrata,
• la doppia rete con supporti o la combinazione di rete e ferri singoli,
• la maglia 10×10 o il filo più grosso, che si tagliano e si piegano con più fatica,
• il lavoro su un solaio o in punti difficili, dove i pannelli si portano a mano,
• la posa dei tubi del riscaldamento a pavimento sulla rete, se la fa la stessa squadra.

Verifica se il preventivo comprende anche la rete, i distanziatori e il filo, oppure solo la manodopera. Su NUMIQ il costo della manodopera e quello del materiale sono indicati separatamente sopra questo testo.

L'armatura sta tra due fasi che dipendono l'una dall'altra. Prima, idraulico ed elettricista devono finire tutto quello che passa dentro o sotto la soletta. Aprire fori in una soletta già gettata significa tagliare l'armatura. In una struttura portante non si fa senza il parere dello strutturista.

Se nel pavimento è previsto l'impianto radiante, chiarisci prima se i tubi si fissano direttamente sulla rete o se si usa un pannello sagomato con le bugne. Se si legano alla rete, la rete deve essere piana e ben sostenuta. Altrimenti i tubi finiscono a quote diverse e il massetto sopra risulta qua e là troppo sottile.

Dopo l'armatura vengono il controllo e il getto. La squadra del getto dovrebbe sapere dove la rete è meno sostenuta e camminare su passerelle o sopra i distanziatori. Nei cantieri più grandi il controllo delle armature si annota nel giornale dei lavori. Il calcestruzzo non va ordinato prima che l'armatura sia stata verificata: con l'autobetoniera che aspetta, gli errori non si correggono più.

• rete appoggiata sul fondo o schiacciata durante il getto: la lastra si crepa come se fosse senza armatura e, con fondo umido, l'acciaio si corrode,
• rete troppo vicina alla superficie: copriferro sottile, macchie di ruggine e distacchi di calcestruzzo, soprattutto in esterno con gelo e sale,
• sovrapposizioni corte o assenti: crepe dritte a distanza regolare, proprio sulle giunzioni dei pannelli,
• armatura integrativa mancante agli attraversamenti e agli angoli: crepe oblique che partono dagli angoli delle aperture,
• rete continua sopra il giunto di dilatazione: la lastra si fessura accanto al giunto, dove nessuno lo vuole,
• rete unta, infangata o molto arrugginita: il calcestruzzo aderisce male, mentre una leggera ruggine superficiale non dà problemi,
• code del filo di legatura rivolte verso l'alto: puntini di ruggine sulla superficie del pavimento o del terrazzo finito,
• impermeabilizzazione rovinata dal flessibile o dalle punte dei fili: il problema di umidità si vede solo dopo anni.

La maggior parte di questi errori si vede bene con un sopralluogo prima del getto. Dopo, si riconoscono solo dalle crepe e la riparazione è complicata.

La rete per un pavimento su terreno, per esempio sotto una casetta da giardino, un terrazzo o il pavimento del garage, la può posare anche un hobbista con un po' di manualità. Non armare da solo solai, platee della casa, scale o altre strutture portanti: lì valgono le tavole dello strutturista e il controllo di un tecnico. Lavora con guanti e occhiali protettivi, le punte dei fili tagliano.

1. Controllare che il fondo sia compattato, piano e che telo o isolamento siano integri.
2. Studiare la disposizione dei pannelli con sovrapposizioni di almeno una o due maglie e giunti sfalsati tra file vicine.
3. Tagliare la rete con la cesoia o con il flessibile fuori dalla superficie, per non bruciare il telo con le scintille.
4. Posare i distanziatori a griglia, all'incirca ogni 60 a 100 cm, con altezza adatta al copriferro richiesto.
5. Appoggiare la rete sui distanziatori, tenendo dal perimetro almeno lo spessore del copriferro.
6. Legare le sovrapposizioni con filo di ferro a intervalli regolari e alle estremità, piegando le code verso il basso.
7. Aggiungere spezzoni di ferro in diagonale agli angoli e intorno agli attraversamenti.
8. Interrompere la rete nel punto del giunto di dilatazione previsto.
9. Percorrere tutta la superficie e verificare che la rete non tocchi mai il fondo e non balli.
10. Durante il getto camminare con attenzione e riportare in posizione con il gancio la rete che si abbassa.

Prima che arrivi l'autobetoniera percorri tutta la superficie. Nella costruzione di una casa l'armatura dovrebbe verificarla il direttore dei lavori o lo strutturista. Controlla soprattutto:

• tipo di rete, diametro del filo e maglia corrispondono al progetto o a quanto concordato,
• la rete poggia sui distanziatori e non tocca il fondo in nessun punto,
• il copriferro è rispettato anche vicino ai casseri e sul perimetro,
• le sovrapposizioni hanno la lunghezza richiesta e sono legate,
• agli attraversamenti e agli angoli c'è l'armatura integrativa,
• sui giunti di dilatazione la rete è interrotta,
• con la doppia rete, quella superiore è sostenuta bene e non oscilla,
• l'armatura è pulita, senza fango, olio e ruggine a scaglie,
• le code del filo non puntano verso la superficie e l'isolamento sotto la rete è integro,
• tutti gli attraversamenti e i tubi sono posizionati e fissati contro gli spostamenti,
• nella costruzione di una casa il controllo è annotato nel giornale dei lavori.