Massetti cementizi a macchina

A vederlo sembra un lavoro veloce. Una squadra esperta riesce spesso a completare il piano terra di una normale villetta in una sola giornata. Il risultato però dipende da dettagli che si curano prima ancora del primo impasto.

1. Verifica del sottofondo e delle quote. La squadra controlla isolante, telo e fasce perimetrali. Dalla linea di riferimento tracciata sulle pareti, di solito a un metro dal pavimento finito, oppure con il laser, riporta la quota del massetto finito in tutte le stanze.
2. Punti e guide di livello. Sul sottofondo si preparano dei punti di livello o delle fasce di impasto, che servono da riferimento per stendere la superficie. Sulle superfici grandi si realizzano vere e proprie guide, cioè strisce alla quota esatta.
3. Miscelazione. Nella pompa si caricano sabbia, cemento, acqua e, secondo la ricetta, un additivo fluidificante e fibre in polipropilene. L'impasto è umido e piuttosto consistente, non liquido. Se lo stringi in mano mantiene la forma e non cola.
4. Trasporto e stesura. L'impasto viaggia nella tubazione anche per decine di metri e arriva tranquillamente ai piani superiori. In stanza si distribuisce con pala e rastrello e si livella in modo grossolano.
5. Compattazione e staggiatura. L'impasto viene battuto e poi tirato con una staggia in alluminio seguendo le guide. La compattazione è importante soprattutto lungo i bordi e sopra i tubi del riscaldamento a pavimento.
6. Frattazzatura a macchina. Quando l'impasto ha tirato un po', la superficie si passa con una frattazzatrice a disco o a pale. Si ottiene una superficie chiusa, piana e abbastanza liscia. Angoli e zone intorno ai tubi si rifiniscono a mano.
7. Giunti. Secondo lo schema concordato prima si tagliano o si inseriscono i giunti, soprattutto sotto le porte e sulle superfici ampie.

Il massetto arriva abbastanza tardi nella sequenza dei lavori. Tutto quello che va sotto, o che si fa a umido sopra, dovrebbe essere già finito. Altrimenti poi il pavimento si rompe o si rovina.

• Finestre e porte esterne sono montate. Il massetto ha bisogno di un ambiente protetto, senza correnti d'aria e senza gelo.
• Gli intonaci interni sono finiti. Lavori a umido sulle pareti dopo il massetto significano sporco, umidità e rischio di danneggiare la superficie fresca.
• Impianti idrico, di scarico ed elettrico a pavimento sono posati, fissati e verificati. Le derivazioni di scarico e le pilette sono alla quota finale e tappate.
• Il riscaldamento a pavimento è posato e ha superato la prova di tenuta. Durante il getto deve restare in pressione, così un eventuale danno al tubo si nota subito.
• L'isolamento termico e acustico copre tutta la superficie, senza fessure, e i pannelli non si muovono. Gli impianti nell'isolante sono pareggiati con uno strato apposito, così l'isolante non lavora appoggiato solo su alcuni punti.
• Telo e fasce perimetrali sono posati. Il telo con sormonti di circa 10 cm, nastrato e risvoltato sulle pareti. La fascia perimetrale in materiale espanso gira lungo tutte le pareti, i pilastri, i controtelai e gli attraversamenti.

Pensa anche alla logistica. Vicino all'ingresso vengono scaricati sabbia e cemento, quindi serve uno spazio solido dove il camion possa arrivare. La squadra ha bisogno di acqua e di solito di corrente. Alcune pompe hanno un motore diesel proprio, altre si collegano a una presa trifase. Se in cantiere non c'è ancora un allaccio adatto, deve realizzarlo un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. In condominio accordati in anticipo con l'amministratore di condominio su orari, protezione delle scale e dell'ascensore e sul percorso della tubazione.

Massetto galleggiante

È la soluzione più comune nelle abitazioni. Il massetto poggia sull'isolante, separato da un telo, e non tocca mai pareti o strutture. Così attenua il rumore da calpestio e può muoversi liberamente con le variazioni di temperatura. Lo spessore è di solito intorno ai 45-60 mm; sopra i tubi del riscaldamento a pavimento in genere si chiede una copertura di almeno circa 45 mm, ma i valori esatti li indicano il produttore del sistema e il progettista.

Massetto desolidarizzato

Poggia direttamente sulla soletta in calcestruzzo, separato solo da un telo. Si usa per esempio in cantine, garage o laboratori dove l'isolamento non serve. Lo spessore parte di solito da circa 35 mm.

Massetto aderente

È collegato in modo solido al supporto tramite un ponte di aderenza. Può essere più sottile, di solito intorno ai 25-40 mm, ma il supporto deve essere solido, pulito e senza polvere. Nelle ristrutturazioni si usa a volte per livellare un vecchio calcestruzzo. Basta un punto unto o polveroso e lì il massetto si stacca.

Cementizio o in anidrite

In molti cantieri si sceglie tra massetto cementizio e massetto autolivellante in anidrite, a base di solfato di calcio. Quello cementizio resiste all'umidità, va bene in bagni, locali tecnici e garage e sopporta anche condizioni di cantiere meno favorevoli. Di solito è anche più economico. Asciuga però più lentamente e ritira di più, quindi ha bisogno di giunti e di una stagionatura curata.

Il massetto in anidrite è fluido, si stende da solo e risulta in genere più planare. Sopra il riscaldamento a pavimento può essere più sottile e trasmette meglio il calore. Non sopporta però l'umidità prolungata, prima della posa del pavimento di solito va carteggiato e non è adatto all'esterno o ad ambienti umidi. Se sei indeciso, scegli in base a dove sarà il pavimento e a quale finitura vuoi posare.

Resistenza, fibre e rete

I massetti si classificano secondo la UNI EN 13813, per esempio CT-C20-F4: CT indica il massetto cementizio, C la resistenza a compressione e F la resistenza a flessione. Per le normali stanze di casa si usano classi più basse, per garage o laboratori più alte. Le fibre in polipropilene nell'impasto limitano le piccole fessure da ritiro. La rete elettrosaldata si mette piuttosto con carichi elevati, con il riscaldamento a pavimento se lo richiede il produttore, oppure se lo prevede il progetto. La rete deve stare dentro il massetto, non appoggiata sotto, altrimenti non serve a nulla.

Il massetto si calcola al metro quadrato, ma il prezzo considera sempre uno spessore di base e ogni centimetro in più significa più materiale e più lavoro. Quando confronti i preventivi, guarda per quale spessore valgono.

Il lavoro è più semplice con:

• una grande superficie continua, senza tante stanze piccole,
• un isolante piano e ben preparato e quote precise,
• un percorso breve per la tubazione e un buon accesso per il camion della sabbia,
• acqua e corrente direttamente in cantiere,
• una temperatura ambiente sopra circa +5 °C e aperture chiuse.

Il lavoro è più complicato con:

• una superficie piccola, su cui si ripartiscono macchina e squadra per pochi metri,
• molte stanze piccole, bagni, corridoi e nicchie,
• il riscaldamento a pavimento, dove bisogna compattare con attenzione e controllare la copertura dei tubi,
• un sottofondo irregolare, che porta a spessori variabili,
• piani alti, un percorso lungo della tubazione o un appartamento in condominio,
• pendenze verso le pilette e docce a filo pavimento,
• lavori d'inverno, quando bisogna riscaldare gli ambienti.

La maggior parte dei problemi non nasce durante la posa, ma nelle settimane successive. Il massetto cementizio fresco nei primi giorni ha bisogno di umidità perché il cemento faccia presa nel modo giusto. Correnti d'aria, sole diretto o riscaldamento acceso subito fanno asciugare la superficie prima della parte sotto. Il risultato sono fessure e bordi che si sollevano, il cosiddetto imbarcamento.

• Per i primi 2-3 giorni circa tieni le stanze chiuse, senza correnti d'aria.
• Con il caldo puoi inumidire leggermente la superficie o coprirla con un telo, se lo consiglia l'impresa.
• Si può camminare con cautela di solito dopo 24-48 ore, il carico pieno si raggiunge dopo circa 28 giorni.
• Dopo la prima settimana inizia ad arieggiare gradualmente, meglio poco tempo e più volte al giorno.

Quanto ci mette ad asciugare? In pratica si cita spesso una regola approssimativa di circa una settimana per centimetro per i primi quattro centimetri, poi l'asciugatura rallenta parecchio. Con 5-6 cm conta quindi diverse settimane, nella stagione fredda e umida anche due mesi o più. Non ci si può fidare della sensazione al tatto. Prima di posare il pavimento si misura l'umidità, di solito con l'igrometro a carburo (metodo CM). I limiti li fissa il produttore della finitura: per legno e vinilico il valore è in genere intorno al 2 % CM, con il riscaldamento a pavimento ancora più basso.

Con il riscaldamento a pavimento si esegue il primo avviamento secondo un protocollo. Con il massetto cementizio di solito si parte non prima di circa 21 giorni, con impasti accelerati anche prima secondo il produttore. La temperatura si alza gradualmente di pochi gradi al giorno, si mantiene per un certo tempo al massimo e poi si riduce di nuovo un po' alla volta. Chiedi il protocollo al termoidraulico: il parquettista o il piastrellista spesso lo vogliono vedere.

Il massetto fa da ponte tra il grezzo e le finiture, quindi conviene allineare i tempi in anticipo.

• Idraulico ed elettricista completano gli impianti a pavimento e li consegnano verificati. Scavare il massetto in seguito lo indebolisce e rovina telo e isolante.
• Il termoidraulico esegue la prova di tenuta, lascia l'impianto in pressione e, dopo l'asciugatura, fa l'avviamento del riscaldamento.
• Chi posa isolante e telo può essere un'impresa a parte o la stessa squadra del massetto: in questo caso fallo scrivere nel preventivo.
• Piastrellista e posatore di pavimenti devono conoscere la quota finale del massetto, perché tornino passaggi tra le stanze, soglie e altezza delle porte. Prima del loro lavoro la superficie di solito si carteggia per togliere il lattime di cemento, cioè il sottile strato debole in superficie che peggiora l'aderenza della colla.
• Il falegname o serramentista monta le porte interne dopo massetto e pavimento. I controtelai invece si posano prima, e proprio intorno a loro la fascia perimetrale è ancora più importante.

I giunti del massetto devono proseguire anche nel pavimento. Se il piastrellista copre un giunto con le piastrelle, prima o poi si crepano le piastrelle. Fatti quindi disegnare lo schema dei giunti e consegnalo agli altri mestieri.

In condominio un nuovo pacchetto a pavimento incide sul carico del solaio e sulla trasmissione del rumore ai vicini. Prima di cambiare la stratigrafia fai valutare a un tecnico peso e isolamento acustico e informa l'amministratore di condominio sui lavori.

Fascia perimetrale mancante o tagliata troppo presto

Il massetto tocca una parete o un controtelaio e si crea un ponte acustico. I vicini sentono i passi e con gli sbalzi di temperatura compaiono fessure lungo le pareti. Errore frequente: la fascia si taglia subito dopo il massetto e poi si incolla il battiscopa con una colla che crea comunque il ponte. La fascia va rifilata solo dopo la posa del pavimento.

Telo non a tenuta

Il lattime di cemento cola tra i pannelli isolanti e indurisce. L'isolamento acustico perde senso e in alcuni punti il massetto resta collegato rigidamente alla soletta.

Impasto troppo bagnato

Si lavora meglio, ma ritira di più, asciuga più lentamente e la superficie risulta debole e polverosa. Se la graffi con una chiave si sfarina e si sgretola.

Spessore insufficiente

Sopra i tubi del riscaldamento, sopra gli impianti o con un isolante irregolare il massetto in alcuni punti è più sottile. Proprio lì nascono le fessure e sotto carico può anche rompersi.

Giunti mancanti

Su superfici grandi, a forma di L o sotto le porte il massetto la crepa se la crea da solo, e dove non la vuoi. Come indicazione si citano campi fino a circa 30-40 m² con un rapporto tra i lati entro circa 1:2, con il riscaldamento a pavimento spesso più piccoli secondo il produttore.

Pavimento posato su massetto umido

Il parquet si deforma, il vinilico si stacca e sotto la finitura può formarsi muffa. Succede tipicamente quando si ha fretta per il trasloco e l'umidità non viene misurata.

Riscaldamento o deumidificazione troppo presto

Riscaldamento al massimo, aria calda o deumidificatore acceso subito dopo la posa provocano fessure e imbarcamento. Il deumidificatore va bene, ma solo dopo i primi giorni e con criterio.

La posa a macchina vera e propria è un lavoro per una squadra con attrezzatura ed esperienza. La preparazione e la cura dopo il getto puoi invece gestirle da solo, evitando parecchi problemi. Il collegamento elettrico della pompa lascialo a un elettricista.

1. Spazzare e aspirare il sottofondo, togliere residui di intonaco e calcinacci.
2. Controllare che i pannelli isolanti poggino su tutta la superficie e non si muovano, riempire le fessure.
3. Verificare la fascia perimetrale lungo tutte le pareti, i pilastri, i controtelai e gli attraversamenti dei tubi, completare i punti mancanti.
4. Controllare i sormonti del telo e nastrare le giunzioni.
5. Fotografare gli impianti a pavimento con un metro nell'inquadratura, per sapere in seguito dove passano.
6. Coprire e proteggere finestre, davanzali, porte e scale dagli schizzi di impasto.
7. Preparare un accesso libero all'acqua e uno spazio per sabbia e cemento.
8. Dopo la posa chiudere porte e finestre ed evitare correnti d'aria nei primi giorni.
9. Con il caldo inumidire la superficie o coprirla con un telo secondo le indicazioni dell'impresa.
10. Dopo circa una settimana iniziare ad arieggiare a brevi intervalli ed evitare di camminare sul massetto con attrezzi pesanti.
11. Prima della posa del pavimento far misurare l'umidità e annotare il risultato.

Controlla il massetto il giorno in cui viene finito e di nuovo qualche giorno dopo, quando è calpestabile. Per la planarità prepara una staggia da due metri. La tolleranza ammessa dipende dalla classe di planarità concordata e dalla finitura. Con piastrelle di grande formato e vinilico le esigenze sono più severe, quindi concordale prima. Conserva anche i dati del lavoro: tornano utili se in seguito ti servono documenti, per esempio per i bonus edilizi.

• la superficie è piana, sotto la staggia da due metri non ci sono spazi maggiori della tolleranza concordata,
• la quota del massetto corrisponde alla linea di riferimento e all'altezza prevista di pavimento e soglie,
• la superficie è chiusa, non si sfarina e graffiandola con una chiave non si sfoglia,
• non ci sono fessure visibili, soprattutto lungo le pareti, sotto le porte e negli angoli,
• le fasce perimetrali sono integre e il massetto non tocca mai pareti o controtelai,
• i giunti sono secondo lo schema, sotto le porte e sulle superfici ampie,
• pilette e attraversamenti sono alla quota giusta e le pendenze portano verso gli scarichi,
• con il massetto aderente la battitura non suona vuota,
• con il riscaldamento a pavimento l'impianto è rimasto in pressione e la pressione non è calata,
• hai dall'impresa i dati su spessore, classe dell'impasto e schema dei giunti,
• hai concordato cura del massetto e data della misura dell'umidità.