Montering av ventil for vaskemaskin/tørketrommel + avløp

Finnes det allerede uttak for vann og avløp i veggen, er det en kort jobb. Må rørene forlenges eller flyttes, blir det mer arbeid: nye rør, gjerne via rør-i-rør-systemet fra fordelerskapet, og at veggen må lukkes og repareres etterpå. Rørleggeren går vanligvis fram slik:

1. Stenge hovedkranen til leiligheten eller huset og slippe ut trykket i røret.
2. Bestemme plassering av ventil og avløp ut fra maskinen og produsentens anvisning.
3. Klargjøre uttak for vann og avløp, ved nye rør med riktig fall på avløpsrøret mot stakeledningen.
4. Montere ventilen på vannuttaket og tette gjengene med lin og pasta eller teflontape, avhengig av koblingen.
5. Montere vannlåsen, enten innebygd i veggen eller utenpå på avløpsuttaket.
6. Koble tilførselsslangen fra maskinen til ventilen og sette tømmeslangen inn i vannlåsen.
7. Koble kondensvannet fra tørketrommelen til den samme vannlåsen via et ekstra innløp, hvis modellen har det.
8. Åpne vannet, sjekke at alt er tett og kjøre en testsyklus med tømming.

Hvorfor trenger tørketrommelen sjelden egen ventil? Både kondenstørketromler og varmepumpetørketromler slipper bare ut vann, de henter ikke vann fra springen. Det er bare enkelte modeller med dampfunksjon som trenger vanntilførsel, så det lønner seg å se i bruksanvisningen.

Ventil

• Kuleventil med spak: enkel og driftssikker, du stenger vannet med ett grep. Til vaskemaskin brukes den med utvendig 3/4"-gjenge, slik at slangen kan skrus rett på.
• Ventil med tilbakeslagssikring: hindrer at vann fra maskinen trekkes tilbake i drikkevannsledningen. Det er et fornuftig valg, og mange vaskemaskinventiler har det innebygd.
• Kombiventil: har to uttak, for eksempel til vaskemaskin og oppvaskmaskin. Den sparer plass under benkeplaten.
• Ventil med lekkasjestopp: stenger vannet selv hvis slangen sprekker eller det lekker. Mange forsikringsselskaper anbefaler vannstopper, og det er særlig nyttig i leiligheter der en lekkasje kan gå ut over naboen under.

Velg gjerne messing eller forniklet messing. Plastventiler på trykksiden er ofte mindre slitesterke, og gjengene skades lettere.

Vannlås

• Innebygd vannlås: bygges inn i veggen, ingenting stikker ut bak maskinen, og maskinen kan skyves helt inntil. Den monteres helst samtidig med flislegging eller annen veggbehandling.
• Utenpåliggende vannlås: monteres på et eksisterende avløpsuttak og går raskt å sette opp. Passer i vaskerom, kjeller eller når du ettermonterer.
• Vannlås med to innløp: for vaskemaskin og kondensvann fra tørketrommel, eller vaskemaskin og oppvaskmaskin samtidig.

En god vannlås har vannfylt luktsperre, tilbakeslagsventil mot vann fra avløpet og kan rengjøres uten at veggen må åpnes.

Ventilen må være lett å komme til. Sitter den nede ved gulvet bak maskinen, når du den ikke når det lekker. Vanligvis plasseres den over toppen av maskinen eller et sted du rekker med hånden selv når maskinen står på plass, ofte rundt en meter over gulvet.

For avløpet er det produsentens anvisning som gjelder. De fleste vaskemaskiner krever at enden av tømmeslangen ligger omtrent 60 til 100 cm over gulvet. Sitter avløpet for lavt, kan vannet renne ut av maskinen av seg selv midt i vasken. Sitter det for høyt, sliter pumpa, og maskinen melder feil på tømming. Avløpsrøret er som regel 40 eller 50 mm og legges med fall mot stakeledningen.

Står maskinen på badet, er det lurt å la den stå slik at eventuell lekkasje renner mot sluket, eller å bruke et oppsamlingskar under. Stikkontakten er ikke en del av denne jobben, men henger sammen med plasseringen. Kontakt på bad og vaskerom planlegges og kobles av en autorisert elektriker fra en registrert elektrovirksomhet, med jordfeilbryter. Ventil og vannlås bør ikke sitte rett over kontakten.

Jobben går raskt når det finnes fungerende uttak for vann og avløp på riktig sted, og det bare er ventil og vannlås som skal monteres. Mer arbeid blir det i disse tilfellene:

• uttakene mangler og må trekkes fra nærmeste rør eller fordelerskap,
• gamle galvaniserte rør er gjengrodd eller rustne, og gjengen kan knekke når ventilen løsnes,
• maskinen flyttes langt fra stakeledningen, og avløpet får ikke nok fall,
• veggen er flislagt, og uttaket må tilpasses uten å skade flisene eller membranen bak,
• vannet kan ikke stenges for bare én leilighet, og hele stigerøret må stenges.

I borettslag og sameie avtales arbeid på stigerør eller stenging av vann for flere leiligheter med styret eller forretningsføreren, så naboene kan varsles i god tid.

• Ventilen sitter bak maskinen uten tilgang: det skjer ofte at ingen har rørt kranen på årevis, og når det lekker, finner ingen den.
• Slangen henger løst over kanten på badekaret eller vasken: den flytter seg under tømming, og vannet havner på gulvet.
• Vannlås mangler, eller slangen er stukket langt ned i avløpet: det kommer lukt fra avløpet, og maskinen kan suge tilbake skittent vann.
• Feil høyde på avløpet: maskinen tømmer seg selv, eller den melder pumpefeil.
• Tilførselsslangen er knekt eller strukket: etter en tid sprekker den, oftest der den er bøyd.
• For mye teflontape eller lin: ventilhuset kan sprekke når det trekkes til, eller koblingen lekker fra første dag.

Har du ferdige uttak for vann og avløp i veggen og bare skal bytte en gammel ventil og sette på vannlås, kan du klare det selv. Nye rør, arbeid på stigerør og alt rundt stikkontakter overlater du til rørlegger og elektriker. Sjekk gjerne hva forsikringsselskapet ditt krever ved arbeid på vann.

1. Stenge hovedkranen og åpne nærmeste kran, slik at trykket går ut av røret.
2. Legge en klut og en bøtte under uttaket til restvannet.
3. Løsne den gamle ventilen med en nøkkel og holde igjen uttaket med en annen nøkkel, slik at det ikke vrir seg i veggen.
4. Rense den innvendige gjengen for gammelt lin og skitt.
5. Vikle teflontape eller lin med pasta på gjengen til den nye ventilen, i samme retning som gjengen.
6. Skru ventilen inn for hånd og trekke til med nøkkel, slik at spaken peker framover eller opp.
7. Sette vannlåsen på avløpsuttaket og trekke til mutteren for hånd.
8. Koble til tilførselsslangen med gummipakning og sette tømmeslangen inn i vannlåsen.
9. Åpne hovedkranen sakte og følge med på koblingene i noen minutter med et tørt tørkepapir.
10. Kjøre et kort program med tømming og sjekke vannlås og slanger.

Bruk noen minutter når jobben er ferdig, og kontroller at:

• ventilen er lett å åpne og stenge, og du rekker den selv når maskinen står på plass,
• koblingene på ventil, slange og vannlås er tørre også etter noen minutter under trykk,
• rørleggeren har trykktestet eventuelle nye rør og bekreftet det overfor deg,
• høyden på avløpet stemmer med produsentens anvisning,
• tømmeslangen sitter godt i vannlåsen og ikke glir ut under tømming,
• vannet ikke renner over under tømming, og det ikke lukter fra avløpet,
• tilførselsslangen verken er knekt eller strukket,
• kondensvannet fra tørketrommelen, hvis du bruker det, er koblet til vannlåsen og ikke ligger løst,
• området rundt uttakene er pent avsluttet, og flisene er uskadde.