Muring av elementpipe av Schiedel-typen

En pipe av Schiedel-typen har tre lag som passer nøyaktig inn i hverandre:

• Pipeelementer, som regel av lettbetong, som bærer hele pipa og beskytter omgivelsene mot varme
• Isolasjon mellom elementet og innerrøret, som holder røykgassen varm slik at det dannes minst mulig kondens i pipa
• Keramisk innerrør, som tåler høy temperatur, fukt og syrer fra røykgassen

I tillegg hører det med noen spesialdeler: en bunnseksjon med kondensskål og avløp, et element med feieluke, et tilkoblingsstykke for røykrøret fra ovnen eller kjelen, og en avslutning over taket med pipehode og topplate. Ofte går det også en ventilasjonskanal ved siden av røykløpet.

1. Sjekk av underlaget. En elementpipe er tung. Den må stå på et solid fundament eller på et dekke som er dimensjonert for vekten. Underlaget må være plant og i vater.
2. Bunnseksjonen settes. Det første elementet legges i mørtel, nøyaktig i vater. Et lite avvik nederst blir større for hver meter, og pipa begynner å helle.
3. Kondensskål og feieluke. Helt nederst kommer kondensskålen med avløp, og over den elementet med feieluke. Disse settes inn underveis sammen med resten, ikke i etterkant.
4. Elementer og innerrør. Elementene mures med mørtelen produsenten anbefaler. De keramiske rørene skjøtes med en egen syrefast kitt. Overflødig kitt tørkes bort med en gang, slik at det ikke blir kanter inne i løpet. Isolasjonen legges etter systemet, slik at innerrøret står midt i elementet.
5. Tilkoblingsstykket. Tilkoblingen for røykrøret settes i den høyden som passer ovnen eller peisen. Mål høyden på forhånd. Å bore hull i en ferdig pipe er en unødvendig risiko.
6. Gjennom bjelkelag og tak. Rundt pipa holdes den avstanden produsenten oppgir til trebjelker og annet brennbart materiale. Dette mellomrommet skal ikke fylles med noe som kan brenne.
7. Pipehode og avslutning. Over taket avsluttes pipa med topplate. Den utvendige delen pusses med en værbestandig puss, kles eller får et ferdig pipehode. Takgjennomføringen får beslag og tettes.

Hvorfor kan ikke innerrøret mures fast i elementet? Keramikken utvider seg når du fyrer. Har den ikke plass til å bevege seg, sprekker elementet. Derfor er systemet laget slik at røret ligger løst og har rom for bevegelse, særlig ved topplaten.

Hvilket system som passer, avhenger av hva du skal koble til pipa:

• Vedovn, peisinnsats, pelletskamin eller vedfyrt kjel trenger en pipe som tåler høy røykgasstemperatur og sotbrann
• Kondenserende gasskjel, der det finnes, gir kald og fuktig røykgass, ofte med overtrykk, og trenger et innerrør beregnet for våt drift eller en annen løsning etter kjelprodusentens anvisning
• To ildsteder, for eksempel peis og vedovn i hver sin etasje, trenger som regel to separate løp. Å koble begge til samme løp går bare an etter beregning

Diameter på løpet og høyden på pipa bør bestemmes ut fra ildstedets effekt, gjerne i samråd med feier eller produsentens tekniske veiledning. Et for stort løp trekker dårlig, akkurat som et for lite.

Hvor krevende jobben blir, og dermed hva den koster, avhenger særlig av:

• Høyden på pipa og hvor mange etasjer den går gjennom
• Antall løp, og om det skal være en ventilasjonskanal
• Om det er et nybygg der pipa er planlagt fra start, eller et eksisterende hus der det må lages hull i bjelkelag og tak
• Underlaget, om det trengs nytt fundament eller forsterkning av dekket
• Tilkomst til taket og om det trengs stillas for å mure pipehodet
• Hvordan pipehodet avsluttes: puss, kledning eller ferdig hode
• Bæring av tunge elementer opp på loftet eller gjennom en trang trapp

I praksis skjer det ofte at selve muringen går raskt, mens gjennomføringen i takkonstruksjonen tar mest tid. Sperrer må tilpasses, og taktekkingen rundt pipa må legges på nytt. Da trengs det gjerne en tømrer i tillegg til mureren.

La gjerne en feier se over pipa før du fyrer første gang. Feieren sjekker at løpet er rent, at avstandene til brennbart materiale stemmer og at tilkoblingen er tett. Ved en eventuell brann vil forsikringsselskapet ofte spørre om pipa er montert etter produsentens anvisning, så ta vare på dokumentasjonen.

Tilkobling av en gasskjel skal bare gjøres av en kvalifisert gassinstallatør, og alt elektrisk arbeid skal utføres av en registrert elektroinstallatør. Kjenner du gasslukt, gå ut og ring 112. Ved pipebrann, steng luftspjeldet på ovnen og ring 110.

• Bunnseksjonen står ikke i vater, og pipa heller mer og mer
• Innerrørene er skjøtet med vanlig mørtel i stedet for syrefast kitt
• Kitt er presset inn i løpet, der den samler sot
• Innerrøret mangler plass til bevegelse, presser på elementet, og topplaten sprekker
• Trebjelker eller takisolasjon ligger rett inntil pipa uten den avstanden produsenten krever
• Pipa slutter for lavt over taket, trekker dårlig og slår røyk tilbake når det blåser
• Takgjennomføringen er dårlig tettet, og det lekker inn på loftet
• Avløpet fra kondensskålen mangler eller er ikke koblet til

• Pipa står loddrett, sjekket med vater eller lodd flere steder
• Feieluken er lett tilgjengelig, og luken tetter godt
• Kondensskålen er på plass, og avløpet er koblet til
• Tilkoblingsstykket sitter i riktig høyde for ovnen eller peisen
• Det er ikke brennbart materiale nærmere pipa i bjelkelag og takkonstruksjon enn produsenten tillater
• Pipehodet er høyt nok over taket, og topplaten er hel og uten sprekker
• Takgjennomføringen har beslag og er tett
• Puss eller kledning på pipehodet er sammenhengende og uten riss
• Du har dokumentasjon på pipesystemet, og en feier har sett over pipa