Afagamento mecânico de pavimento de betão

Depois de puxado à régua, o betão fica direito, mas a superfície continua porosa e cheia de água. A talochadora faz subir uma pasta fina de cimento, fecha os poros e compacta a camada superior, numa espessura de alguns milímetros. O resultado é uma superfície que se desgasta menos, se limpa com mais facilidade e solta menos pó do que um betão apenas regularizado à régua ou alisado à mão.

Porque não basta alisar à mão? Em poucos metros quadrados, basta. Numa área maior, uma pessoa com uma talocha não consegue acompanhar o betão. O betão ganha presa todo ao mesmo tempo e a janela de trabalho dura apenas umas horas. A máquina cobre dezenas ou centenas de metros quadrados num só turno e deixa uma superfície mais uniforme.

Utilizações típicas

• garagens e telheiros para carros, onde o betão fica como acabamento final,
• oficinas, armazéns, pavilhões agrícolas e anexos,
• caves, arrecadações e casas das máquinas,
• lajes de base em moradias, onde é preciso um plano rigoroso para as camadas seguintes,
• superfícies de betão que mais tarde vão levar pintura epóxi ou impregnação.

Nas divisões habitáveis de uma moradia, o betão afagado como pavimento final é menos comum. Aí fala-se normalmente de betão polido decorativo, que é outra técnica, com outras exigências.

O afagamento não é um trabalho que se marque para um dia qualquer. Vem logo a seguir à betonagem e a equipa tem de estar em obra no mesmo dia, muitas vezes até ao fim da tarde ou pela noite dentro.

Passo a passo

1. Colocação do betão, vibração com agulha vibratória ou régua vibratória e regularização à cota pretendida, a partir dos pontos de nível.
2. Primeiro alisamento com uma talocha larga de cabo comprido, para apagar os sulcos deixados pela régua.
3. Espera até o betão «puxar». Os operários testam a superfície com o pé: quando o sapato deixa uma marca com normalmente apenas 2 a 3 mm de profundidade e a água não se junta nela, a máquina pode entrar.
4. Primeira passagem da talochadora com o disco montado, que «abre» a superfície, corrige pequenas irregularidades e faz subir a pasta de cimento.
5. Na variante com endurecedor, espalhamento do produto sobre a superfície húmida, normalmente em duas aplicações, e incorporação com o disco.
6. Passagens com as pás, aumentando aos poucos a sua inclinação. A cada passagem a superfície fica mais compacta e começa a ganhar brilho.
7. Acabamento dos bordos, cantos e zonas à volta de atravessamentos com uma talochadora pequena ou à mão.
8. Cura da superfície logo após o afagamento, com produto de cura ou com cobertura em filme plástico.
9. Corte das juntas, normalmente nas 24 horas seguintes, conforme a temperatura e a presa do betão.

Porque é que o momento certo conta tanto

Se a máquina entra cedo demais, afunda, puxa água a mais e deixa ondulações. Se entra tarde, a superfície já está demasiado dura e as pás só a «abrilhantam», sem a compactar. O momento certo depende da temperatura, do vento, do sol, do tipo de cimento e dos adjuvantes. Num dia quente de verão podem ser cerca de 2 a 4 horas após a colocação, com tempo frio 8 horas ou mais. Em Portugal, com verões quentes e ventosos, é frequente começar a betonagem bem cedo de manhã para evitar as horas de maior calor. No inverno acontece o contrário: a betonagem começa de manhã e o afagamento só termina depois de escurecer.

O afagamento só fica tão bom quanto aquilo que está por baixo. Muitos problemas atribuídos a quem afaga nascem, na verdade, na preparação da base.

• base resistente e compactada, por exemplo uma camada de tout-venant compactada com placa vibratória, sem zonas moles,
• conforme o projeto, filme de separação, impermeabilização ou isolamento térmico com filme,
• armadura assente em espaçadores, não pousada no chão, e bem atada,
• ralos, caleiras, atravessamentos de tubos e tubagem para cabos colocados à altura certa,
• banda de dessolidarização em todo o perímetro, para a laje não ficar presa às paredes,
• cota do pavimento marcada, bem como eventuais pendentes, por exemplo para o ralo da garagem,
• acesso para a autobetoneira e a bomba de betão, ou espaço para as estacionar,
• eletricidade ou combustível para as máquinas e iluminação para trabalhar depois do anoitecer,
• em espaço coberto, vãos fechados contra correntes de ar, no verão sombreamento, no inverno proteção contra o frio.

A encomenda do betão também é importante. Para pavimentos afagados usa-se normalmente betão de classe C25/30 ou superior, segundo a NP EN 206, com consistência regular e sem adjuvantes que dificultem o afagamento. Se for aplicado endurecedor, o betão não deve ter introdutor de ar, porque com ar incorporado há risco de a superfície destacar mais tarde. Convém combinar o tipo de betão com a central de betão e com a equipa de afagamento antes do dia da betonagem.

Afagamento sem endurecedor

A máquina trabalha apenas com a pasta de cimento que sobe do próprio betão. A superfície fica lisa e mais resistente do que um betão só regularizado à régua. Esta variante chega para caves, armazéns com pouco uso, lajes de base ou pavimentos que vão ser revestidos.

Afagamento com endurecedor

O endurecedor de superfície é uma mistura seca de cimento e agregado duro, como areia de quartzo ou corindo, espalhada sobre o betão fresco e incorporada na superfície. Cria uma camada superior mais dura e resistente, que aguenta melhor as rodas dos carros, os porta-paletes e o arrastar de objetos pesados. O endurecedor pode ser colorido, mais frequentemente cinzento, antracite ou avermelhado. Com cor, convém contar com um tom que nunca é totalmente uniforme. Um ligeiro efeito marmoreado faz parte do carácter deste pavimento.

Quando escolher cada um

• garagem, oficina, armazém com porta-paletes: normalmente com endurecedor,
• cave, casa das máquinas: muitas vezes basta sem endurecedor,
• base para cerâmica, pavimento colado ou autonivelante: sem endurecedor, e muitas vezes nem convém fechar demasiado a superfície,
• base para pintura epóxi: afagamento sem endurecedor ou conforme as indicações de quem aplica a pintura, que de qualquer forma vai lixar ou granalhar a superfície.

Talochadora manual ou de condutor sentado

Para áreas menores e em moradias usam-se talochadoras manuais de um rotor, com diâmetro de cerca de 60 a 120 cm. Em grandes pavilhões entram máquinas de dois rotores com o operador sentado. Numa garagem ou oficina de moradia a máquina de condutor normalmente não se usa, porque não passa pela porta nem consegue contornar paredes e pilares.

Betão com fibras

Se, em vez de malha, for usado betão com fibras metálicas ou sintéticas, a equipa tem de saber com antecedência. As fibras podem ficar à vista na superfície e o afagamento faz-se de outra maneira. Com betão com fibras usa-se muitas vezes endurecedor precisamente para empurrar as fibras para baixo da superfície.

O esforço por metro quadrado, e portanto o custo, depende sobretudo da rapidez e da continuidade com que a máquina consegue trabalhar. Uma área simples e desimpedida é muito mais fácil para a equipa do que um espaço recortado.

O que facilita

• área grande e retangular, sem pilares nem atravessamentos,
• pavimento horizontal, sem pendentes,
• bom acesso para a autobetoneira e a bomba,
• espaço coberto, protegido do sol, do vento e da chuva,
• tempo ameno, em que o betão ganha presa de forma previsível,
• betão de uma central de confiança, com a mesma consistência em todas as autobetoneiras.

O que dificulta

• divisões pequenas e muitos cantos, onde é preciso alisar à mão,
• pilares, ralos, caleiras e atravessamentos de tubos no meio da área,
• pendentes para o ralo, mais difíceis de afagar à máquina do que um plano,
• trabalho no exterior sem cobertura, com risco de chuva ou sol forte,
• frio, que atrasa a presa e prolonga o afagamento pela noite,
• calor e vento, que secam a superfície depressa e de forma desigual,
• laje fina sobre isolamento térmico, mais mole e sensível ao movimento da máquina,
• piso radiante dentro da laje, que obriga a cuidado redobrado no corte de juntas.

O pavimento afagado fica no meio de várias especialidades. O que fica betonado dificilmente se muda de sítio, por isso compensa coordenar tudo antes.

• o canalizador e o eletricista têm de deixar prontas, antes da betonagem, as redes no pavimento, os ralos e as tubagens,
• com piso radiante, o sistema deve estar em pressão e verificado e o traçado dos tubos desenhado, para o corte de juntas não os atingir,
• o diretor de obra ou o projetista define as cotas do pavimento em relação às soleiras, ao portão da garagem e ao terreno à volta,
• quem corta as juntas tem de vir a tempo, não passados vários dias,
• quem aplica a pintura ou o ladrilhador deve dizer antes que tipo de superfície precisa.

Com cerâmica e pavimentos colados esquece-se muitas vezes um pormenor: uma superfície muito lisa e fechada tem pouca aderência para a cola. A base tem então de ser lixada ou tratada com primário, conforme o fabricante da cola. Se já se sabe que o betão vai levar cerâmica, convém dizê-lo à equipa de afagamento. Assim não é preciso fechar a superfície até ao brilho.

Nas pinturas epóxi e de poliuretano, o que decide é a humidade do betão. Uma laje nova seca durante semanas ou meses, conforme a espessura e as condições, e uma pintura sobre base húmida pode mais tarde destacar ou formar bolhas. Quando se pode pintar é quem aplica a pintura que define, com base na medição da humidade.

Juntar água ao betão

Ainda acontece em obra alguém juntar água à autobetoneira para o betão «correr» melhor. A superfície fica fraca, com pó, e retrai mais. Com o tempo, este pavimento solta pó e aparecem fissuras finas.

Afagar cedo ou tarde demais

Entrar cedo com a máquina deixa ondulações e covas onde depois se acumula água. Entrar tarde dá uma superfície que apenas brilha, sem estar compactada. Essa superfície pode esfarelar e destacar.

Destacamento do endurecedor

Se o endurecedor for espalhado sobre uma superfície já demasiado seca, ou se a superfície for fechada antes de a água e o ar subirem, forma-se uma zona fraca sob a camada superior. Meses depois soltam-se lascas finas, sobretudo onde circulam os carros.

Superfície queimada

Afagar demasiado com as pás muito inclinadas sobre betão já duro cria manchas escuras e brilhantes. Não é só um defeito de aspeto: essa superfície costuma ser frágil e por vezes surge nela uma rede de fissuras finas.

Falta de cura

É o erro mais comum. Uma superfície acabada de afagar e deixada ao sol ou à corrente de ar seca depressa demais. Surgem fissuras capilares, a superfície solta pó e perde resistência. Com o calor português, este risco é muito real. Em regra, o betão deve manter-se húmido pelo menos alguns dias, coberto com filme ou tratado com produto de cura conforme o fabricante.

Juntas cortadas tarde ou pouco fundas

Ao endurecer, o betão retrai e acaba por fissurar algures. A junta cortada indica-lhe onde o fazer. Se as juntas forem cortadas tarde ou com pouca profundidade, a fissura aparece noutro sítio, muitas vezes torta e a atravessar a área toda. A profundidade de corte é normalmente cerca de um terço da espessura da laje, e o tamanho dos painéis define-se pela espessura da laje e pela forma do espaço.

Bordos danificados e marcas

Junto a paredes, soleiras e atravessamentos o acabamento é manual, e com cansaço ou pouca luz é fácil trabalhar pior. Nota-se tipicamente num bordo irregular junto ao portão da garagem ou em marcas de joelhos num canto.

O afagamento de uma garagem ou oficina comum faz-se num dia, incluindo a betonagem, muitas vezes com trabalho até ao fim do dia. Áreas maiores betonam-se por troços, e cada troço é afagado no dia da sua betonagem.

• corte de juntas normalmente nas primeiras 24 horas, conforme a temperatura, por vezes poucas horas após o afagamento,
• circulação a pé com cuidado normalmente após 1 a 2 dias,
• cura do betão e proteção contra a secagem durante cerca da primeira semana,
• uso corrente, por exemplo entrada de um carro ligeiro, normalmente após 1 a 4 semanas, conforme o betão e as indicações do fornecedor,
• resistência total do betão indicada normalmente aos 28 dias,
• pintura ou colagem de pavimentos só depois de o betão secar até ao valor indicado pelo fabricante.

No inverno, sobretudo no interior do país, onde as geadas são frequentes, o betão tem de ser protegido do gelo até ganhar resistência suficiente. Betonar com temperaturas negativas sem medidas de proteção não é recomendável. No verão é preciso proteger a superfície do sol direto e manter o pavimento húmido durante mais tempo.

Há proprietários que fazem eles próprios o afagamento de uma garagem ou oficina com algumas dezenas de metros quadrados. A talochadora pode ser alugada numa loja de aluguer de máquinas. Convém, no entanto, ter presente que acertar no momento certo exige experiência e que o betão não espera por ninguém. Não se deve avançar sem ajudante, e vale a pena ponderar contratar uma equipa pelo menos para o afagamento em si. Deve trabalhar-se com calçado de segurança e garantir que ninguém se aproxima das pás em rotação.

1. Preparar e compactar a base, colocar o filme, a armadura sobre espaçadores e a banda perimetral.
2. Marcar a cota do pavimento nas paredes e preparar a régua e as guias.
3. Alugar a talochadora com disco e pás, experimentar os comandos em seco e combinar a devolução apenas para o dia seguinte.
4. Encomendar betão adequado para afagar e não lhe juntar água.
5. Colocar o betão, vibrar, puxar à régua e alisar com a talocha de cabo comprido.
6. Esperar até a marca do sapato ter apenas cerca de 2 a 3 mm e não juntar água.
7. Passar a talochadora com o disco em faixas regulares, com sobreposição.
8. Montar as pás e, em várias passagens, ir aumentando a inclinação.
9. Acabar os bordos e os cantos com talocha de aço manual.
10. Aplicar logo o produto de cura ou cobrir com filme e manter húmido durante alguns dias.
11. Até ao dia seguinte, cortar as juntas com máquina de disco diamantado à profundidade definida.

Se a laje tiver piso radiante ou tubagens, o corte das juntas deve ficar a cargo de alguém que saiba exatamente por onde passam.

A receção do pavimento deve fazer-se com luz natural, de preferência com luz rasante de uma janela ou de uma lanterna. Assim aparecem ondulações e manchas que com luz direta não se veem. A planeza verifica-se com uma régua de dois metros pousada em várias direções, medindo a folga por baixo. A tolerância admissível depende do que foi combinado e do que vai assentar sobre o pavimento, por isso convém acordá-la antes.

• a planeza ou as pendentes correspondem ao combinado e a água escorre para o ralo,
• a cota do pavimento bate certo com as soleiras e com o portão da garagem,
• a superfície é uniforme, sem ondulações, covas nem marcas da máquina,
• ao passar a mão, a superfície não solta pó nem esfarela,
• batendo com um martelo, não há zonas ocas nem endurecedor a destacar,
• não há fissuras fora das juntas cortadas,
• as juntas estão direitas, na malha combinada e com profundidade adequada,
• os bordos junto às paredes, soleiras e atravessamentos estão bem acabados e sem danos,
• as diferenças de cor do endurecedor estão dentro do que foi combinado,
• foram indicados o modo de cura, a data a partir da qual se pode carregar o pavimento e o tempo de secagem necessário.