Colocação e atadura de malha eletrossoldada 150×150

O betão resiste bem à compressão, mas é fraco à tração. Quando uma laje seca, retrai. Quando recebe o peso de um carro, de uma estante carregada ou sofre variações de temperatura, surgem tensões que a tentam abrir. Sem armadura, isso aparece como fissuras que vão alargando com o tempo. A malha distribui essas tensões por uma área maior, de modo que as fissuras ficam finas e a laje mantém-se coesa.

A malha 150×150 usa-se tipicamente em:

• massames e pavimentos térreos de moradias,
• pavimentos de garagens, oficinas, armazéns agrícolas e anexos,
• lajes de terraços, passeios, rampas e zonas pavimentadas exteriores,
• ensoleiramentos e lajes, quando o projeto de estruturas assim o define,
• betonilhas com piso radiante, onde a malha também segura os tubos.

Há duas situações muito diferentes. Num massame ou terraço sobre o terreno, a malha serve sobretudo para controlar a fissuração. Numa laje de piso, num ensoleiramento ou numa parede resistente, a armadura faz parte da estrutura que segura a casa, e o diâmetro, a posição, as sobreposições e o recobrimento vêm do projeto de estruturas. Aí ninguém em obra deve alterar a armadura por iniciativa própria, nem acrescentar outra malha qualquer "por precaução".

Malha 150×150

Os varões ficam afastados 150 mm nas duas direções. Os diâmetros correntes andam aproximadamente entre 4 e 8 mm, e para pavimentos de casas e garagens o mais habitual é cerca de 6 mm. Vende-se em painéis de dimensões padronizadas, que convém confirmar com o fornecedor antes de planear a distribuição. É a opção versátil para massames, lajes térreas e pavimentos com cargas correntes. Coloca-se depressa, porque há menos painéis por metro quadrado e as sobreposições fazem-se com facilidade.

Malha 100×100

A quadrícula mais apertada escolhe-se em camadas mais finas e onde interessa controlar melhor as microfissuras: betonilhas de pouca espessura, piso radiante com tubos mais próximos ou superfícies decorativas e de betão à vista. O varão costuma ser mais fino. A colocação demora um pouco mais, o corte é mais trabalhoso e o betão com agregado grosso passa com mais dificuldade pela quadrícula. Por isso convém ajustar a granulometria do betão e vibrar ou compactar com cuidado.

Atadura de armadura de varões

Em sapatas, vigas de fundação, lintéis, pilares e lajes estruturais, em vez de malha usa-se muitas vezes armadura de varões soltos, montada segundo as plantas de armaduras. Os varões colocam-se nos afastamentos indicados e os cruzamentos são atados com arame, todos ou em parte, conforme o projeto. É mais trabalhoso do que estender malha: a equipa troca de diâmetros, faz estribos, dobras e amarrações. Em compensação, permite reforçar com precisão as zonas mais solicitadas. Na mesma obra é normal combinar as duas técnicas: a área da laje em malha e os bordos, aberturas e cantos completados com varões.

Na prática, acontece trocarem a malha 150×150 por uma 100×100 de varão mais fino, julgando que mais apertado é mais resistente. Não é necessariamente assim. O que conta é a área de aço por metro de largura, ou seja, a combinação entre diâmetro e afastamento. Se a armadura foi definida pelo engenheiro de estruturas, qualquer troca deve ser acordada com ele.

A malha só se coloca sobre a base terminada. Se a equipa chega e a base não está pronta, perde-se tempo e o resultado costuma ficar pior. Antes da colocação deve estar concluído:

• a camada de tout-venant ou brita compactada, ou o betão de limpeza, à cota certa,
• o isolamento térmico e a impermeabilização ou a película de separação, quando fazem parte da solução, com as juntas sobrepostas e coladas,
• a cofragem no perímetro e nas juntas de betonagem e de dilatação,
• as passagens de esgotos, água, eletricidade e, em zonas graníticas do Norte e Centro, a ventilação contra o radão, se prevista,
• a cota da face superior do betão marcada, por exemplo na cofragem ou com nível laser.

O acesso também conta. Um painel de malha 150×150 com varão de 6 mm, com cerca de seis metros quadrados, pesa normalmente perto de vinte quilos, e as malhas mais grossas pesam mais. Se os painéis têm de ser carregados à mão por um quintal estreito ou por escadas, o trabalho alonga-se bastante. A malha deve ficar armazenada sobre barrotes, não pousada na lama, e protegida de óleos e lubrificantes.

Numa moradia, deve estar disponível o projeto com as plantas de armaduras e deve estar definido quem verifica a armadura antes da betonagem, normalmente o técnico responsável pela fiscalização da obra ou o engenheiro de estruturas.

Distribuição e corte dos painéis

A equipa começa por estudar a área para ter o mínimo de desperdício e sobreposições bem distribuídas. Os painéis colocam-se em fiadas, em regra com as juntas desencontradas, para que nunca se encontrem quatro cantos no mesmo ponto. Onde é preciso, a malha corta-se com tesoura corta-varão ou rebarbadora. Com a rebarbadora há que ter cuidado com as faíscas, que queimam o isolamento e a película por baixo.

Sobreposições

Os painéis vizinhos têm de se sobrepor. Em massames sobre o terreno faz-se normalmente uma sobreposição de pelo menos uma quadrícula, muitas vezes duas, o que na malha 150×150 dá aproximadamente 150 a 300 mm. Em elementos estruturais a sobreposição vem do projeto e costuma ser maior. A sobreposição deve apanhar os varões transversais dos dois painéis, não apenas as pontas soltas. Uma sobreposição curta é das causas mais frequentes de fissuras exatamente na linha de junta entre painéis.

Espaçadores e recobrimento

A malha não pode ficar pousada no terreno, na película ou no isolamento. No fundo do betão é praticamente inútil e, com humidade, enferruja. Levanta-se com espaçadores de plástico, as chamadas cadeirinhas ou rodelas, ou com pastilhas de betão. A altura do espaçador define o recobrimento, que em pavimentos interiores ronda em regra os 20 a 40 mm, e mais em exterior ou em ambiente agressivo, como junto ao mar. Os espaçadores colocam-se numa quadrícula regular, aproximadamente a cada 60 a 100 cm, para a malha não abaular entre eles. Pedras, tijolos e bocados de tábua não servem: escorregam e deixam pontos fracos dentro do betão.

Atadura

As sobreposições atam-se com arame recozido, à mão com torquês ou gancho, ou com atadeira elétrica em áreas grandes. Ata-se com afastamentos suficientes para a malha não se mexer quando se pisa ou betona, nas sobreposições normalmente a cada poucas dezenas de centímetros e sempre nas extremidades. As pontas do arame dobram-se para dentro, nunca para a superfície, para não aparecerem no betão e não enferrujarem. Soldar a malha em obra, em regra, não se faz, porque a soldadura pode enfraquecer o aço.

Malha dupla e armadura complementar

Em lajes mais espessas há malha inferior e superior. A superior apoia-se em cavaletes ou espaçadores metálicos, que têm de aguentar a passagem dos trabalhadores durante a betonagem. À volta de passagens, nos cantos das aberturas e nos cantos reentrantes da laje acrescentam-se varões curtos em diagonal, porque é ali que as fissuras mais aparecem. Nas juntas de dilatação a malha interrompe-se, senão a junta não funciona.

Quanto tempo demora

Num pavimento simples de garagem ou terraço, uma equipa de duas pessoas faz a colocação e a atadura normalmente em poucas horas. O rés-do-chão inteiro de uma moradia, com passagens e armadura complementar, ocupa habitualmente um dia, e com malha dupla ou laje de piso pode ser mais. A armadura não tem tempo de secagem, mas não deve esperar muito pela betonagem: suja-se, é pisada e os espaçadores mexem-se. O ideal é armar na véspera ou na manhã do próprio dia.

O preço por metro quadrado varia com a complexidade da área. É mais simples e rápido quando há:

• área retangular sem passagens, onde quase não se corta malha,
• uma só camada de malha sobre base firme e plana,
• acesso com camião com grua até junto da área,
• base e cofragem prontas quando a equipa chega.

Pelo contrário, o trabalho fica mais exigente com:

• planta recortada, curvas, paredes oblíquas e muitos cantos,
• muitas passagens, ralos e caleiras, à volta dos quais é preciso cortar e reforçar,
• malha dupla com apoios ou combinação de malha com varões,
• malha 100×100 ou varão mais grosso, mais difícil de cortar e dobrar,
• trabalho em laje de piso ou em local de difícil acesso, com transporte manual,
• fixação dos tubos do piso radiante à malha, se for a mesma equipa a fazê-lo.

Convém confirmar se o valor inclui material, espaçadores e arame, ou só mão de obra. Na NUMIQ, os preços de mão de obra e de material aparecem separados acima deste texto.

A armadura fica entre duas fases que dependem uma da outra. Antes dela, o canalizador e o eletricista têm de deixar terminado tudo o que passa dentro ou por baixo da laje. Abrir furos depois numa laje acabada significa cortar armadura, e numa estrutura isso não se deve fazer sem acordo do engenheiro de estruturas.

Se houver piso radiante, convém decidir antes se os tubos são atados diretamente à malha ou se se usa placa de sistema com pinos. Com atadura à malha, esta tem de estar plana e bem apoiada, caso contrário os tubos ficam a alturas diferentes e a betonilha por cima fica fina em alguns pontos.

Depois da armadura vem a verificação e a betonagem. A equipa de betonagem deve saber onde o apoio é mais fraco e circular sobre pranchas ou por cima dos espaçadores. Não convém encomendar o betão antes de a armadura estar verificada: com a autobetoneira à espera, os erros já não se corrigem.

• malha pousada no fundo ou calcada durante a betonagem: a laje fissura como se não tivesse armadura e, com base húmida, o aço corrói,
• malha demasiado próxima da superfície: recobrimento fino, manchas de ferrugem e destacamento do betão, sobretudo no exterior, com geada ou ar salino,
• sobreposições curtas ou inexistentes: fissuras retas a intervalos regulares, exatamente nas juntas entre painéis,
• falta de reforço nas passagens e cantos: fissuras diagonais a partir dos cantos das aberturas,
• malha contínua através da junta de dilatação: a laje fissura ao lado da junta, onde ninguém quer,
• malha com óleo, lama ou ferrugem em escamas: o betão adere mal, embora uma ferrugem superficial ligeira não prejudique,
• pontas de arame viradas para cima: pontos de ferrugem na superfície do pavimento ou terraço acabado,
• impermeabilização danificada pela rebarbadora ou pelas pontas da malha: o problema de humidade só aparece anos depois.

A maior parte destes erros vê-se numa inspeção antes da betonagem. Depois, só se detetam pelas fissuras, e a reparação é complicada.

A malha de um pavimento sobre o terreno, por exemplo para um abrigo de jardim, um terraço ou o chão de uma garagem, está ao alcance de um amador cuidadoso. Já a armadura de lajes de piso, ensoleiramentos da casa, escadas ou outros elementos estruturais não é trabalho para fazer por conta própria: aí manda o projeto e a verificação por um técnico. Convém trabalhar com luvas e óculos de proteção, porque as pontas dos varões cortam.

1. Verificar se a base está compactada, plana e se a película ou o isolamento estão intactos.
2. Planear a distribuição dos painéis com sobreposições de uma a duas quadrículas e juntas desencontradas entre fiadas.
3. Cortar a malha com tesoura corta-varão ou rebarbadora fora da área, para as faíscas não danificarem a película.
4. Colocar os espaçadores numa quadrícula de aproximadamente 60 a 100 cm, com a altura do recobrimento pretendido.
5. Pousar a malha sobre os espaçadores, mantendo junto à cofragem pelo menos a distância do recobrimento.
6. Atar as sobreposições com arame recozido a intervalos regulares e nas extremidades, dobrando as pontas para baixo.
7. Acrescentar varões curtos em diagonal nos cantos e passagens.
8. Interromper a malha no local da junta de dilatação prevista.
9. Percorrer a área e confirmar que a malha não toca na base em lado nenhum e não abana.
10. Durante a betonagem, pisar com cuidado e levantar com um gancho a malha que ceder.

Antes de chegar a autobetoneira convém percorrer toda a área. Numa moradia, a armadura deve ser verificada pelo técnico da fiscalização ou pelo engenheiro de estruturas. Deve confirmar-se sobretudo:

• tipo de malha, diâmetro do varão e quadrícula de acordo com o projeto ou o combinado,
• malha assente em espaçadores, sem tocar na base em nenhum ponto,
• recobrimento respeitado também junto à cofragem e no perímetro,
• sobreposições com o comprimento pedido e atadas,
• reforço colocado nas passagens e cantos,
• malha interrompida nas juntas de dilatação,
• malha superior bem apoiada e firme, no caso de armadura dupla,
• aço limpo, sem lama, óleo nem ferrugem em escamas,
• pontas de arame viradas para dentro e isolamento sem danos,
• passagens e tubagens colocadas e fixas contra deslocamentos,
• verificação registada por escrito, com fotografias da armadura antes de betonar.