Montagem de laje aligeirada com abobadilhas cerâmicas

Trata-se de uma laje semi-pré-fabricada. Uma parte chega à obra pronta de fábrica e outra parte faz-se no local com betão. O resultado final é uma laje de betão armado, nervurada, com a face inferior em cerâmica.

Os elementos do sistema

• Vigotas: em Portugal são quase sempre de betão pré-esforçado. Existem também vigotas treliçadas, com uma armadura em treliça que sobressai e fica envolvida no betão. Fabricam-se em vários comprimentos e resistências, conforme o vão e a carga.
• Abobadilhas cerâmicas: são blocos ocos de tijolo que encaixam entre as vigotas. Há várias alturas. Quem escolhe a altura e o tipo de vigota é o engenheiro de estruturas, em função do vão e das cargas.
• Camada de compressão: é a camada de betão por cima das abobadilhas, em regra com cerca de 4 a 6 cm. Leva uma malha eletrossoldada. O betão enche também o espaço sobre as vigotas e forma as nervuras.
• Vigas de bordadura ou cintas: são elementos de betão armado no contorno da laje e nos apoios. Ligam a laje à estrutura e travam o conjunto.
• Escoramento: prumos metálicos com barrotes ou vigas de madeira por cima. Seguram a laje até o betão ganhar resistência.

Porquê cerâmica

A abobadilha cerâmica é do mesmo material do tijolo das paredes, por isso o reboco ou o estuque agarram de forma semelhante. A laje é mais leve do que uma laje maciça com a mesma espessura, o que alivia vigas, pilares e fundações. Os blocos ocos ajudam um pouco no isolamento a ruídos aéreos. O ruído de passos tem de ser resolvido no pavimento, com uma solução flutuante ou uma camada resiliente.

A laje de vigotas e abobadilhas é uma boa escolha em plantas de moradia simples, com vãos correntes. As vigotas são suficientemente leves para serem transportadas e colocadas à mão por duas pessoas. Para a betonagem basta uma autobetoneira, com bomba quando o acesso o exige.

Comparação com outras soluções

• Laje maciça de betão armado: resolve formas complexas, vãos maiores, consolas e varandas. Exige cofragem em toda a área, mais armadura e mais betão. É mais pesada e dá mais trabalho.
• Lajes alveolares pré-esforçadas: montam-se depressa, muitas vezes num dia, e logo se pode circular por cima. Precisam de grua, de um bom acesso ao terreno e de apoios muito certos. Adaptam-se mal a plantas irregulares.
• Pré-lajes: são placas finas pré-fabricadas e armadas, sobre as quais se betona o resto da espessura. A face inferior fica em betão liso. Também se montam com grua.
• Abobadilhas de betão leve ou de EPS: usam as mesmas vigotas. As de EPS são mais leves e isolam melhor, por isso aparecem em lajes sobre espaços não aquecidos. O teto precisa de preparação própria antes do acabamento ou leva teto falso de pladur.
• Pavimento de madeira: é leve e rápido. Faz sentido em construções de madeira ou em certas recuperações, mas isola pior o ruído e não tem a rigidez de uma laje de betão.

Onde esta laje tem limites

Para grandes espaços abertos sem apoios intermédios, o engenheiro muitas vezes não a recomenda, ou então aumenta a altura das abobadilhas e reforça as vigotas. Varandas em consola não se fazem diretamente com vigotas. Na prática executam-se em laje maciça e ligam-se ao resto. Na recuperação de casas antigas, quando se troca um sobrado de madeira por uma laje aligeirada, é indispensável verificar se as paredes de pedra ou tijolo aguentam a nova estrutura, que é mais pesada. Sem avaliação de um engenheiro de estruturas, não se deve avançar.

A laje é estrutura. Não se monta a olho, monta-se segundo o projeto. Muitos problemas nascem antes de se colocar a primeira vigota.

Projeto e plano de montagem

A laje tem de ter um plano de montagem, com o tipo e o comprimento das vigotas e a sua posição. Indica também a altura das abobadilhas, onde vão vigotas duplas e tarugos, as armaduras de continuidade sobre os apoios, a malha e a classe do betão. Este plano é feito pelo engenheiro de estruturas ou pelo departamento técnico do fabricante, com base no projeto. Sem ele, o fabricante normalmente nem sabe que vigotas fornecer.

Estado da obra

• Vigas, paredes resistentes ou cintas de apoio têm de estar executadas à cota do projeto e niveladas. Se os apoios estiverem a alturas diferentes, as vigotas ficam tortas e o teto também.
• O piso por baixo, seja ensoleiramento, laje inferior ou terreno compactado, tem de aguentar o escoramento. Em aterro mole sem calços, os prumos afundam.
• O material deve estar em obra e bem acondicionado. As vigotas guardam-se deitadas, sobre calços, e nunca encostadas a uma parede.
• Deve haver prumos e barrotes em quantidade suficiente. O número resulta dos vãos e das indicações do fabricante.
• Eletricista e canalizador devem saber de antemão onde ficam pontos de luz, atravessamentos de esgoto, ventilação e chaminé.

Segurança

A montagem faz-se em altura e sobre vazios. Os bordos da laje precisam de proteção contra quedas, e as aberturas de escada devem estar tapadas ou vedadas. A instalação elétrica de estaleiro é trabalho para um eletricista qualificado. Por ser estrutura, este artigo não tem guia faça você mesmo. Numa obra acompanhada pelo dono, é possível ajudar como mão de obra auxiliar. O método e a verificação, porém, devem ficar com pessoas experientes e com o diretor de obra.

Preparação dos apoios

Nos pontos onde as vigotas apoiam, regulariza-se a superfície com argamassa para eliminar pequenas irregularidades. A vigota deve assentar de forma plena, e não apenas numa aresta. O comprimento mínimo de apoio é indicado pelo fabricante e pelo projeto. Quando o apoio é numa viga betonada ao mesmo tempo que a laje, as pontas das vigotas entram na cofragem da viga.

Montagem do escoramento

Antes ou logo depois de colocar as vigotas, monta-se o escoramento. Perpendicularmente às vigotas colocam-se barrotes ou vigas de madeira assentes em prumos. O afastamento entre linhas de escoras é indicado pelo fabricante e anda, em regra, entre cerca de 1,5 e 1,8 m. Algumas vigotas pré-esforçadas permitem menos linhas, mas só se o fabricante o indicar. Em vãos maiores, as escoras do meio sobem ligeiramente para criar uma contraflecha. Assim a laje fica direita depois de carregada. O valor da contraflecha vem do projeto e não da estimativa da equipa.

Colocação das vigotas

As vigotas colocam-se com o afastamento que corresponde à largura das abobadilhas. Põem-se as duas primeiras e encaixa-se uma abobadilha em cada extremo, como gabarito, para acertar as seguintes. Paredes divisórias perpendiculares às vigotas, em regra, não pedem alterações. Por baixo de divisórias paralelas às vigotas, o projeto muitas vezes prevê vigotas duplas. Nas aberturas de escada, chaminé ou courette faz-se um tarugo ou uma viga de betão armado que recebe as vigotas interrompidas e passa a carga às vizinhas.

Colocação das abobadilhas

As abobadilhas assentam a seco, sem argamassa, bem juntas umas às outras. As do topo, junto às vigas de bordadura, fecham-se para o betão não entrar nos furos. Abobadilhas com a face inferior partida não devem ir para a laje, porque podem soltar-se mais tarde com o estuque agarrado. Não se caminha diretamente sobre as abobadilhas. Os trabalhadores usam tábuas ou pranchas que distribuem o peso pelas vigotas.

Cofragem, armaduras e malha

Cofram-se as vigas de bordadura e as faces laterais da laje no contorno. Colocam-se as armaduras das vigas e as armaduras de continuidade sobre os apoios, tal como o projeto indica. A malha eletrossoldada vai sobre espaçadores, para ficar dentro do betão e não pousada no fundo. Na fachada convém pensar já na ponte térmica das vigas de bordadura. Normalmente resolve-se depois com o isolamento exterior, por exemplo em ETICS (capoto), que deve cobrir a frente da laje sem interrupções.

Tubagens e atravessamentos

Esta é a última oportunidade para colocar as caixas de pontos de luz, que se embutem nas abobadilhas, os tubos elétricos na camada de compressão e as mangas ou tubos para os atravessamentos. O que ficar esquecido terá depois de ser furado na laje pronta. Furar nervuras com armadura é sempre um risco.

Verificação antes de betonar

Antes da betonagem, o diretor de obra ou o engenheiro de estruturas deve verificar armaduras, apoios e escoramento. Convém registar essa verificação por escrito. Depois de betonar, já nada se corrige.

Betonagem

Imediatamente antes de betonar, molham-se bem as abobadilhas. Cerâmica seca absorve a água do betão, e o betão das nervuras não cura como deve. O betão, da classe indicada no projeto, espalha-se de forma uniforme e não se despeja todo no mesmo sítio. Vibra-se com agulha vibratória, sobretudo nas nervuras e nas vigas, onde ficam vazios com facilidade. A superfície é sarrafeada para ficar plana.

Cura do betão

Os primeiros dias decidem a qualidade. A superfície mantém-se húmida, regando-a ou cobrindo-a com plástico, normalmente pelo menos uma semana. Com calor e vento, durante mais tempo. No verão português convém betonar nas horas mais frescas. Abaixo de cerca de 5 °C não se betona sem medidas para tempo frio.

A dificuldade da montagem, e por isso o esforço necessário, pode variar muito entre obras com a mesma área de laje.

Facilita

• Planta retangular simples, com vãos iguais e um só tipo de vigota.
• Apoios bem executados e nivelados, sem necessidade de acertos.
• Bom acesso ao terreno para autobetoneira e bomba.
• Material entregue a tempo e arrumado perto do local.
• Plano de montagem pronto e tubagens definidas.

Complica

• Planta recortada, paredes oblíquas e muitos comprimentos de vigota diferentes.
• Muitos atravessamentos, tarugos e vigotas duplas.
• Pé-direito alto, que obriga a prumos maiores e andaime.
• Combinação com partes maciças, como varandas ou vigas embutidas.
• Terreno estreito ou inclinado, ou ruas apertadas de centro histórico, onde o betão chega com dificuldade.
• Recuperação, em que a laje entra em paredes antigas, muitas vezes irregulares, com demolições à mistura.
• Tempo desfavorável, muito calor ou frio, que pede cuidados extra na cura.

Ao comparar orçamentos, convém confirmar o que inclui o trabalho por m². Por vezes inclui só a colocação de vigotas e abobadilhas. Noutros casos inclui também escoramento, vigas de bordadura, armaduras e betonagem. A diferença no âmbito do trabalho costuma ser maior do que parece.

A laje é o ponto onde se cruzam muitas especialidades. Quanto melhor se combinar antes, menos se parte depois.

• Pedreiro e equipa de estrutura: deixam apoios e vigas à cota certa. A cota da laje influencia a escada, o pé-direito e a altura das janelas do piso de cima.
• Engenheiro de estruturas: prepara o plano de montagem e verifica as armaduras antes de betonar.
• Eletricista: coloca caixas e tubos antes da betonagem.
• Canalizador e técnico de climatização: marcam atravessamentos de esgoto, água, aquecimento e ventilação, para evitar furos posteriores.
• Fornecedor da chaminé ou da salamandra: indica a dimensão da abertura e as distâncias a materiais combustíveis.
• Central de betão: entrega o betão na classe e consistência certas, à hora combinada. A equipa tem de estar pronta antes de chegar a autobetoneira.
• Depois da laje: segue-se o piso seguinte ou a cobertura, mais tarde a betonilha, os pavimentos e o reboco ou estuque do teto. Uma laje plana poupa trabalho ao pintor e a quem faz o estuque.

Na prática repetem-se sempre os mesmos erros. A maioria resulta da pressa ou de se querer poupar no escoramento.

• Poucas escoras ou demasiado afastadas. As vigotas cedem sob o peso do betão fresco e a laje fica abaulada para sempre. Nota-se no teto irregular e em fissuras no estuque.
• Apoio curto ou irregular. A vigota pode rodar ou partir a aresta do apoio. Mais tarde surgem fissuras no canto entre parede e teto.
• Abobadilhas secas na betonagem. O betão das nervuras perde água, endurece mal e fica menos resistente. À superfície aparecem fissuras finas.
• Malha pousada no fundo. Sem espaçadores, a malha fica sobre as abobadilhas e não cumpre a sua função. A camada de compressão pode fissurar.
• Betão mal vibrado. Ficam ninhos e vazios nas nervuras e vigas. A estrutura perde resistência e a armadura pode oxidar.
• Abobadilhas de topo abertas. O betão entra nos furos, a laje fica mais pesada sem necessidade e falta betão onde ele é preciso.
• Desescorar cedo ou carregar cedo. Pôr paletes de tijolo sobre a laje nova ou tirar as escoras ao fim de poucos dias dá flechas e fissuras.
• Atravessamentos esquecidos. Furar depois pode cortar a armadura de uma nervura. Uma abertura maior exige avaliação do engenheiro.
• Divisória paralela às vigotas sem reforço. A vigota cede aos poucos sob o peso da parede e a divisória fissura.

A colocação de vigotas e abobadilhas é rápida. Numa moradia corrente, uma equipa experiente monta um piso em regra num a dois dias. Cofragem e armaduras das vigas, malha e tubagens levam mais um ou dois dias. A betonagem de um piso faz-se normalmente num dia.

O que mais demora é a espera. O betão atinge a resistência de projeto ao fim de cerca de 28 dias. Nessa altura retiram-se normalmente as escoras, salvo indicação diferente do engenheiro ou do fabricante. Alguns métodos permitem aliviar o escoramento mais cedo e de forma faseada, mas só segundo o projeto. Com frio, o betão endurece mais devagar e o prazo aumenta. Ao fim de poucos dias já se pode caminhar com cuidado sobre a laje. Material pesado, porém, só depois de cumpridas as condições do projeto.

Para avançar com o piso seguinte, convém perguntar ao engenheiro a partir de quando é possível e se as escoras têm de se manter. Construir sobre uma laje ainda escorada é comum, mas tem de estar previsto.

Na receção, a atenção deve ir para o que é difícil corrigir depois. Parte das verificações faz-se antes da betonagem e parte depois de retiradas as escoras. Convém ter o diretor de obra presente.

• tipo, comprimento e posição das vigotas de acordo com o plano de montagem,
• apoios com o comprimento indicado e vigotas bem assentes,
• vigotas duplas e tarugos onde o projeto os prevê,
• abobadilhas inteiras, bem juntas e as de topo fechadas,
• armaduras das vigas, de continuidade e malha colocadas segundo o projeto e sobre espaçadores,
• verificação das armaduras antes da betonagem registada por escrito,
• caixas de luz e atravessamentos nos locais combinados,
• guia de remessa do betão com a classe prevista,
• camada de compressão plana, sem fissuras relevantes nem ninhos,
• teto plano, sem flecha visível depois de retiradas as escoras,
• ausência de fissuras na ligação entre laje e paredes,
• escoras retiradas só no prazo definido pelo projeto ou pelo engenheiro.