Mura skorsten med chamotte och keramiskt rökrör

Chamotte är ett traditionellt eldfast material. Det tål höga temperaturer, upprepad uppvärmning och avsvalning och även de frätande ämnen som finns i röken. Enligt tillverkarna klarar det oftast betydligt mer värme än vad som uppstår vid vanlig eldning i ett hus.

Det keramiska röret är själva rökkanalen, alltså den väg röken tar ut. Ytan är slät, så det fastnar mindre sot och tjära. Skorstenen blir lättare att sota och risken för soteld minskar. Röret skyddar också murverket runt omkring mot syror och kondens som bildas när man eldar.

Kombinationen passar bra för vedpannor, kaminer, kakelugnar och öppna spisar. Ska du ansluta en kondenserande panna eller en annan apparat med låga rökgastemperaturer behöver du kontrollera att röret är gjort för fuktig drift. Ofta väljer man då ett annat system, till exempel en insats av rostfritt stål eller plast, enligt vad tillverkaren av pannan kräver.

Skorstenen är en säkerhetsdetalj i huset. Därför bör den byggas av en murare som har erfarenhet av skorstenar.

1. Grunden. En skorsten är tung och behöver en stabil, plan grund eller ett bärande bjälklag som klarar vikten. På ett gammalt träbjälklag byggs ingen skorsten utan att en konstruktör först har räknat på det.
2. Skorstenens nedre del. Först sätts foten med kondensuppsamlare och avlopp, och ovanför den en sotlucka. Genom den sotas och inspekteras skorstenen senare.
3. Det keramiska röret. Rören staplas ett i taget och skarvarna fogas med syrafast kitt enligt tillverkarens anvisningar. Röret ska stå lodrätt och skarvarna vara rena, utan kitt som pressats in i kanalen.
4. Isolering och rörelsemån. Mellan röret och manteln lämnas en spalt, oftast med mineralull. Röret växer när det blir varmt och får därför inte muras fast i manteln.
5. Manteln. Runt röret muras chamottesten eller skorstensblock med det murbruk som tillverkaren föreskriver. Vanligt cementbruk passar inte där det blir riktigt varmt.
6. Anslutning av rökröret. På rätt höjd sätts en anslutning för eldstaden. Läget måste stämma med pannan eller kaminen.
7. Genomföring i bjälklag och tak. Runt skorstenen hålls det avstånd till trä och annat brännbart material som standarden och tillverkaren anger. Där skorstenen går genom taket görs ett skorstensbeslag i plåt så att vatten inte rinner in under taktäckningen.
8. Skorstenshuvudet. Ovanför taket skyddas skorstenen mot regn och frost, till exempel med fasadtegel, beklädnad eller en lämplig puts. Överst läggs en täckplatta som leder bort vattnet från murverket.

• Traditionell murning med chamottesten passar när skorstenen ska anpassas till en ovanlig plats eller byggas ihop med befintligt murverk.
• Systemskorsten av block med keramiskt rör och isolering går snabbare att bygga och alla delar passar exakt ihop. Principen med flera skikt är densamma.
• En eller flera rökkanaler: funderar du på att senare skaffa en kamin eller en andra panna är det klokt att bygga skorstenen med två kanaler direkt. Att lägga till en kanal i efterhand är betydligt svårare.
• Rörets diameter gissas inte fram. Den ska passa eldstaden, bränslet och skorstenens höjd. I praktiken händer det ofta att en för vid kanal ger dåligt drag och att skorstenen blir fuktig.

Mest avgörande är skorstenens höjd och hur stor del av den som sticker upp ovanför taket. Arbete på tak kräver ställning och fallskydd och går långsammare. Enklast är en skorsten i ett nybygge, där den byggs tillsammans med huset innan taket är klart.

Det här gör jobbet mer omfattande:

• Att riva en gammal skorsten och forsla bort rivningsmassorna
• Trångt utrymme där materialet måste bäras för hand
• Genomföring i en färdig takstol och taktäckning som måste plockas bort och anslutas igen
• Flera rökkanaler, fler anslutningar och tillbehör, till exempel ventilationsgaller
• En mer krävande avslutning ovanför taket, som fasadtegel eller beklädnad

Arbetskostnaden för ett sådant jobb kan ofta ge rätt till ROT-avdrag. Vad som gäller i ditt fall kan du kontrollera hos Skatteverket.

• Röret är fastmurat. Det växer när det blir varmt, och utan rörelsemån spricker manteln.
• Fel kitt eller bruk. Vanligt bruk i rörets skarvar bryts med tiden ner av syrorna i röken.
• För litet avstånd till trä. Takstolar och bjälkar tätt intill skorstenen är en allvarlig brandrisk.
• Oskyddat skorstenshuvud. Vatten som sugs in i murverket fryser på vintern och murverket vittrar sönder.
• Dåligt plåtarbete vid taket. Läckage runt skorstenen hör till de klagomål som dyker upp oftast.
• För låg skorsten. Skorstenen måste sticka upp tillräckligt högt i förhållande till taknocken. Annars försämrar vinden draget och röken trycks tillbaka in.

Innan du eldar första gången ska en skorstensfejare kontrollera skorstenen och ge dig ett skriftligt protokoll. Anslut inte eldstaden och elda inte förrän det är gjort. När du tar emot jobbet, kontrollera att:

• Skorstenen står lodrätt och manteln saknar sprickor
• Sotluckan och kondensuppsamlaren är åtkomliga och täta
• Kondensvattnet har någonstans att ta vägen
• Avståndet till brännbart material i bjälklag och takstol är rätt
• Genomföringen i taket har ett ordentligt skorstensbeslag
• Skorstenshuvudet har täckplatta och skyddad yta
• Röret passar den eldstad du ska ansluta
• Du har fått protokollet från skorstensfejaren och dokumentation om materialen