Бетониране на стълби с кофраж

Монолитно стълбище между етажите

Това е стоманобетонна плоча със стъпала, която се отлива направо на обекта в кофраж. Плочата стъпва на подовите плочи, на площадки или на носещи стени. Става дума за носеща конструкция, затова дебелината на плочата, арматурата и опирането определя инженерът конструктор в проекта. Дебелината на плочата на рамото обикновено е около 12 до 18 см, според отвора и натоварването. Арматурата не се слага на око или „както винаги сме я слагали“.

Външни стъпала върху терена

Входните стъпала пред къщата или стъпалата в градината лежат върху уплътнена основа или върху ивични основи. Те не висят във въздуха, така че конструктивно са по-прости. Навън обаче бетонът трябва да издържа на замръзване, вода и сол. Затова решаващи са правилният клас бетон, наклонът на стъпалата и отделянето им от фасадата.

Стъпала върху зидове или върху наклонена плоча

При по-високи външни стълби често се иззиждат странични зидчета или се отлива наклонена плоча, а стъпалата се добетонират отгоре. Под стълбите остава кухо пространство, пести се бетон и стълбите не натоварват основата с цялата си маса.

Повечето проблеми със стълбите не се раждат при бетонирането, а при подготовката. Преди фирмата да започне, трябва да сте изяснили следното:

• Проект и конструкция: за вътрешно стълбище чертеж с броя на стъпалата, тяхната височина и широчина, положението на площадката и арматурата според конструктора.
• Котите на готовите подове: това е най-честият източник на грешки. Стълбите се мерят от готовия под долу до готовия под горе. Трябва да знаете какво ще има в пода в двата края (замазка, изолация, плочки или дърво), както и дебелината на бъдещата облицовка на стъпалата.
• Крайното покритие: дали на стъпалата ще има камък, гранитогрес, дърво или ще остане видим бетон. От това зависи с колко по-ниско се бетонира.
• Анкериране на парапета и инсталации: дали парапетът ще се закрепва отстрани или отгоре и дали в стълбите ще има осветление. Гофрираните тръби за кабелите се слагат преди бетонирането.
• Достъп за бетона: дали бетоновозът стига до къщата, дали ще трябва бетонпомпа или бетонът ще се носи с кофи и колички.
• Вода и ток на обекта за бетонобъркачката, вибратора и поливането на бетона.

Ако живеете в сграда в етажна собственост и стълбите са при входа или в общите части, уговорете навреме с домоуправителя кога ще дойде бетоновозът, откъде ще минава и как ще се пазят общите стълбища и асансьорът от замърсяване.

Изчисляване и разчертаване на стъпалата

Първо общата височина между готовите подове се разделя така, че всички стъпала да излязат еднакви. В къщите височината на стъпалото обикновено е около 15 до 18 см. Широчината на настъпната повърхност се изчислява по известното правило: двойната височина плюс широчината трябва да дадат приблизително 60 до 65 см, колкото е дължината на обикновената крачка. После профилът на стълбите се начертава директно на стената или на страничната дъска на кофража. Опитният майстор премерва всяко стъпало още веднъж спрямо готовите коти, а не само спрямо грубия строеж.

Кофраж

При стълбище между етажите първо се прави наклоненият долен кофраж, тоест долната повърхност на рамото. Той се подпира със стойки и греди, които трябва да понесат тежестта на пресния бетон, без да провиснат. След това се монтират страничните дъски със зъбчат профил и челните дъски на стъпалата. Челата обикновено се скосяват леко по долния ръб, за да може бетонът под тях да се загладят и въздухът да излезе. Кофражът трябва да е плътен, иначе през фугите изтича циментово мляко и по повърхността остават гнезда от чакъл. Преди бетонирането се намазва с декофрираща течност.

Арматура

В кофража се полага арматура според конструктора: основните пръти по дължината на рамото, разпределителните напречно, а при по-големи стълби и арматура на самите стъпала. Арматурата трябва да е повдигната на дистанционери, за да я обвие бетонът от всички страни. Бетонното покритие вътре обикновено е около 2 до 3 см, навън повече. Връзката с плочата или площадката се решава с оставени пръти. Ако връзката се пропусне, рамото не е правилно опряно.

Бетониране

Бетонира се отдолу нагоре, стъпало по стъпало. Бетонът се уплътнява с иглен вибратор, а при малки стълби с потупване по кофража и шиш. Твърде рехавият бетон тече добре, но изтича изпод челата и губи якост. Твърде гъстият пък не запълва ъглите. Хоризонталните повърхности на стъпалата се изтеглят с мастар и се заглаждат с маламашка. Навън на стъпалата се оставя лек наклон напред, за да не застоява вода.

Грижа за бетона и разкофряване

Пресният бетон трябва да се пази от слънце, вятър и студ и да се поддържа влажен. Обикновено се полива или се покрива с найлон около 5 до 7 дни. Челата и страничните дъски могат да се свалят по-рано, често след един до три дни. Долният кофраж и подпорите под самоносещото рамо остават по-дълго, обикновено две до четири седмици според температурата и указанията на конструктора. Пълната си якост бетонът достига приблизително след 28 дни.

Колко време отнема

Кофражът и арматурата на право рамо в къща обикновено отнемат един до три дни. При вити стълби или такива с площадка трябва повече време. Самото бетониране е въпрос на часове. Най-дълго трае чакането: внимателно по стълбите се ходи обикновено след няколко дни, а натоварването с материали и махането на подпорите идват по-късно. Облицовката или плочките се лепят едва след достатъчно изсъхване, според изискванията на производителя на лепилото.

Видове кофраж

• Кофраж от дъски: евтин материал, приспособява се към всякаква форма, но повърхността на бетона е по-грапава и с отпечатъци от дъските. Подходящ е, когато стълбите ще се облицоват.
• Филмиран шперплат: гладка повърхност и остри ръбове. Избира се, когато бетонът ще остане видим или когато искате да спестите работа с шпакловка.
• Системен кофраж и телескопични подпори: по-бързо и по-стабилно подпиране, особено при по-голяма височина и по-дълги рамена.
• Загубен кофраж: при външни стълби страните понякога се иззиждат от кофражни блокчета или бордюри, които остават част от стълбите.

Бетон

При носещо стълбище класът на бетона следва проекта, а в къщите често се среща клас C25/30. Външните стълби имат нужда от бетон, устойчив на замръзване и на соли против заледяване. При поръчка от бетоновия възел това се решава чрез клас по въздействие на околната среда според БДС EN 206. Достатъчно е да кажете, че става дума за външни стъпала, изложени на мраз и сол, и възелът ще предложи подходяща смес. Бетонът от бетоновоз е с постоянно качество. Забъркването с бетонобъркачка на място има смисъл при малки външни стъпала, но трябва да спазвате съотношението и да не добавяте вода на око.

Арматура

Носещото стълбище се армира с пръти от армировъчна стомана според армировъчния чертеж. При стъпала върху терена често стига заварена мрежа или няколко пръта срещу напукване, но решаващо е решението за конкретния случай. Без арматура се правят само много малки стъпала върху здрава основа.

Трудността, а оттам и цената на бетонирането на стълби, може да се различава много. Работата се улеснява от:

• право рамо без площадка и с просто опиране,
• добър достъп за бетоновоз или бетонпомпа,
• точно зададени коти на подовете и готов чертеж,
• стъпала, които после ще се облицоват, така че повърхността не трябва да е идеална.

Работата се затруднява от:

• вито, извито или чупено стълбище с клиновидни стъпала, където всяко стъпало е различно,
• голяма височина на подпирането и тясно пространство в грубия строеж,
• ръчно пренасяне на бетона през къщата или по скеле,
• видим бетон, при който кофражът трябва да е идеално чист и плътен, а ръбовете точни,
• бетониране в студ или жега, когато бетонът трябва да се пази,
• допълнителни стълби към съществуваща къща, където се пробиват анкери в старата конструкция и се решава връзката.

Стълбите са кръстопът на няколко занаята. Ако нещата не се съгласуват навреме, после често се къртят готови стъпала.

• Зидари и плочи: връзката на рамото с плочата и площадката трябва да е подготвена още при бетонирането на плочата, например с оставени стърчащи пръти.
• Звукоизолация: ако стълбището трябва да е тихо, то се отделя от стената и плочите с еластична подложка или прекъсване. Решението се взема преди бетонирането, после вече не става.
• Електротехник: тръбите за осветление на стъпалата или ключовете се слагат в кофража. Самата електрическа инсталация и свързването трябва да прави само правоспособен електротехник.
• Железар или дърводелец: анкерите или защитните тръби за парапета се забетонират, или поне се отбелязва къде не бива да се пробива заради арматурата.
• Фаянсаджия, каменоделец, подови покрития: трябва да знаят точната височина на стъпалата и равнинността. При дървени стъпала дърводелецът обикновено мери чак готовия бетон.
• Изолаторите: външните стъпала до къщата се отделят от топлоизолацията и хидроизолацията на цокъла така, че водата да не се стича към стената. Това е важно и при саниране на къщата.

• Неравни стъпала: най-често първото или последното, защото при изчислението е забравен подът. Хората се спъват на такова стъпало, а поправката после е трудоемка.
• Провиснал кофраж: слабите стойки се огъват под бетона, долната повърхност на рамото става вълнообразна, а стъпалата се накривяват.
• Арматура без покритие: арматура, легнала направо на кофража, по-късно ръждясва, бетонът се отлюспва и отдолу се появяват ръждиви ивици.
• Недостатъчно уплътняване: чакълести гнезда по ръбовете и челата на стъпалата, които трябва да се поправят.
• Твърде ранно махане на подпорите: пукнатини в рамото или провисване. Такъв дефект трябва да прецени инженер конструктор.
• Липса на наклон навън: по стъпалата застоява вода, през зимата става лед и бетонът се руши от замръзването.
• Външни стъпала, твърдо свързани с къщата: при слягане или движение на основата стъпалата се откъсват от фасадата и водата се стича към цокъла.
• Лоша грижа за бетона: на слънце бетонът изсъхва бързо, повърхността се рони и се появяват косъмчести пукнатини.

Носещото стълбище между етажите не е работа за любител. То е конструкция и трябва да се прави от фирма по проект. Два до четири стъпала в двора или към терасата върху здрава основа, които не носят нищо друго, обаче са по силите ви. Редът е приблизително следният:

1. Измерете общата разлика във височината и я разделете на еднакви стъпала, а широчината на стъпалото изчислете по правилото за дължината на крачката.
2. Изкопайте до дълбочината на замръзване за вашия район или поне махнете хумуса и направете чакълена подложка, уплътнена на пластове.
3. Направете страничните дъски от дъски или шперплат с начертан профил на стъпалата и ги подпрете добре с колчета.
4. Монтирайте челните дъски на стъпалата, проверете височината им и оставете лек наклон напред.
5. Намажете кофража с кофражно масло и положете заварена мрежа върху дистанционери.
6. Отделете стъпалата от фасадата с дилатационна лента.
7. Забъркайте или поръчайте мразоустойчив бетон, като при забъркване спазвате съотношението и не добавяте излишна вода.
8. Бетонирайте от най-ниското стъпало, пробождайте бетона и почуквайте по кофража, за да излезе въздухът.
9. Изтеглете повърхността на стъпалата с мастар, загладете я с маламашка и закръглете ръбовете с ръбоизглаждаща мистрия.
10. Покрийте бетона с найлон и го поливайте няколко дни, като го пазите от студ и пряко слънце.
11. Махнете страничните дъски и челата обикновено след два до три дни, а натоварвайте стъпалата едва след няколко седмици.

При бетонирането носете ръкавици и предпазни очила, защото циментовото мляко дразни кожата.

При приемането вземете ролетка, нивелир и при вътрешно стълбище и чертежа. Минете през всяко стъпало, не се задоволявайте с общото впечатление. Проверете:

• еднаквата височина на всички стъпала след отчитане на бъдещия под и облицовка,
• еднаквата широчина на стъпалата и хоризонталността им, а навън лекия наклон напред,
• равната долна повърхност на рамото без провисване и без видима арматура,
• здравите ръбове и чела без чакълести гнезда и по-големи дупки,
• липсата на пукнатини, особено при връзката с плочата и площадката,
• поставените тръби, анкерите за парапета и дилатациите според уговореното,
• отделянето на външните стъпала от фасадата и цокъла,
• информацията от фирмата кога може да се махнат подпорите и кога да се лепи облицовката.