Смяна на секретния вентил на радиатор

Ролята на вентила

Топлата вода от котела или от абонатната станция влиза в радиатора през подаващата линия. Там обикновено стои термостатичният вентил. Изстиналата вода излиза обратно по обратната линия и на нея е секретният вентил, наричан от майсторите и „секретник“ или връщащ вентил. Той върши две неща:

• с него радиаторът може да се затвори, така че заедно със затворения подаващ вентил да се свали, без да се източва цялата инсталация,
• позволява предварителна настройка, тоест ограничаване на дебита през радиатора, за да не „крадат“ близките радиатори топлата вода от по-далечните.

Настройката се прави с вътрешен винт, обикновено с шестограм, под капачката на вентила. Собственикът не я пипа през годината. Нагласява я майсторът при балансирането на инсталацията и после вентилът години наред тихо си върши работата.

Защо се сменя

• Капе около шпиндела, там, където от тялото излиза управляващият винт. Уплътнението или О-пръстенът с времето губят еластичност.
• Тече при накрайната гайка между вентила и радиатора, най-често след години или след неправилно затягане.
• Не се затваря или при затваряне пропуска, защото седлото е обрасло с котлен камък и утайки.
• Тялото е спукано, например след замръзване в неотоплявана вила или от презатягане.
• Сменя се радиаторът и старият вентил не пасва по размер или по свързване.
• При балансиране се оказва, че старият вентил изобщо няма предварителна настройка.

На практика често се случва вентилът години наред да не е въртян от никого и при първия опит за затваряне шпинделът се завърта, но водата продължава да минава, или пък тъкмо тогава започва да капе. Затова е добре от време на време да затваряте и отваряте тези вентили, дори когато нищо не е за ремонт.

В ценоразписа има три близки позиции и лесно се бъркат. Разликата е в това коя страна на радиатора се засяга и в какъв обем.

• Смяна на секретния вентил (тази страница): сменя се една бройка на обратната линия, без термоглава. Термостатичният вентил на подаването остава. Подходящо е, когато проблемът е само от тази страна, а подаването е наред.
• Смяна на термостатичния вентил: засяга подаващата страна, тялото на термостатичния вентил и обикновено и термоглавата. Друга част, друга функция, друга настройка.
• Монтаж на вентили на радиатор: поставяне на вентили на нов радиатор или нова инсталация, обикновено от двете страни наведнъж, често със свързване към тръбите от нулата.

Кога е достатъчен само секретният вентил? Когато термостатичният е по-нов, не тече и регулира добре. Ако подаващият вентил е на същата възраст и в същото състояние, помислете за смяна на двата наведнъж. Най-трудоемко е спирането и източването на водата, а след това пълненето и обезвъздушаването. Те се правят веднъж, независимо дали се сменя един вентил или два. Не комбинирайте обаче нов вентил със съвсем стар без мисъл: нов термостатичен вентил от друг производител може да е с друга монтажна дължина и тогава тръбите се коригират и от двете страни.

Отделен случай са радиаторите с долно централно свързване, при които подаването и обратната линия са в един двоен вентил, т.нар. H-образен блок. Там отделен секретен вентил обикновено не може да се смени, сменя се целият блок. Ако имате такъв радиатор, кажете го предварително, за да донесе майсторът правилната част.

В къща със собствен котел

В къща с котел на пелети, дърва, газ или ток сами управлявате източването и пълненето, затова с часа е по-лесно. Помага, ако подготвите:

• свободен достъп до радиатора, отместени мебели и прибрани пердета,
• свалена декоративна решетка на радиатора или перваз, ако пречи,
• информация дали в инсталацията има вода или антифриз, евентуално инхибитор,
• място, където може да се излее източената вода, и достъп до крана за източване,
• снимка на вентила и надписите по него, ако искате да я изпратите предварително.

Антифризът не се излива в канализацията. Събира се в съдове и обикновено се използва отново или се долива нов по указанията на производителя. Мислете за това отрано, защото събирането отнема време и изисква съдове. При вилите с котел на твърдо гориво антифризът е често срещан, затова този въпрос там е важен.

Ако котелът е газов, майсторът по отопление не пипа газовата част. Ако някога усетите миризма на газ, излезте от помещението, не включвайте осветление и уреди и се обадете на 112.

В апартамент в блок с парно

В блоковете, особено в панелните, отоплението обикновено идва от топлофикация през абонатна станция, а щрангът е обща част на етажната собственост. Ако радиаторът не може надеждно да се затвори от двете страни, трябва да се източи целият щранг, а това засяга и съседите над и под вас. Затова:

• уговорете ден и час с домоуправителя отрано, извън отоплителния сезон е много по-лесно,
• изяснете кой спира, източва и пълни щранга, обикновено фирмата, която обслужва абонатната станция, и кой обезвъздушава радиаторите при съседите,
• ако на радиатора има индивидуален разпределител, не го пипайте и уговорете с фирмата за дялово разпределение какво става, ако радиаторът трябва да се сваля.

Алтернатива на източването на щранга е замразяването на тръбата. Майсторът със специален апарат създава в тръбата ледена тапа и сменя вентила без източване. Става при медни и стоманени тръби с обичайни диаметри, при пластмасови обикновено не, и не всеки майстор има такъв апарат.

Форма: прав или ъглов

Ъглов вентил се слага, когато тръбата излиза от стената или пода перпендикулярно на присъединяването на радиатора. Прав, когато тръбата върви по оста на присъединяването, обикновено отстрани. Новият трябва да е със същата форма, иначе се преработват тръбите. При панелните радиатори с долно странично свързване по-често са ъгловите, а при старите чугунени или алуминиеви радиатори с тръби от стената обикновено правите.

Свързване към тръбата

• Стоманени тръби с резба: вентил с вътрешна резба, обикновено половин цол. Уплътнява се с коноп и паста или с уплътнителен конец.
• Медни тръби: вентил с външна резба и холендрово съединение с пръстен за съответния диаметър.
• Пластмасови и многослойни тръби: най-често свързване тип евроконус с фитинг за конкретния размер и вид тръба. Тук коноп не се използва, уплътняват конусът и О-пръстенът.

Холендърът откъм радиатора

Към радиатора вентилът се свързва чрез холендър: нипелът се завинтва в радиатора, а вентилът се притяга към него с накрайната гайка. Холендърът обикновено идва с новия вентил и също се сменя. Старият може да е с износена уплътнителна повърхност, а новият вентил може да не ляга добре на него.

Допълнителни функции

• Предварителна настройка: днес е стандарт, при по-старите вентили не е задължително налична. Ако инсталацията се балансира, е необходима.
• Източване: някои вентили имат малко кранче, през което радиаторът се източва направо в маркуч. При по-късно сваляне на радиатора това много помага.
• Затваряне без загуба на настройката: при по-качествените вентили затварянето е отделено от настройката и след затваряне и отваряне не се нагласява наново.

Най-голямо внимание изисква монтажната дължина, тоест разстоянието от радиатора до връзката с тръбата. Ако новият вентил е по-дълъг или по-къс от стария, тръбата няма да пасне. При мед и пластмаса това се компенсира с леко огъване или скъсяване, при стомана често само с преработка на парче тръба. Затова измерете стария вентил и изберете резервен с близки размери.

1. Оглед: майсторът проверява вида на вентила, тръбите и дали термостатичният вентил на подаването се затваря. Ако и той не се затваря, се източва по-голяма част от инсталацията.
2. Записване на настройката: преди демонтажа се установява на колко оборота е бил настроен старият вентил, за да се нагласи новият подобно. Ако инсталацията е балансирана по изчисление, добре е стойностите да са под ръка.
3. Спиране: котелът се изключва и се оставя да изстине, затваря се подаването. После според случая се източва радиаторът, клонът или цялата инсталация, или тръбата се замразява.
4. Демонтаж: развива се накрайната гайка при радиатора и връзката с тръбата. При старите вентили е важно с втори ключ да се придържат тръбата и холендърът, за да не се завърти тръбата в стената или да се разхлаби връзка другаде.
5. Развиване на стария холендър: прави се със специален ключ. Ако е запечен, помага внимателно загряване или разхлабващ спрей, никога груба сила върху радиатора.
6. Почистване: резбите в радиатора и по тръбата се почистват от старото уплътнение и ръждата. Проверява се дали резбата на тръбата не е повредена.
7. Монтаж на новия холендър и вентила: холендърът се уплътнява според вида си, с О-пръстен или с уплътнение за резба. Вентилът се свързва с тръбата и гайката се затяга с чувство.
8. Пълнене и обезвъздушаване: отварят се подаването и новият вентил, инсталацията се пълни, обезвъздушава се радиаторът и при нужда и останалите. Налягането се допълва до стойността по указанията на производителя на котела.
9. Проверка на херметичността и настройка: връзките се проверяват на студено, после при включено отопление. Нагласява се предварителната настройка и се поставя капачката.

По-лесен случай

• Термостатичният вентил на подаването затваря плътно и се източва само радиаторът.
• Тръбите са медни или пластмасови и могат леко да се нагодят.
• Новият вентил е със същата монтажна дължина като стария.
• Радиаторът е свободно достъпен, без решетки и вградени мебели.
• В инсталацията има чиста вода без антифриз.

По-труден случай

• Стари стоманени тръби с обрасли резби. Има риск резбата на тръбата да се повреди при демонтажа и да се наложи парче тръба да се отреже, да се нареже нова резба или да се сложи преходник.
• Холендър, запечен в радиатора, което при старите стоманени и чугунени радиатори не е рядкост.
• Подаването не се затваря и трябва да се източи цялата инсталация или щрангът.
• Апартамент в блок, където се чака спиране на щранга и се обезвъздушава и при съседите.
• Тиня и утайки в инсталацията, които след отваряне се раздвижват и запушват новия вентил. Тогава си струва инсталацията да се промие и да се провери филтърът при котела.
• Тръби, вградени в стената плътно до радиатора, без възможност за изместване.

Колко време отнема

Самата смяна на един вентил при пасващи размери обикновено отнема около час до два. Повече време отиват за източване, пълнене и обезвъздушаване, особено когато се източва цялата къща или щрангът в блока. При преработка на стоманени тръби или запечен холендър работата може да се проточи до половин ден. Нищо не съхне и не втвърдява, може да се отоплява веднага след пълненето и обезвъздушаването. Въздухът обаче се отделя още няколко дни, затова е добре след няколко дни радиаторите да се обезвъздушат отново и да се провери налягането.

• Не е направена предварителна настройка: новият вентил остава напълно отворен и радиаторът дърпа повече вода, отколкото трябва. Проявява се така, че далечните стаи не се затоплят или вентилът шуми и свири.
• Презатегната накрайна гайка: месингът се пука, понякога чак след седмици. Косъмчеста пукнатина първо само овлажнява, а по-късно капе.
• Неправилно уплътнение: коноп или тефлонова лента, навити на евроконус или на уплътнителния конус на холендъра. Връзката пропуска, защото материалът пречи на уплътнителните повърхности да легнат.
• Разменени подаване и обратна линия: термостатичният вентил е за подаването. Ако при едновременна смяна на двата вентила страните се объркат, термостатът регулира лошо и вентилът може да чука. Подаването се познава по това, че при работещо отопление тръбата е по-топла.
• Недостатъчно обезвъздушаване: радиаторът топли само отдолу, бълбука или котелът спира заради ниско налягане.
• Непроверено налягане: след пълненето налягането не се допълва или се напомпва твърде много. При прегряване отваря предпазният клапан и под котела капе вода.
• Завъртяна тръба: при развиване без придържане тръбата се извърта и се разхлабва връзка в стената или пода. Открива се чак по влажната мазилка.

Ако имате къща със собствен котел, медни или пластмасови тръби и резервен вентил със същите размери, можете да се справите и сами. Не се захващайте с това в блок без уговорка с домоуправителя за спиране на щранга, при стари стоманени тръби с обрасли резби, нито при антифриз, ако нямате къде да го съберете. Управлявайте котела само според неговата инструкция. Намеси в електрическата му част са работа за електротехник, а в газовата за специалист по газови уреди.

1. Изключване на котела и оставяне на инсталацията да изстине.
2. Установяване и записване на настройката на стария вентил, като се преброят оборотите до затваряне.
3. Затваряне на термостатичния вентил на подаването: термоглавата на нула или поставяне на затваряща капачка.
4. Подлагане на парцали под радиатора и подготвяне на плитък съд.
5. Източване на радиатора или на съответната част от инсталацията, като при отворен обезвъздушител водата изтича по-бързо.
6. Развиване на накрайната гайка и връзката с тръбата при придържане с втори ключ.
7. Развиване на стария холендър и почистване на резбата в радиатора.
8. Завиване на новия холендър с уплътнение според указанията на производителя.
9. Свързване на вентила с тръбата и затягане на връзката и гайката с чувство, без удължаване на ключа.
10. Нагласяване на предварителната настройка по записаната стойност или по производителя.
11. Пълнене на инсталацията, обезвъздушаване на радиатора и допълване на налягането по инструкцията на котела.
12. Включване на котела и проверка на връзките на топло, след изстиване и на следващия ден.

Ако резбата на тръбата се повреди при демонтажа или връзката продължава да пропуска след затягането, повикайте водопроводчик или майстор по отопление. Още затягане обикновено влошава нещата.

Готовият вентил изглежда незабележимо, затова отделете няколко минути за проверка при приемането и още веднъж след няколко дни отопление. Проверете:

• сухи връзки при холендъра, при накрайната гайка и при връзката с тръбата,
• сухо около шпиндела, и след затваряне и повторно отваряне на вентила,
• дали вентилът се затваря и отваря без усилие,
• поставена капачка и информация на каква стойност е настроен вентилът,
• равномерно топъл радиатор след пускане на отоплението, без бълбукане,
• налягането в инсталацията по данните на котела веднага след пълненето и след няколко дни,
• непокътнати тръби и мазилка около мястото, където тръбите излизат от стената,
• сух под под радиатора и под котела,
• в блок потвърждение, че щрангът е напълнен и обезвъздушен, а радиаторите при съседите топлят.