Heizungsarbeiten: Montagepreis pro m² und Stück 2026, Ablauf und Kosten

Wenn jemand mit seiner Heizung unzufrieden ist, liegt es meist weder am Kessel noch an billigen Heizkörpern. Es fehlt eine Berechnung. Wie viel Leistung ein Heizkörper oder eine Fußbodenheizung braucht, hängt davon ab, wie viel Wärme der einzelne Raum verliert. Fachleute nennen das Heizlast. Sie hängt von der Fläche und Höhe des Raumes ab, von den Fenstern, von Dicke und Dämmung der Außenwände und davon, ob nebenan ein beheizter Raum liegt.

Ein Eckzimmer, ein Raum auf der Nordseite oder ein Zimmer über dem kalten Keller braucht mehr Leistung als ein innenliegender Raum gleicher Größe. Wenn Sie Heizkörper nur nach Quadratmetern aussuchen, passiert in der Praxis oft Folgendes: Ein Zimmer bleibt kühl, die anderen sind überheizt. Der Kessel läuft unnötig lange, und die Heizkosten steigen.

Auch das Gegenteil ist ein Fehler. Ein zu großer Kessel schaltet ständig ein und aus, kommt nie in den sparsamen Betrieb und nutzt sich schneller ab. Bei einer neuen Heizung oder beim Kesseltausch lohnt es sich daher, eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 machen zu lassen. Wenn Sie das Haus gerade dämmen, etwa mit einem WDVS oder neuen Fenstern, rechnet der Planer mit dem Zustand nach der Sanierung, nicht mit dem alten.

Ein Heizkörper wird schnell warm und reagiert schnell, wenn Sie die Einstellung ändern. Er passt gut in Altbauten und Wohnungen, in denen Sie den Boden nicht erhöhen können, und in Räume, die Sie nur ab und zu heizen, etwa ein Gästezimmer oder ein Ferienhaus. Die Montage ist einfacher, und für eine Reparatur müssen Sie nichts aufstemmen. Der Nachteil: Die Wärme verteilt sich weniger gleichmäßig, und der Heizkörper bestimmt mit, wo Möbel stehen können.

Eine Fußbodenheizung wärmt über die ganze Bodenfläche. Es gibt keine warmen und kalten Ecken, und Sie fühlen sich schon bei etwas niedrigerer Lufttemperatur wohl. Sie reagiert aber langsam, weil sich zuerst der ganze Estrich aufwärmen muss. Sie eignet sich daher für gleichmäßiges Dauerheizen, nicht dafür, einen Raum mal eben für ein paar Stunden aufzuheizen.

Warum die Wassertemperatur so viel ausmacht

Eine Fußbodenheizung kommt mit deutlich kühlerem Wasser aus als klassische Heizkörper. Das hilft modernen Heizungen sehr. Ein Brennwertkessel arbeitet dann sparsam, wenn das zurückfließende Wasser kühl genug ist und die Abgase im Gerät kondensieren. Eine Wärmepumpe spart umso mehr, je kühler das Wasser sein darf, das sie erzeugen muss. Bauen Sie in einem Altbau eine Wärmepumpe ein und lassen die alten kleinen Heizkörper hängen, muss die Pumpe heißes Wasser liefern, und von der Ersparnis bleibt wenig übrig. Abhilfe schaffen größere Niedertemperatur-Heizkörper oder eine Fußbodenheizung. Oft reicht es schon, nur die zu kleinen Heizkörper in einzelnen Räumen zu tauschen.

Bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung kommt auf den tragenden Untergrund zuerst eine Dämmung, entlang der Wände ein Randdämmstreifen, darauf eine Systemplatte oder Folie mit Halterungen und dann die Rohre. Zum Schluss wird Estrich eingebracht. Er verteilt die Wärme und gibt sie an den Raum ab.

• Estrich über den Rohren: Wie dick der Estrich über den Rohren mindestens sein muss, legen der Systemhersteller und die Estrichart fest. Bei Zementestrich sind es in der Praxis meist etwa 4,5 cm, Calciumsulfat-Fließestrich (oft Anhydritestrich genannt) darf dünner sein. Zu dünner Estrich reißt, zu dicker reagiert noch träger.
• Fugen: Estrich dehnt sich beim Aufheizen aus. Der Randdämmstreifen trennt ihn deshalb von den Wänden, und große oder verwinkelte Flächen bekommen Bewegungsfugen. Wo ein Rohr eine Fuge kreuzt, läuft es in einem Schutzrohr.
• Heizkreise: Jeder Raum bekommt einen eigenen Heizkreis. Große Flächen teilt der Heizungsbauer in mehrere Kreise mit ähnlicher Länge auf. An Außenwänden und unter Fenstern liegen die Rohre enger.
• Verteiler: Am Heizkreisverteiler mit Durchflussmessern lässt sich die Wassermenge für jeden Kreis einstellen. Wenn Sie jeden Raum einzeln regeln möchten, kommen dort Stellantriebe dazu, die ein Raumthermostat steuert.

Der Boden darf nicht zu warm werden. Für Wohnräume nennt die DIN EN 1264 etwa 29 °C an der Oberfläche als Grenze, im Bad und in Randzonen an den Außenwänden darf es etwas mehr sein. Ein heißer Boden ist unangenehm an den Füßen und trocknet die Luft aus. Daraus folgt etwas Wichtiges: In einem ungedämmten Altbau hat eine Fußbodenheizung nur begrenzte Leistung und reicht allein unter Umständen nicht aus.

Estrich aufheizen und den passenden Belag wählen

Trocknen Sie frischen Estrich nie, indem Sie die Heizung sofort voll aufdrehen. Erst muss er erhärten. Bei Zementestrich dauert das in der Regel rund drei Wochen, bei Calciumsulfatestrich kürzer. Danach folgt das Funktionsheizen nach dem Protokoll des Herstellers: Die Wassertemperatur steigt in Stufen, bleibt eine Weile oben und sinkt dann wieder schrittweise. Bevor der Fliesenleger oder Bodenleger anfängt, misst er die Restfeuchte im Estrich, meist mit der sogenannten CM-Messung.

Fliesen und Naturstein leiten die Wärme gut. Vinyl, Parkett und Laminat gehen auch, wenn der Hersteller sie für Fußbodenheizung freigibt. Sie sollten vollflächig verklebt oder so verlegt sein, dass sie der Wärme möglichst wenig Widerstand entgegensetzen. Ein dicker Teppich oder ein schwimmender Boden auf dicker Trittschalldämmung kann die Heizleistung spürbar senken.

Am weitesten verbreitet sind Flachheizkörper, auch Kompaktheizkörper genannt. Wie viel Wärme sie abgeben, hängt von Höhe, Länge und der Zahl der Platten und Lamellen ab. Achten Sie auf eines: Die Leistung im Katalog gilt für eine bestimmte Wassertemperatur. Ist das Wasser kühler, etwa bei einer Wärmepumpe, gibt derselbe Heizkörper deutlich weniger Wärme ab. Dann brauchen Sie einen größeren.

Warum hängt der Heizkörper fast immer unter dem Fenster? Die warme Luft, die von ihm aufsteigt, bremst die kalte Luft, die am Glas nach unten fällt, und die Scheiben beschlagen weniger. Bei heutigen Isolierglasfenstern spielt das eine kleinere Rolle, der Platz unter dem Fenster ist aber weiterhin sinnvoll. Lassen Sie zur Fensterbank und zum Boden etwas Abstand, damit die Luft zirkulieren kann. Decken Sie den Heizkörper nicht mit Vorhängen oder Möbeln zu.

Ein Thermostatventil hält die Temperatur, die Sie einstellen. Scheint die Sonne ins Zimmer oder kochen Sie gerade, drosselt es die Leistung von selbst. Der Thermostatkopf braucht dafür Raumluft um sich herum. Steckt er unter der Fensterbank hinter einem dicken Vorhang, misst er falsch. Wenn Sie Heizkörper tauschen, lohnt es sich, auch die Ventile zu erneuern und die Anlage hydraulisch abgleichen zu lassen. Der Heizungsbauer stellt dabei ein, dass jeder Heizkörper genau so viel Wasser bekommt, wie er braucht. Bei geförderten Sanierungen ist der hydraulische Abgleich oft ohnehin Thema, fragen Sie danach.

Heizkörper in der Wohnung im Mehrfamilienhaus

Im Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung gehören die Heizkörper zur Anlage des ganzen Hauses, und an vielen hängen Heizkostenverteiler für die Abrechnung. Bevor Sie einen Heizkörper tauschen oder versetzen, sprechen Sie mit der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft (WEG). Als Mieter brauchen Sie die Zustimmung des Vermieters. Die Hausverwaltung organisiert, dass der Strang entleert und nach der Montage wieder befüllt und entlüftet wird. Den Heizkostenverteiler muss der Abrechnungsdienst fachgerecht auf den neuen Heizkörper umsetzen. Der neue Heizkörper sollte ungefähr die Leistung des alten haben, sonst gerät die Wärmeverteilung im ganzen Haus durcheinander.

Ein Gas-Brennwertkessel ist in Häusern mit Gasanschluss nach wie vor verbreitet. Er ist in der Anschaffung vergleichsweise günstig, kompakt und zuverlässig. Er braucht eine Abgasleitung, die beim Tausch eines alten Kessels gegen ein Brennwertgerät oft angepasst werden muss, und einen Kondensatablauf in die Kanalisation. Wichtig für Deutschland: Für den Einbau neuer Heizungen macht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Vorgaben, unter anderem zum Anteil erneuerbarer Energien. Was davon für Ihr Haus gilt, hängt vom Gebäude und vom Wohnort ab. Klären Sie das mit dem Heizungsbauer oder einem Energieberater, bevor Sie einen neuen Gaskessel bestellen.

Ein Elektrokessel ist einfach zu installieren. Er braucht weder Schornstein noch Gasanschluss, und die Prüfungen einer Gasanlage entfallen. Er macht aus jeder Kilowattstunde Strom aber nur ungefähr eine Kilowattstunde Wärme, deshalb ist der Betrieb bei üblichen Strompreisen teuer. Vorher prüft eine Elektrofachkraft die Hauptsicherung und die verfügbare Anschlussleistung, bei Bedarf in Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

Eine Wärmepumpe holt Wärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser und macht aus einer Kilowattstunde Strom je nach Bedingungen mehrere Kilowattstunden Wärme. Gut arbeitet sie in einem gedämmten Haus mit Fußbodenheizung oder großen Heizkörpern. Die Anschaffung kostet deutlich mehr als ein Kessel. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollten Sie überlegen, wo das Außengerät steht, wie laut es beim Nachbarn ankommt und wohin im Winter das Kondenswasser läuft. Für den Schallschutz gibt es Vorgaben, und bei Erdsonden oder Brunnen ist meist eine Genehmigung der Wasserbehörde nötig. Für Wärmepumpen und andere Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien gibt es staatliche Förderung, zum Beispiel über KfW oder BAFA. Die Bedingungen ändern sich jedoch, prüfen Sie sie deshalb vor der Auftragsvergabe.

An die Gasleitung darf nur ein Installationsunternehmen anschließen, das beim Netzbetreiber eingetragen ist. Vor der Inbetriebnahme prüft es die Gasleitung auf Dichtheit. Die neue Feuerstätte und die Abgasanlage nimmt der zuständige Bezirksschornsteinfeger ab. Die erste Inbetriebnahme und Einstellung übernimmt der Kundendienst des Herstellers oder ein autorisierter Fachbetrieb, sonst kann die Garantie verloren gehen.

Wenn Sie Gas riechen, schalten Sie nichts ein oder aus, auch kein Licht und keine Klingel. Öffnen Sie die Fenster, verlassen Sie die Wohnung und rufen Sie von draußen den Entstörungsdienst Ihres Netzbetreibers an. Die Nummer steht meist auf der Gasrechnung oder am Zähler. Bei akuter Gefahr wählen Sie 112.

Der Kessel sollte so stehen, dass der Techniker bei der Wartung gut herankommt. Holt das Gerät die Verbrennungsluft nicht von außen, muss der Aufstellraum genug Luftzufuhr haben. Wenn Sie den Wärmeerzeuger wechseln oder am Schornstein etwas ändern, gelten die Regeln der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Welche Unterlagen Sie brauchen, klären Sie vorab mit dem Bauamt, dem Schornsteinfeger und dem Netzbetreiber.

Zum neuen Kessel gehört eine sauber angeschlossene Hydraulik: Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und bei mehreren Heizkreisen eine hydraulische Weiche. Wenn Sie Heizkörper und Fußbodenheizung kombinieren, brauchen Sie einen Mischer. Er sorgt dafür, dass kein zu heißes Wasser in den Boden fließt.

In älteren Leitungen setzen sich über Jahrzehnte Schlamm und Rost ab. Sie verstopfen Heizkörper, Ventile und den Wärmetauscher im Kessel. Ein neuer Kessel an einer ungereinigten Anlage kann schon nach wenigen Jahren einen kaputten Wärmetauscher haben. Deshalb spült der Heizungsbauer die Anlage, bevor er den neuen Kessel anschließt, und baut in den Rücklauf einen Schlamm- und Magnetitabscheider ein. Der Rücklauf ist die Leitung, durch die das Wasser zum Kessel zurückfließt. Der Abscheider fängt Metallteilchen ab, bevor sie in den Kessel gelangen.

Hersteller von Kesseln und Wärmepumpen stellen Anforderungen an das Heizungswasser, viele orientieren sich an der Richtlinie VDI 2035. Nach dem Spülen wird die Anlage mit aufbereitetem Wasser befüllt, bei Bedarf kommt ein Korrosionsschutzmittel dazu. Bei alten Stahlleitungen im Altbau lohnt sich die Frage, ob sie bleiben können oder ob Kunststoff- oder Mehrschichtverbundrohre die bessere Lösung sind.

Ihr Heizkörper wird unten warm und bleibt oben kalt, oder er gluckert? Dann ist Luft darin. Im Einfamilienhaus können Sie das Entlüften und die Druckkontrolle gut selbst erledigen. Im Mehrfamilienhaus wenden Sie sich an die Hausverwaltung, wenn das Problem mit dem ganzen Strang zusammenhängt.

1. Umwälzpumpe oder Kessel ausschalten und die Anlage einige Minuten ruhen lassen, damit die Luft nach oben in die Heizkörper steigt.
2. Ein Tuch und ein kleines Gefäß unter das Entlüftungsventil halten.
3. Das Ventil mit dem Entlüftungsschlüssel langsam gegen den Uhrzeigersinn öffnen, bis Luft zischend entweicht.
4. Ventil schließen, sobald Wasser ohne Blasen austritt.
5. Beim Heizkörper beginnen, der dem Kessel am nächsten ist, und sich zum entferntesten vorarbeiten, obere Etagen zuletzt.
6. Den Druck am Manometer des Kessels ablesen. Liegt er unter dem Wert aus der Anleitung, im Einfamilienhaus meist etwa 1 bis 1,5 bar, langsam und bei kalter Anlage Wasser über den Füllhahn nachfüllen.
7. Kessel einschalten und nach dem Aufheizen prüfen, ob die Heizkörper über die ganze Fläche warm werden.
8. Einen Heizungsbauer rufen, wenn der Druck immer wieder nachgefüllt werden muss, denn dann ist die Anlage irgendwo undicht oder das Ausdehnungsgefäß defekt.

Wenn der Fachbetrieb Ihnen eine neue oder sanierte Heizung übergibt, prüfen Sie, ob alles funktioniert und ob Sie alle Unterlagen haben:

• Sie haben ein Druckprüfprotokoll und bei Fußbodenheizung auch das Aufheizprotokoll des Estrichs
• Beim Gaskessel liegen das Protokoll der Dichtheitsprüfung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger vor
• Ein autorisierter Kundendienst hat den Kessel in Betrieb genommen und der Garantieschein ist ausgefüllt
• Alle Heizkörper werden über die ganze Fläche warm und nichts gluckert
• Die Kreise am Verteiler der Fußbodenheizung sind nach Räumen beschriftet und die Durchflüsse eingestellt
• Thermostatköpfe und Regelung reagieren, wenn Sie die Einstellung ändern
• Sie haben einen Verlegeplan oder Fotos der Rohre vor dem Estrich, damit später niemand blind in den Boden bohrt

Behalten Sie in der ersten Heizperiode den Anlagendruck und die Temperaturen in den Räumen im Blick. Nach den ersten Frosttagen müssen Durchflüsse und Regelung oft noch etwas nachjustiert werden. Ein seriöser Fachbetrieb rechnet damit.