Vorinstallation für den Anschluss eines Smart-Thermostats

Hier wird noch kein Thermostat montiert. Es geht darum, ihm den Weg vorzubereiten. Typischerweise gehören diese Arbeiten dazu:

• Den Montageort im Referenzraum festlegen, meist im Wohnzimmer
• Eine Unterputzdose in passender Höhe setzen
• Ein Leerrohr von der Dose zum Kessel, zur Wärmepumpe oder zum Verteiler verlegen
• Eine Steuerleitung mit genügend Adern und ausreichend Länge einziehen
• Eine Stromversorgung für Thermostate vorbereiten, die sie getrennt benötigen
• Bei Fußbodenheizung auch Wege für den Bodenfühler und die Einzelraumregelung vorsehen
• Kabelenden beschriften und den Verlauf der Leitung festhalten

Das Leerrohr ist mehr als eine Nebensache. Wird das Kabel einmal beschädigt oder braucht ein neues Thermostat eine andere Leitung, kann man sie einfach herausziehen und ersetzen, ganz ohne Stemmarbeiten.

Warum ist der Platz so wichtig? Das Thermostat misst die Temperatur nur dort, wo es hängt, und steuert danach die Heizung für die ganze Wohnung oder Zone. Sitzt es an der falschen Stelle, schaltet die Heizung zu früh oder zu spät ab.

• An einer Innenwand, nicht an der Außenwand, die im Winter kühler ist
• In einer Höhe von üblicherweise etwa anderthalb Metern über dem Boden
• Abseits von Heizkörper, Kaminofen, Herd, Fernseher und direkter Sonne
• Nicht im Luftzug neben Türen und Fenstern
• An einer Stelle, die später kein Schrank und kein Vorhang verdeckt
• Bei WLAN-Thermostaten an einem Ort mit gutem Empfang des Heimnetzes

In der Praxis wird die Dose oft dort gesetzt, wo gerade Platz ist. Erst wenn das Zimmer eingerichtet ist, merkt man dann, dass das Thermostat hinter dem Schrank oder direkt neben dem Heizkörper sitzt. Deshalb lohnt es sich, den Platz zusammen mit der Möbelplanung festzulegen.

1. Klären, welche Wärmequelle vorhanden ist und welche Regelung geplant ist: einfaches Ein- und Ausschalten, ein Kommunikationsbus wie OpenTherm oder eBUS je nach Kessel oder eine Einzelraumregelung.
2. Die Anleitung des Kesselherstellers lesen und, falls schon ausgewählt, auch die des Thermostats: Anzahl der Adern, Kabeltyp, Bedarf an Stromversorgung.
3. Montageort und Leitungsweg zur Wärmequelle oder zum Verteiler anzeichnen.
4. Schlitze stemmen oder fräsen, Dose setzen und Leerrohr verlegen.
5. Kabel mit Reserve an beiden Enden einziehen, dazu ein bis zwei freie Adern zusätzlich.
6. Bei getrennter Stromversorgung eine abgesicherte Zuleitung aus dem Verteiler vorbereiten.
7. Kabelenden isolieren, beschriften und die Dose mit einem Blinddeckel verschließen.
8. Leitungsweg und Aderbelegung aufschreiben, dazu Fotos vor dem Verputzen machen.

Arbeiten an der Elektroinstallation, ein neuer Stromkreis und alles im Verteiler gehören in die Hände einer Elektrofachkraft. Den Anschluss an die Klemmen des Kessels übernimmt meist der Heizungsbauer oder der Kundendienst des Herstellers, auch wegen der Gewährleistung. Am Gasteil des Kessels arbeitet immer nur ein zugelassener Fachbetrieb. Wenn Sie Gas riechen, verlassen Sie das Gebäude und rufen den Entstörungsdienst Ihres Gasnetzbetreibers oder die 112 an.

Kabelgebundenes Thermostat

Es braucht eine Leitung bis zum Kessel. Für einfaches Ein- und Ausschalten reichen oft zwei Adern. Thermostate, die mit dem Kessel kommunizieren oder eigenen Strom brauchen, benötigen mehr. Deshalb wird eine mehradrige Leitung gezogen, auch wenn heute nur zwei Adern angeschlossen werden.

Funkthermostat

Das Gerät an der Wand läuft mit Batterien, am Kessel sitzt aber meist ein Empfänger. Er braucht Platz, Strom und eine Verbindung zum Kessel. Ganz ohne Vorbereitung geht es also auch hier nicht. Ein Kabel zur Wanddose lohnt sich trotzdem, falls Sie später auf ein kabelgebundenes Modell wechseln.

Einzelraumregelung und Fußbodenheizung

Jede Zone bekommt ein eigenes Thermostat, und die Leitung führt zum Heizkreisverteiler oder zum Kasten mit der Regeleinheit. Der Bodenfühler kommt vor dem Estrich in ein Leerrohr im Boden, damit er sich bei einem Defekt tauschen lässt. Ist der Estrich einmal eingebracht, lässt sich nichts mehr nachrüsten.

Wenig Aufwand ist es im Rohbau oder während einer Sanierung, wenn die Wände noch unverputzt sind und die Elektrofachkraft ohnehin die übrigen Leitungen verlegt. Mehr Aufwand und damit höhere Kosten entstehen in einer fertigen Wohnung. Dort muss in Putz oder Fliesen gestemmt und die Oberfläche danach ausgebessert werden, oder die Leitung läuft in einem Kabelkanal.

Außerdem spielen eine Rolle: der Abstand zwischen Thermostat und Kessel, die Zahl der Wände und Decken auf dem Weg, die Anzahl der Zonen, eine eigene Stromversorgung und freier Platz im Verteiler. In einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung fragen Sie vorher bei der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft nach, welche Regelung überhaupt möglich ist. Mit einer eigenen Gastherme in der Wohnung ist die Lage einfacher. Gehört die Vorinstallation zu einem größeren Umbau, klären Sie den Umfang nach der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes beim Bauamt. Steht ein Heizungstausch an, macht auch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Vorgaben, die Ihr Heizungsbauer kennt.

• Thermostat an der Außenwand oder neben einer Wärmequelle
• Kabel mit genau so vielen Adern, wie heute gebraucht werden, ohne Reserve
• Kabel direkt eingeputzt, ohne Leerrohr
• Steuerleitung auf langer Strecke dicht parallel zu Stromleitungen, was das Signal stören kann
• Unbeschriftete Kabelenden und keine Notiz zum Leitungsweg
• Verwechslung von Kleinspannung und Netzspannung beim Anschließen
• Fehlender Bodenfühler, der erst nach dem Estrich auffällt

• Die Dose sitzt am vereinbarten Platz und in der richtigen Höhe
• Das Kabel liegt im Leerrohr und lässt sich darin bewegen
• An beiden Enden ist genügend Kabelreserve vorhanden
• Die Aderzahl passt zum geplanten Thermostat, und es bleiben freie Adern übrig
• Die Enden sind isoliert und beschriftet, die Dose ist abgedeckt
• Die Elektrofachkraft hat die Leitung durchgemessen und auf Unterbrechung geprüft
• Bei einem neuen Stromkreis liegt Ihnen ein Prüfprotokoll vor
• Sie haben Fotos des Leitungswegs und eine schriftliche Aderbelegung