Pose de grès cérame grand format (plus de 60 cm)

Avec de petits carreaux, le joint rattrape un léger défaut du support. Un grand carreau, lui, ne s'adapte pas : il se comporte comme une planche rigide. S'il y a une bosse ou un creux dessous, il reste un vide sous le carreau, ou bien un bord dépasse par rapport au carreau voisin. C'est pourquoi tout se joue sur la préparation du support et la technique de collage.

Plusieurs cas se rapprochent sur le site :

• grès cérame de plus de 60 cm : terme général pour les carreaux dont au moins un côté dépasse 60 cm, par exemple 60 × 120, 80 × 80 ou 120 × 120 cm,
• pose en 60 × 120 cm : format très répandu dans les logements, que deux personnes manipulent avec des ventouses et qui se calepine bien dans une salle de bains courante,
• très grandes plaques (par exemple 120 × 260 cm) : une catégorie à part, qui demande des cadres de transport, une équipe plus nombreuse et un support presque parfaitement plan.

L'épaisseur compte aussi. Un grès classique fait en général 9 à 10 mm environ. Les plaques fines, autour de 6 mm, sont plus légères mais cassent plus facilement à la manipulation. Les dalles extérieures épaisses, autour de 20 mm, se posent souvent sur plots ou sur gravier, ce qui n'a rien à voir avec un collage en intérieur. La finition joue enfin un rôle : un grès poli brillant révèle chaque petit écart de hauteur entre deux bords, tandis qu'un grès mat ou structuré pardonne davantage et glisse moins, ce qui le rend plus sûr au sol d'une salle de bains ou d'une terrasse.

1. Mesurer la pièce et préparer le calepinage : sens des carreaux, axe des joints et position des coupes, pour éviter les bandes étroites le long des murs.
2. Contrôler la planéité et la solidité du support avec une grande règle, puis rattraper les défauts avec un enduit de ragréage ou un ragréage autolissant.
3. Dépoussiérer le support et appliquer un primaire. En salle de bains et dans la douche, réaliser l'étanchéité sous carrelage, avec des bandes dans les angles et autour des siphons.
4. Mélanger une colle déformable avec un malaxeur à vitesse lente, puis l'étaler au peigne sur le support et au dos du carreau (double encollage).
5. Transporter le carreau avec des ventouses, le poser, le presser et l'aligner à l'aide d'un système de nivellement à cales ou à croisillons autonivelants.
6. Soulever de temps en temps un carreau pour vérifier que la colle couvre bien tout le dos.
7. Laisser durcir la colle selon les indications du fabricant, retirer les cales de nivellement, puis réaliser les joints.
8. Remplir les joints périphériques et les angles avec un mastic souple, puis nettoyer la surface.

Au mur, le premier rang s'appuie souvent sur une règle provisoire, pour que le carreau lourd ne glisse pas tant que la colle n'a pas pris.

Le support doit être solide, sec et plan. Pour les grands formats, les fabricants demandent en général un écart de planéité d'environ 2 mm maximum sous une règle de 2 m, parfois moins. La chape doit avoir suffisamment séché. Sur une chape anhydrite, on mesure aussi l'humidité résiduelle et on ponce la surface avant de coller.

La colle est un mortier-colle cimentaire déformable, le plus souvent de classe C2TE S1 ou S2 selon la norme NF EN 12004. La lettre S signifie que le collage supporte de petits mouvements du support et les variations de température. Pour les grands formats, on utilise généralement un peigne à dents d'environ 10 à 12 mm. Le but est de couvrir le dos du carreau presque entièrement, sans vide. Le DTU 52.2 sert de référence pour la pose collée, mais pour les très grands formats, la notice du fabricant du carreau et de la colle reste le document à suivre en priorité.

Les joints doivent avoir au moins la largeur recommandée par le fabricant du carrelage. Pour un grès rectifié (aux bords usinés), on part en général de 2 mm. Un joint totalement nul n'est pas une bonne idée : la surface a besoin d'un peu de place pour bouger. En plus des joints courants, il faut des joints de fractionnement et de périphérie le long des murs, aux passages entre pièces et sur les grandes surfaces.

Et avec un plancher chauffant ? Le grès s'y prête bien, car il conduit bien la chaleur. Avant la pose, l'essai de pression du réseau et la première mise en chauffe de la chape doivent être faits. Après la pose, on remet le chauffage en route progressivement.

Le temps passé, et donc le coût final, dépend surtout de ces points :

• l'état du support : une chape neuve et plane fait gagner beaucoup de temps, alors que des murs et des sols anciens et irréguliers doivent d'abord être repris,
• la taille et le poids des carreaux : deux personnes suffisent pour du 60 × 120 cm, les très grandes plaques demandent plus de monde et des cadres,
• la forme de la pièce : niches, renfoncements, douche à l'italienne avec pente, tableaux de fenêtres et nombreuses découpes autour des tuyaux allongent le travail,
• le raccord mur et sol : si les joints doivent se prolonger de l'un à l'autre, le calepinage devient plus exigeant,
• le motif : une pose décalée se fait en général avec un décalage d'un tiers au maximum, car les grands carreaux sont souvent légèrement cintrés. Pour un motif continu, comme une imitation marbre, il faut trier les carreaux avant la pose,
• la logistique : un escalier étroit ou un petit ascenseur en immeuble complique la montée des grands cartons.

• coller sur un support irrégulier en comptant rattraper l'écart avec la colle,
• mettre la colle seulement sur le support, ou par plots, ce qui laisse des vides sous le carreau : ils sonnent creux et finissent par fissurer sous la charge,
• choisir une colle bas de gamme non déformable, qui ne supporte ni les mouvements du support ni le plancher chauffant,
• se passer de système de nivellement, avec pour résultat des bords de carreaux à des hauteurs différentes,
• oublier les joints de périphérie et de fractionnement sur les grandes surfaces,
• marcher sur le carrelage ou faire les joints avant que la colle ait durci,
• manipuler les carreaux sans précaution, au point d'écorner un angle ou de casser un carreau avant même la pose.

À la livraison, rangez les cartons debout ou sur un support bien plat, et vérifiez que tous les carreaux proviennent du même lot de fabrication.

• passer une règle sur la surface et contrôler la planéité dans plusieurs directions,
• passer le doigt ou l'ongle sur les jonctions : les bords voisins ne doivent pas dépasser de façon sensible,
• tapoter doucement les carreaux, surtout dans les angles et au centre, pour repérer un son creux,
• vérifier que les joints sont droits, réguliers et entièrement remplis,
• regarder les coupes le long des murs, des huisseries et autour des tuyaux,
• s'assurer que des joints souples sont présents en périphérie et dans les angles,
• dans la douche, contrôler la pente vers le siphon et le raccord avec l'étanchéité,
• avec un plancher chauffant, demander quand et comment le remettre en route progressivement,
• récupérer quelques carreaux de réserve du même lot pour une éventuelle réparation.