Microciment (béton ciré)

Le poste microciment couvre l'ensemble du système de finition sur un support déjà préparé. Il comprend le nettoyage et l'application du primaire, sur les supports à risque la pose d'une trame en fibre de verre, deux à trois couches de microciment de base et de finition avec ponçage entre les couches, puis un vernis de protection en deux couches ou plus. Le traitement des angles, des arêtes et des jonctions avec les autres matériaux en fait également partie.

Ne sont généralement pas compris le rattrapage de fortes irrégularités, une nouvelle chape, l'étanchéité de la douche, la dépose et la repose des sanitaires ni la démolition. Si le support n'est ni plan ni sain, il est traité comme une prestation séparée avant le microciment.

Là où il a du sens

• rénovation de salle de bains, quand on ne veut pas casser un ancien carrelage bien adhérent,
• sols de séjour, de cuisine et de couloir, qui doivent paraître continus, sans seuils,
• douches à l'italienne et murs autour de la baignoire, si l'étanchéité est correctement traitée,
• crédences, plans de travail, escaliers et meubles en panneaux rigides,
• boutiques, cafés et bureaux qui recherchent un style industriel.

Là où il est plutôt risqué

• supports qui bougent, comme un vieux parquet, des planches non stabilisées ou un plancher en plaques qui fléchit,
• chapes et enduits frais qui n'ont pas encore séché,
• supports soumis à des remontées capillaires, par exemple une cave sans coupure de capillarité,
• surfaces avec des fissures actives et des joints de dilatation que l'on voudrait recouvrir sans interruption,
• extérieurs, sauf avec un système prévu par le fabricant pour cet usage.

Le microciment ne remplace pas la réparation du support. Les fabricants sont unanimes : ce qui bouge en dessous finit tôt ou tard par se voir en surface.

Le support doit être sain, sec, propre et stable. Il s'agit le plus souvent d'une chape ciment ou anhydrite, d'un enduit, de béton, de plaques de plâtre au mur ou d'un ancien carrelage. Sur un carrelage, on vérifie d'abord qu'aucun carreau ne sonne creux. Les carreaux décollés sont remplacés ou recollés, la surface est dégraissée et les joints sont comblés pour qu'ils ne se dessinent pas à travers la couche mince.

Les supports absorbants, comme l'enduit et la chape, reçoivent un primaire qui régule l'absorption. Les supports fermés, comme l'émail des carreaux, reçoivent un primaire d'accrochage sablé pour que le microciment ait de quoi tenir. Sur les supports qui risquent de fissurer, une trame en fibre de verre est noyée dans la première couche. Le primaire adapté est défini par le fabricant du système, et il vaut mieux ne pas mélanger des produits de marques différentes.

Les chapes neuves doivent sécher suffisamment. Le taux d'humidité maximal est indiqué par le fabricant, et sur le chantier il se mesure à la bombe à carbure ou à l'humidimètre. Avec un plancher chauffant, la chape doit avoir été mise en chauffe selon le protocole avant le début des travaux.

1. Contrôler la planéité, la résistance et l'humidité du support, repérer les zones creuses en tapotant.
2. Réparer les irrégularités et les fissures, sur un carrelage combler les joints et poncer l'émail.
3. Aspirer la poussière, dégraisser et nettoyer le support selon les consignes du fabricant.
4. Appliquer le primaire ou le primaire d'accrochage adapté au support et le laisser sécher.
5. Sur les supports à risque, noyer une trame en fibre de verre dans la première couche, avec recouvrements.
6. Appliquer finement la première couche de microciment de base à la lisseuse inox.
7. Après séchage, poncer la couche et aspirer la poussière.
8. Appliquer une deuxième couche de base et poncer à nouveau.
9. Appliquer une ou deux couches de finition en microciment fin, qui donnent l'aspect final.
10. Laisser sécher la finition, la poncer légèrement et dépoussiérer soigneusement.
11. Appliquer le vernis de protection au rouleau en au moins deux couches, selon la fiche technique.
12. Protéger la surface de l'eau et des charges jusqu'au durcissement complet.

Pour donner un ordre d'idée des délais : le fabricant danois Urban Hald indique dans sa notice des couches de microciment de 1 mm au plus, un séchage de 2 à 4 heures avant ponçage, au moins 12 heures entre la dernière couche et le vernis, et la deuxième couche de vernis après 8 heures. Selon cette notice, on peut marcher sur la surface en chaussettes après 24 heures, mais elle n'est étanche et complètement durcie qu'après 7 jours. Les autres marques, dont les fabricants français, ont des délais proches mais pas identiques, c'est donc la fiche technique du système utilisé qui fait foi.

Microciment monocomposant et bicomposant

Les systèmes monocomposants se gâchent simplement à l'eau. Ils sont plus simples à préparer et conviennent aux petites surfaces. Les bicomposants se mélangent avec une résine polymère qui améliore la souplesse et l'adhérence. Pour les sols plus sollicités et les salles de bains, on choisit plus souvent un bicomposant.

Microciment à gros grain et à grain fin

Les couches de base sont réalisées dans un matériau plus grossier qui apporte la résistance. Les couches de finition sont fines et définissent la texture. Une surface fine paraît lisse et mate, une surface plus grossière a un aspect plus minéral et glisse moins. Pour un sol de salle de bains, on retient donc souvent une finition un peu plus grossière ou un vernis avec additif antidérapant.

Vernis et protection

C'est le vernis qui protège le microciment de l'eau, des graisses et des taches. On utilise surtout des vernis polyuréthane bicomposants en finition mate, satinée ou brillante. Le vernis doit provenir du même fabricant que le microciment. Un autre vernis peut laisser des auréoles ou s'écailler.

Couleur

Le microciment se teinte avec des pigments au moment du gâchage. La teinte est donc préparée pour toute la surface en une fois ou selon une formule précise. Lors d'un complément, il est difficile de retrouver exactement le même ton, c'est pourquoi les petites retouches sur une grande surface restent en général visibles.

Verni, le microciment résiste à l'eau, mais il ne constitue pas à lui seul une étanchéité. Dans une douche et autour de la baignoire, on applique donc d'abord un système d'étanchéité liquide sous protection, avec des bandes dans les angles et des manchettes autour de l'évacuation et de la robinetterie. Pour une douche de plain-pied, la pente vers le siphon doit être créée dans le support, le microciment ne fait que la suivre.

Le microciment peut être appliqué sur un plancher chauffant. Selon les fabricants, le chauffage est coupé plusieurs jours avant l'application et remis en route seulement après le durcissement du vernis. Urban Hald préconise un arrêt au moins 72 heures avant les travaux et une remise en route au plus tôt 24 heures après la dernière couche de vernis. La température doit ensuite remonter progressivement. Une montée brutale crée des tensions et des microfissures.

L'application se fait à une température ambiante et du support d'environ 10 à 25 °C. Par temps froid, le matériau sèche lentement et risque de mal durcir. Par forte chaleur et en courant d'air, il sèche trop vite et se lisse difficilement.

• support mal préparé : carreaux creux, poussière ou graisse provoquent décollements et fissures,
• joint de dilatation recouvert : le mouvement du support se transmet et une fissure apparaît exactement au-dessus du joint,
• support instable : sur un parquet ou un plancher qui fléchit, même la trame se fissure,
• couche trop épaisse en une fois : le matériau se rétracte et forme un réseau de microfissures,
• ponçage oublié : la couche suivante accroche moins bien et la surface est irrégulière,
• pigment mal mélangé : des traînées et des taches plus sombres apparaissent,
• vernis d'un autre fabricant : changement de teinte, voile laiteux ou écaillage,
• absence d'étanchéité dans la douche : l'eau passe par les microfissures jusqu'au support et à l'ancien carrelage,
• mise en eau trop tôt : le vernis n'a pas encore durci et des marques blanches restent en surface.

Il arrive que le propriétaire attende une surface aussi uniforme qu'un panneau laqué. Le microciment est un travail manuel, les traces de lisseuse et de légères nuances de teinte en font partie. Il est donc utile, avant le début du chantier, de voir un échantillon ou une réalisation de la même équipe et de convenir de l'aspect jugé acceptable.

Au moment de choisir, on compare le plus souvent le microciment au carrelage grand format et aux sols coulés en résine époxy ou polyuréthane. Chaque solution répond à une logique différente.

• microciment : couche mince sans joints, applicable aussi sur les murs, les meubles et les escaliers. L'aspect est artisanal et chaque surface est un peu différente. Le vernis demande un entretien régulier,
• carrelage grand format : très résistant et presque sans entretien, avec peu de joints, qui ne disparaissent toutefois jamais complètement. En rénovation, on dépose en général l'ancien revêtement et on reprend le support,
• sol coulé : couche autolissante surtout destinée aux sols et résistante à l'usure, mais inadaptée aux murs et aux douches, avec un rendu plus technique.

Le microciment l'emporte quand une surface continue du sol aux murs compte et quand casser l'ancien carrelage signifierait beaucoup de poussière et de temps. Le carrelage l'emporte quand on attend un minimum d'entretien et une résistance maximale, par exemple dans une entrée ou une buanderie.

La petite surface entre le plan de travail et les meubles hauts est idéale pour un premier essai. Une erreur s'y corrige sans grands frais, et la technique s'apprend comme sur un sol.

1. Acheter un système complet d'un seul fabricant : primaire, microciment de base et de finition, pigment, vernis et lisseuse.
2. Couper le disjoncteur, démonter prises et interrupteurs, protéger le plan de travail, les meubles et les abords avec du ruban et un film.
3. Poncer et dégraisser l'ancien carrelage, combler les joints et appliquer le primaire d'accrochage.
4. Préparer, selon la notice, uniquement la quantité utilisable pendant la durée pratique d'utilisation.
5. Appliquer une première couche mince, laisser sécher et poncer.
6. Appliquer la deuxième couche puis la finition, en tenant la lisseuse presque à plat et en croisant les passes.
7. Après séchage, poncer au papier fin, aspirer et essuyer avec un chiffon humide.
8. Appliquer le vernis au rouleau en deux couches fines en respectant le délai entre elles.
9. Retirer le ruban avant le durcissement complet du vernis pour ne pas arracher l'arête.
10. Laisser la crédence durcir complètement avant de l'exposer à l'eau et aux graisses.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si votre projet nécessite une autorisation. En copropriété, respectez le règlement, notamment les horaires des travaux bruyants comme le ponçage, et gardez à l'esprit, lors d'une intervention sur une douche ou une évacuation, qu'une fuite pourrait endommager le logement du dessous.

En France, le microciment est posé par des applicateurs spécialisés, des peintres ou des carreleurs formés par le fabricant du système. Demandez des photos de réalisations, un devis détaillé qui précise le système et le vernis, et vérifiez que l'entreprise est immatriculée et dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une assurance décennale lorsque les travaux l'exigent, notamment pour l'étanchéité de la douche.

Observez la surface en lumière rasante, par exemple avec une lampe torche posée au sol. Les irrégularités, les arêtes vives laissées par la lisseuse et les zones sans vernis ressortent ainsi. Tapotez la surface, le son doit être identique partout. Passez le doigt sur les arêtes et les angles, ils ne doivent être ni coupants ni écaillés.

Dans la douche, une fois le durcissement complet atteint, faites couler l'eau et vérifiez qu'elle s'écoule vers le siphon sans stagner. Pour une salle de bains, demandez des informations sur l'étanchéité utilisée et des photos prises avant l'application du microciment.

Liste de réception

• la surface est continue, sans fissures ni écaillages,
• la teinte est homogène sur toute la surface, sans traînées marquées,
• le vernis est appliqué partout, y compris sur les arêtes, dans les angles et autour du siphon,
• les joints de dilatation sont conservés et remplis d'un mastic souple,
• les jonctions avec les sanitaires, les seuils et les autres matériaux sont propres et étanches,
• l'eau de la douche s'écoule vers le siphon,
• l'entreprise a remis le nom du système, du vernis et les consignes d'entretien,
• la date à partir de laquelle la surface supporte toutes les charges est convenue.

Pour le nettoyage courant, de l'eau avec un produit au pH neutre suffit. Les nettoyants agressifs, l'eau de Javel, les crèmes abrasives et les nettoyeurs vapeur abîment le vernis. Des patins en feutre se placent sous les pieds des meubles. Sur un sol très passant, le vernis est renouvelé au bout de quelques années, et les fabricants recommandent d'appliquer régulièrement une couche d'entretien pour que la surface reste belle et résistante.

Dans la grille de prix NUMIQ, le microciment est compté comme main-d'œuvre au m², petites fournitures comprises. Le système de microciment et le vernis sont listés à part, comme matériau. Le prix indicatif de la main-d'œuvre est d'environ 124 € le m². Les prix varient selon la région et la ville, et sont en général plus élevés en Île-de-France et dans les grandes métropoles.

Le résultat dépend surtout de l'état du support et de la taille de la surface. Une petite salle de bains avec beaucoup d'angles, de niches et de traversées demande plus de temps au mètre carré qu'un grand sol plan. Les murs et les plafonds sont plus lents que les sols. Comptent aussi la nécessité d'une trame, d'un primaire d'accrochage sur carrelage, le nombre de couches de finition et le type de vernis. La réparation du support, le ragréage et l'étanchéité sont chiffrés comme des prestations séparées.

Si vous envisagez un carrelage classique, lisez Travaux de carrelage. Une finition murale décorative proche est décrite dans Stuc vénitien (enduit poli). L'étanchéité sous la douche est détaillée dans Étanchéité de salle de bains sous carrelage.