Parement en pierre naturelle, pierre reconstituée ou plaquettes de brique

La pierre naturelle est sciée ou clivée dans la roche : granit, ardoise, grès, calcaire. Elle est lourde, chaque pièce est unique et, bien choisie, elle tient des décennies en extérieur. Toutes les pierres ne résistent pourtant pas au gel. Le grès est poreux et se salit vite sans traitement hydrofuge. Le marbre convient plutôt à l'intérieur, car il se ternit avec le temps à l'extérieur. Avant d'acheter, demandez au vendeur si la pierre est ingélive.

La pierre reconstituée est moulée dans des formes qui imitent fidèlement la pierre véritable. Les modèles à base de béton s'utilisent à l'intérieur comme à l'extérieur. Les modèles en plâtre sont plus légers et plus faciles à travailler, mais ils sont réservés aux pièces sèches : ni salle de bains, ni façade. Leurs atouts : un poids réduit, des dimensions régulières et une découpe plus simple.

Les plaquettes de brique, souvent appelées plaquettes de parement ou briquettes, sont de fines tranches de terre cuite qui ressemblent à de la brique. Elles absorbent peu d'eau, résistent au gel et s'entretiennent facilement. On les voit sur les façades, les soubassements, les conduits de cheminée et dans les intérieurs au style industriel. Des plaquettes d'angle existent aussi, pour que l'angle ait l'air réellement maçonné.

Un point est souvent surestimé : un parement mince n'isole pratiquement pas. Il protège le mur et l'habille, mais il ne remplace pas une isolation thermique.

1. Contrôle et préparation du support. Le carreleur retire l'enduit qui se décolle, la poussière et l'ancienne peinture. Il vérifie la planéité et rattrape les gros défauts. Le support doit être solide, propre et sec.
2. Primaire et protection contre l'humidité. Un support poreux reçoit un primaire d'accrochage. Sur un soubassement exposé à l'humidité du sol, une couche d'étanchéité est indispensable.
3. Calepinage. Les pièces sont d'abord étalées au sol et mélangées entre plusieurs cartons, pour éviter des bandes de couleur sur le mur. On trace ensuite une ligne horizontale et la position des angles.
4. Collage. La colle est étalée au peigne sur le mur et, en extérieur, aussi au dos du parement. Ce double encollage évite les vides où l'eau pourrait geler. En façade, on utilise une colle souple résistante au gel, et pour une pierre lourde, une colle prévue pour les éléments grands et lourds.
5. Découpes et angles. Les pièces sont recoupées autour des fenêtres, des portes et des interrupteurs. Les angles se traitent avec des pièces d'angle ou en alternant les recouvrements, pour que la coupe ne se voie pas.
6. Jointoiement. Une fois la colle durcie, en général après environ un jour, parfois plus selon le fabricant, on remplit les joints. Le mortier de jointoiement doit convenir à l'extérieur et au matériau posé.
7. Nettoyage et protection. Les restes de mortier se nettoient avant de sécher. La pierre naturelle et certaines pierres reconstituées reçoivent ensuite un hydrofuge, selon les conseils du fabricant.

Un mur droit et continu, sans fenêtres, est un travail simple pour le carreleur. Le chantier devient plus long et plus délicat avec :

• une surface découpée, avec beaucoup d'angles, de tableaux de fenêtre et de découpes ;
• une pierre naturelle irrégulière, posée comme une mosaïque, où chaque pièce doit être choisie et ajustée ;
• un mauvais support, à réparer, à dresser ou à faire sécher au préalable ;
• un travail en hauteur qui demande un échafaudage ;
• un parement sur une façade isolée par l'extérieur (ITE), où il faut respecter les prescriptions du fabricant du système ;
• la météo, qui limite le travail extérieur aux journées douces et sèches.

Sur une façade en ITE, sachez que tous les systèmes ne supportent pas une pierre lourde. Le fabricant du système indique quel parement et quel poids sont admis, et si des chevilles complémentaires sont nécessaires. Une pierre reconstituée légère ou des plaquettes de brique sont alors souvent le choix le plus raisonnable.

• coller seulement par plots, ce qui laisse des vides sous le parement que le gel finit par arracher ;
• utiliser une colle d'intérieur ordinaire sur une façade ou un soubassement ;
• poser un soubassement sans étanchéité et descendre le parement jusqu'au terrain, si bien que l'eau remonte dedans ;
• mettre une pierre reconstituée en plâtre dans une pièce humide ;
• travailler en plein soleil, par gel ou juste avant la pluie, la plage de température conseillée par les fabricants de colle étant généralement d'environ 5 à 25 °C ;
• poser côte à côte les pièces d'un même carton, ce qui donne un mur taché ;
• laisser sécher des restes de mortier sur la face visible, presque impossibles à retirer d'une pierre poreuse.

Dans la pratique, le problème vient souvent non pas du parement lui-même, mais de l'absence de joint de dilatation. Sur les grandes surfaces et à la jonction entre deux matériaux différents, il faut laisser un joint souple.

Si vous voulez habiller un mur de salon ou le pourtour d'une cheminée avec une pierre reconstituée légère, à une hauteur accessible depuis un escabeau stable, vous pouvez le faire vous-même. Laissez la façade, le soubassement avec étanchéité et le travail sur échafaudage à un carreleur. Près d'une cheminée, respectez les distances au foyer indiquées dans la notice du fabricant et utilisez une colle qui supporte la chaleur.

1. Vérifier que le mur est solide, sec et plan, retirer l'enduit qui se décolle.
2. Sur une cloison en placo, vérifier auprès du fabricant ou d'un plaquiste quel poids de parement elle peut porter.
3. Appliquer un primaire et le laisser sécher selon la notice.
4. Étaler les plaquettes au sol et les mélanger entre plusieurs cartons.
5. Tracer au niveau une ligne horizontale pour le premier rang.
6. Gâcher la colle selon la notice et l'étaler au peigne uniquement sur la surface que vous aurez le temps de couvrir.
7. Presser les plaquettes avec un léger mouvement de rotation et contrôler la planéité au fur et à mesure.
8. Recouper les plaquettes à la meuleuse avec un disque diamant, avec lunettes, masque et protections auditives.
9. Essuyer tout de suite les traces de colle sur la face visible avec une éponge humide.
10. Une fois la colle durcie, remplir les joints et les lisser au fer à joint.
11. Appliquer un primaire ou un hydrofuge selon les conseils du fabricant.

• les rangs sont horizontaux et le mur est plan vu de profil, sans pièce qui dépasse ;
• en tapotant, on n'entend pas de son creux, signe de vides sous le parement ;
• couleurs et formes sont bien réparties, sans bandes ni taches ;
• les joints sont pleins, de profondeur régulière et sans fissures ;
• les angles sont nets, sans coupes visibles ;
• autour des fenêtres, des appuis et des interrupteurs, les découpes sont précises ;
• le soubassement a une étanchéité et le parement ne s'arrête pas directement dans la terre ;
• les joints de dilatation sont remplis d'un mastic souple ;
• il ne reste ni colle ni mortier séché en surface ;
• vous avez reçu le nom de la colle, du mortier de joint et de l'hydrofuge utilisés, pour d'éventuelles réparations.