Pose de carrelage en diagonale

Préparer le support

Le support doit être solide, sec, propre et plan. La diagonale ne cache pas les défauts du sol, au contraire : sur des lignes obliques, le moindre désaffleur entre deux carreaux se voit encore mieux. Les grosses irrégularités se rattrapent avec un ragréage autolissant, les fissures et les trous se rebouchent, puis on applique un primaire d'accrochage pour que la colle tienne bien. Dans une salle de bains, et surtout sous une douche à l'italienne, une protection à l'eau sous carrelage (système d'étanchéité liquide ou natte) s'impose avant la pose.

Tracer les axes et calepiner

C'est l'étape qui fait la réussite du sol. Le carreleur repère le centre de la pièce et trace deux axes perpendiculaires, inclinés à 45° par rapport au mur principal. Il dispose ensuite les carreaux « à sec », sans colle, pour voir comment tombent les coupes le long des murs et devant la porte. Ce travail s'appelle le calepinage. Le but : éviter les petits triangles étroits à l'entrée et dans les zones bien visibles, et obtenir des coupes symétriques et assez larges.

Encoller et poser

La colle s'étale au peigne cranté, toujours sur une petite surface à la fois, pour que le carreau soit posé avant qu'elle ne commence à sécher en surface. On part des axes et on avance vers les côtés. Des croisillons ou un système de nivellement gardent des joints réguliers et des carreaux bien à plat. Pour les carreaux de taille moyenne à grande, on encolle aussi le dos du carreau (double encollage), afin de ne laisser aucun vide dessous. Le DTU 52.2, qui encadre la pose collée, sert de référence aux professionnels.

Découper les bords

Le long des murs, on obtient des triangles et des trapèzes. Ils se coupent à la coupe-carreaux ou à la scie à disque diamant. Les plinthes cachent généralement les coupes côté mur, mais au seuil de la porte, autour de la baignoire ou du receveur de douche, elles doivent être nettes.

Jointoyer et nettoyer

Une fois la colle prise (en général après une journée environ, selon le fabricant), on remplit les joints. On laisse un joint périphérique le long des murs et dans les angles, qui sera ensuite garni d'un mastic souple. Pour finir, on nettoie les restes de mortier joint et, si besoin, on imprègne les joints ou la pierre naturelle.

La diagonale met bien en valeur les carreaux carrés de format moyen. Dans un couloir étroit ou une petite salle de bains, elle casse l'effet « tunnel » et la pièce paraît plus large. Elle convient aussi aux pièces dont les murs ne sont pas tout à fait d'équerre, fréquentes dans l'ancien. Avec des joints parallèles aux murs, le défaut sauterait aux yeux. Avec des joints obliques, l'œil le remarque beaucoup moins.

Elle est moins adaptée aux grands formats : les coupes sont importantes, les chutes nombreuses et les carreaux plus difficiles à manipuler. Avec des carreaux rectangulaires, la diagonale reste possible, mais il faut bien visualiser le motif à l'avance. Si le carrelage rejoint celui d'une pièce voisine, demandez-vous si deux sens de pose différents au niveau du seuil ne risquent pas de gêner.

• La forme de la pièce : chaque angle, renfoncement, colonne d'eau ou huisserie demande des coupes biaises supplémentaires.
• Le format et la matière : grands formats, grès cérame très dur ou pierre naturelle se coupent plus lentement.
• L'état du support : ragréage, réparations ou étanchéité ajoutent du travail et des temps de séchage.
• Le motif : alternance de couleurs, cabochons ou bordure posée droite le long des murs exigent un calepinage plus précis.
• La quantité de matériau : la diagonale produit plus de chutes, il faut donc prévoir une marge plus large qu'en pose droite.

En copropriété, mieux vaut vérifier dans le règlement de copropriété ou auprès du syndic les horaires prévus pour les travaux bruyants, comme la découpe ou la dépose de l'ancien carrelage, et prévenir les voisins.

• Commencer contre un mur : l'angle dérive peu à peu et de l'autre côté de la pièce apparaissent de vilaines coupes étroites.
• Ne pas contrôler l'angle : un petit écart au départ devient visible après quelques rangées.
• Trop peu de colle sous le carreau : les vides sonnent creux et le carreau peut casser sous une charge.
• Oublier le joint périphérique : un carrelage serré contre les murs peut se soulever ou fissurer avec les variations de température.
• Prévoir une marge trop juste : si les carreaux manquent, un nouveau lot peut avoir une teinte légèrement différente.

Si vous avez déjà posé du carrelage droit et que vous êtes patient, vous pouvez vous lancer. Comptez plus de temps qu'une pose classique, dont une bonne partie à découper.

1. Vérifier la planéité du support avec une grande règle et rattraper les défauts.
2. Nettoyer le support et appliquer le primaire selon les indications du fabricant.
3. Repérer le centre de la pièce et tracer deux axes perpendiculaires à 45° par rapport au mur principal.
4. Disposer les carreaux à sec et décaler les axes pour obtenir des coupes symétriques à l'entrée.
5. Étaler la colle au peigne cranté par petites surfaces.
6. Poser le premier carreau exactement sur les axes et le contrôler au niveau.
7. Continuer vers les côtés avec des croisillons, en vérifiant régulièrement l'angle et la planéité.
8. Découper et coller les carreaux de bordure en laissant un joint périphérique le long des murs.
9. Après la prise de la colle, faire les joints et nettoyer à l'éponge humide.
10. Garnir les joints périphériques et les angles de mastic souple.

• les joints ont tous la même largeur et forment des lignes obliques bien droites ;
• l'angle du motif est le même dans toute la pièce et se raccorde proprement au seuil ;
• les coupes à l'entrée et dans les zones visibles sont symétriques et nettes ;
• aucun carreau ne dépasse, les arêtes voisines sont au même niveau ;
• les carreaux ne sonnent pas creux quand on les tapote, ce qui trahirait un vide dessous ;
• le joint périphérique est garni de mastic souple ;
• la surface est propre, sans restes de colle ni de mortier joint ;
• il vous reste quelques carreaux de rechange du même lot.