Carrelage grand format XXL 120×260 cm

La raison principale est esthétique. Sur un mur d'environ 2,6 mètres de haut, une dalle peut aller du sol au plafond sans aucun joint horizontal. Avec un décor marbre ou béton, le mur ressemble alors à un seul bloc de pierre.

• Moins de joints : moins d'endroits où s'accrochent la saleté et le calcaire, et un nettoyage plus simple.
• Une surface calme : la pièce paraît plus grande et plus aérée, car l'œil n'est pas arrêté par un quadrillage.
• Des usages variés : murs et sols, salles de bains, cuisines, séjours, mais aussi plans de travail ou habillage d'un îlot de cuisine.

Pour l'extérieur, vérifiez toujours que le fabricant autorise cette dalle dehors et à quelles conditions. Toutes les dalles grand format ne résistent pas au gel, et le support à prévoir dehors est plus exigeant.

Ce chantier n'est pas fait pour un bricoleur. Selon son épaisseur, une dalle peut peser plusieurs dizaines de kilos et se briser si on la soulève mal. Le carreleur procède en gros ainsi :

1. Contrôler et préparer le support. Le mur comme le sol doivent être plans, solides, secs et propres. La planéité se mesure à la grande règle, pas seulement au niveau à bulle. Les défauts se rattrapent avec un enduit de ragréage ou un ragréage autolissant au sol, puis on applique un primaire adapté au support.
2. Étancher les zones humides. Dans la douche et autour de la baignoire, on pose sous le carrelage un système d'étanchéité liquide, avec des bandes dans les angles et des manchettes autour des traversées de tuyaux.
3. Établir un calepinage. Avant la première coupe, on dessine où tomberont les joints et comment ils passeront autour des portes, des fenêtres, des niches et des interrupteurs. Avec une dalle de cette taille, impossible de « rattraper » le décalage en fin de mur.
4. Manipuler et découper. Les dalles se transportent sur un cadre de manutention avec des ventouses. Les coupes droites se font sur un long rail de découpe, les trous pour les robinets et les prises avec des scies cloches diamantées, de préférence à l'eau.
5. Coller. On utilise un mortier-colle déformable prévu pour les grands formats (selon la norme NF EN 12004, en général classe C2 avec la mention S1 ou S2). La colle s'étale sur le support et au dos de la dalle, c'est le double encollage, pour ne laisser aucun vide dessous.
6. Mettre à niveau. Une fois posée, la dalle est bien pressée et tapotée pour que la colle se répartisse. Un système de croisillons autonivelants à clips et coins garde les bords voisins dans le même plan.
7. Jointoyer et faire les joints souples. Une fois la colle durcie, on remplit les joints au mortier de jointoiement. Les angles, la jonction sol et mur et le tour de la baignoire se font au mastic silicone souple, pas au mortier.
8. Nettoyer. Les restes de colle et de joint s'enlèvent pendant le chantier. Plus tard, ils partent mal et on risque d'abîmer la surface.

Pour une même surface, la difficulté peut varier beaucoup. Voici ce qui pèse le plus :

• L'état du support : un mur neuf et droit n'a rien à voir avec une vieille salle de bains en carreaux de plâtre ou un enduit ancien dans une maison d'avant-guerre. Plus il faut redresser, plus le travail est long.
• L'accès au logement : une dalle de 260 cm de long n'entre pas forcément dans l'ascenseur et ne passe pas toujours dans un escalier tournant, fréquent dans les immeubles anciens. Il faut vérifier le trajet avant la livraison, parfois prévoir un passage par une fenêtre ou un balcon.
• Le nombre de trous et de découpes : chaque prise, sortie d'eau, angle de fenêtre ou niche demande une coupe précise et augmente le risque de casse.
• La forme de la pièce : un grand mur droit avance vite, une petite salle de bains pleine d'angles et de pentes avance lentement.
• Le raccord du décor : si le veinage du marbre doit se prolonger d'une dalle à l'autre, la pose et la découpe prennent plus de temps.
• Le plancher chauffant : la chape doit être sèche et avoir suivi son protocole de mise en chauffe avant la pose, sinon des fissures peuvent apparaître.

S'il faut déplacer des prises ou des interrupteurs, c'est le travail d'un électricien qualifié, pas du carreleur. En salle de bains, il respecte les zones de sécurité prévues par la norme NF C 15-100.

Sur le terrain, on retrouve souvent les mêmes problèmes. Des années plus tard, ils se traduisent par une dalle fendue ou un son creux quand on tapote.

• Colle seulement sur le support : sur une telle surface, des poches d'air restent sous la dalle. Au sol, elle finit par casser sous la charge.
• Planéité sous-estimée : une petite ondulation du mur disparaît sous un carreau classique. Sous une dalle de 260 cm, elle crée une marche visible entre les bords.
• Joints de fractionnement oubliés : les grandes surfaces et les jonctions avec d'autres matériaux ont besoin d'un joint souple. Sans lui, les tensions passent dans les dalles.
• Joint trop fin : les fabricants indiquent en général une largeur minimale, souvent autour de 2 mm. Un joint « bord à bord » a de l'allure, mais le carrelage n'a plus de place pour travailler.
• Mauvaise manutention : une dalle portée à plat sans cadre se courbe et casse avant même d'être posée.
• Jointoiement trop rapide : on attend que la colle ait durci selon la notice du fabricant, pas juste après la pose.

Les dalles grand format existent en plusieurs épaisseurs. Les plus fines sont plus légères et conviennent surtout aux murs ou à l'habillage de meubles. Les plus épaisses sont plus souvent conseillées au sol. Au moment de choisir, regardez :

• si le fabricant autorise la dalle au sol, au mur ou en extérieur,
• la résistance à la glissance, pour un sol de salle de bains,
• pour les finitions brillantes, le fait qu'elles montrent chaque défaut et chaque rayure,
• la marge pour les coupes et la casse éventuelle, à prévoir un peu plus large qu'avec un carrelage classique,
• que toutes les dalles viennent du même lot de fabrication, pour éviter des écarts de teinte.

Regardez le carrelage fini à la lumière du jour, puis avec une lampe tenue de côté. Cette lumière rasante révèle les défauts. Pour la réception, parcourez cette liste :

• les bords des dalles voisines sont dans le même plan, sans marche sensible,
• les dalles ne sonnent pas creux quand on les tapote, surtout au sol et dans les angles,
• les joints ont la même largeur et sont remplis sur toute leur longueur,
• les angles, la jonction avec le receveur de douche et le tour de la baignoire sont faits au silicone souple,
• les joints de fractionnement sont là où ils étaient prévus et ne sont pas remplis de mortier dur,
• les découpes pour robinets, prises et sorties sont nettes, sans éclats,
• la surface est propre, sans traces de colle ni de joint,
• aucune fissure ni rayure n'est visible,
• vous savez quelle colle et quel joint ont été utilisés, quand la surface peut être chargée et quand le plancher chauffant peut être remis en route.