Montarea încălzirii electrice în pardoseală (covor încălzitor)

Când trece curentul prin cablu, acesta se încălzește și cedează căldura adezivului și plăcilor. Pentru că tot stratul este subțire, de regulă doar câțiva milimetri, pardoseala reacționează repede. După pornire simți căldura sub tălpi mult mai devreme decât la o șapă groasă cu țevi.

Temperarea pardoselii sau încălzire principală

În baie, covorul servește de obicei la temperare, adică la a nu mai avea gresie rece. Camera este încălzită în paralel de un calorifer sau de un radiator portprosop. Într-o casă bine izolată termic, covorul poate funcționa și ca sursă principală de căldură. Atunci însă puterea pe metru pătrat și consumul total se stabilesc după pierderile de căldură ale încăperii, nu din ochi. Covoarele se fabrică în mai multe puteri, de obicei aproximativ între 100 și 200 W/m². Puterea mai mare se alege acolo unde pardoseala chiar trebuie să încălzească, cea mai mică acolo unde e vorba doar de confort.

Cablu cu un conductor sau cu două conductoare

La cablul cu două conductoare (bifilar), din covor iese un singur capăt rece, adică un cablu care nu încălzește și care merge la termostat. Montajul este mai simplu, pentru că nu trebuie să aduci covorul înapoi la punctul de plecare. Covorul cu un singur conductor are capăt rece la ambele extremități, deci trebuie gândit astfel încât ambele capete să ajungă la termostat. Într-o baie mică, cu multe colțuri, asta e o complicație inutilă, de aceea astăzi se montează mai des varianta bifilară.

Când covorul nu este alegerea potrivită

Dacă vrei să încălzești toată suprafața unei case și ai pompă de căldură sau centrală, încălzirea în pardoseală cu apă iese de regulă mai avantajoasă în exploatare. Covorul își are locul mai ales sub gresie, faianță de pardoseală și piatră. Sub parchet, laminat sau vinil se folosesc mai degrabă folii încălzitoare, sau covorul se îneacă în șapă autonivelantă și abia peste ea vine pardoseala. În acest caz trebuie respectată temperatura maximă permisă de producătorul pardoselii.

Întinderea covorului în sine este o treabă rapidă. Calitatea rezultatului depinde însă în mare măsură de ce s-a făcut înainte.

Suportul

Suportul trebuie să fie rezistent, uscat, plan și fără praf. Gresia veche se poate uneori păstra, dacă e bine lipită și nu sună a gol când bați în ea, dar trebuie șlefuită și tratată cu o grund de aderență. Denivelările mai mari se nivelează înainte de covor. Cablul nu suportă să stea în gropi pline de adeziv, iar pe porțiunile înalte să fie acoperit doar de un strat subțire.

Termoizolația de sub covor

Dacă dedesubt este un spațiu neîncălzit, o pivniță sau o placă pe sol fără izolație, o bună parte din căldură pleacă în jos. Pardoseala se încălzește greu, iar consumul crește. În asemenea situații merită puse plăci subțiri de termoizolație destinate montajului sub gresie, de exemplu din XPS cu strat de mortar pe față. La planșeele dintre două apartamente încălzite, de obicei nu e obligatoriu, dar și acolo izolația scurtează timpul de încălzire.

Ce trebuie să facă înainte electricianul și instalatorul

• Doza pentru termostat trebuie montată în perete, de regulă în afara zonei stropite cu apă, și trebuie să aibă alimentare din tabloul electric.
• Din partea de jos a dozei trebuie să coboare în pardoseală un șliț cu tub de protecție pentru senzor și un șliț pentru capătul rece.
• Țevile de apă și scurgerile din pardoseală trebuie să fie gata, probate și acoperite, ca să nu se mai găurească sau să se spargă deasupra lor.
• Rigola de duș, sifonul de pardoseală și eventuala cadă trebuie să aibă locul stabilit clar, pentru că sub ele covorul nu se pune.

Planul suprafeței

Covorul se alege după suprafața liberă, nu după dimensiunea camerei. Din suprafața băii se scad cada, cădița de duș, vasul de toaletă, mobilierul fix de sub lavoar și o bandă de-a lungul pereților. Sub mobilierul fără picioare, sub corpurile de bucătărie sau sub dulapurile încastrate cablul nu are ce căuta. Căldura s-ar acumula, cablul s-ar supraîncălzi și mobila ar avea de suferit. Majoritatea producătorilor recomandă o distanță de câțiva centimetri față de pereți și obiectele fixe, distanța exactă este în instrucțiuni.

Întreabă electricianul dacă puterea contractată și siguranța generală mai suportă un consumator. În bloc, mai ales la suprafețe mai mari, merită să afli de la administrator cum este alimentat apartamentul și ce stare are coloana electrică.

Măsurarea înainte de pozare

Chiar înainte de a desface covorul pe pardoseală, se măsoară rezistența conductorului de încălzire și rezistența de izolație. Valorile se compară cu cele de pe etichetă și se trec în certificatul de garanție. Această primă măsurătoare arată că produsul a venit din magazin în stare bună. Fără ea, la o reclamație e greu de dovedit când s-a deteriorat cablul.

Grunduirea și desfășurarea covorului

Suportul se grunduiește, ca să se uniformizeze absorbția și să se lipească mai bine plasa autoadezivă. După uscare, covorul se desfășoară pornind de la locul unde iese capătul rece. La perete se taie plasa, covorul se întoarce și continuă în sens opus. Se taie întotdeauna doar plasa, niciodată cablul de încălzire. Dacă trebuie ocolit un colț sau un sifon, cablul se poate desprinde cu grijă de pe plasă și se conduce liber, fixat cu bandă.

Reguli pentru traseul cablului

• Cablul nu are voie să se încrucișeze și nici să se atingă de el însuși.
• Distanțele dintre bucle rămân egale, altfel apar fâșii mai calde și mai reci.
• Cablul nu se îndoaie în unghi ascuțit și nu trece peste rosturile de dilatație.
• Mufa dintre cablul de încălzire și capătul rece se pune de regulă în pardoseală și se îneacă, nu în perete.
• Capătul rece trebuie să fie destul de lung ca să ajungă în doza termostatului fără prelungire.

Senzorul de pardoseală

Senzorul de temperatură se introduce într-un tub flexibil cu capătul închis. Tubul coboară din perete în pardoseală și se termină aproximativ la mijloc între două bucle de cablu, de obicei la câteva zeci de centimetri de perete. Senzorul nu trebuie să atingă cablul, altfel măsoară temperatura cablului, nu a pardoselii. Datorită tubului, un senzor defect se poate scoate și înlocui mai târziu fără să spargi gresia.

A doua măsurătoare, fotografii și schiță

După întindere, ambele rezistențe se măsoară din nou. Apoi e momentul pentru câteva fotografii din unghiuri diferite și pentru o schiță cu poziția cablului, a mufei și a senzorului. Când peste câțiva ani vei găuri pardoseala pentru un opritor de ușă sau pentru prinderea unui corp de mobilier, schița asta te scapă de multe griji.

Direct în adezivul pentru gresie

În această variantă, adezivul se întinde direct peste covor, iar plăcile se pun în el. Straturile sunt cele mai subțiri, dar există o problemă. Mistria zimțată se agață ușor de cablu și îl poate deteriora. În plus, e greu să te asiguri că firul este complet îmbrăcat în adeziv și că sub plăci nu rămân pungi de aer. De aceea varianta se folosește mai ales la suprafețe mici și cu un faianțar experimentat, cu adeziv flexibil pentru încălzire în pardoseală, de regulă din clasa C2 S1.

Întâi un strat de șapă, apoi gresia

În practică se alege mai des varianta în doi pași. Covorul se acoperă întâi cu șapă autonivelantă, care îmbracă cablul uniform și fără aer. Stratul are, după indicațiile producătorului, câțiva milimetri peste cablu. După întărire rezultă un suport plan și rezistent, iar faianțarul lipește gresia fără riscul de a atinge cablul. Căldura se distribuie mai uniform, iar plăcile țin mai bine.

Unde vine hidroizolația

În baie, mai ales în zona de duș cu rigolă, pardoseala trebuie protejată cu hidroizolație. Ordinea obișnuită este: covorul, apoi șapa autonivelantă, iar peste ea hidroizolația lichidă, cu benzi în colțuri și la racordul cu pereții. Unii producători de sisteme admit și altă ordine. Decid instrucțiunile sistemului folosit și faptul că adezivul, șapa și hidroizolația sunt compatibile între ele. Când găurești pentru dibluri prin hidroizolație și pe deasupra cablului, regula e una singură: întâi te uiți pe schiță.

Covorul este un consumator electric legat fix la rețea. Racordarea la instalație, protecția și siguranțele le face doar un electrician autorizat ANRE. Aici intră și dispozitivul de protecție la curent diferențial, indispensabil în baie, precum și poziția corectă a termostatului față de zonele băii. După racordare, electricianul face măsurătorile și îți dă documentele de verificare a instalației. Păstrează-le împreună cu certificatul de garanție al covorului.

Ce termostat să alegi

Termostatul trebuie să aibă senzor de pardoseală, chiar dacă măsoară și temperatura aerului. La gresie se setează o temperatură confortabilă a pardoselii, la parchet sau vinil se respectă temperatura maximă a suprafeței indicată de producătorul lor, adesea mult mai mică. Un termostat programabil încălzește pardoseala dimineața și seara, când ești acasă, și o lasă mai rece în rest. Dacă ai un contract cu tarif diferențiat zi și noapte, merită să potrivești programul după intervalele cu tarif redus. Detaliile ți le spune furnizorul de energie.

Efortul și volumul de muncă pot diferi mult între două băi cu aceeași suprafață.

• Formă simplă. O suprafață liberă dreptunghiulară, fără ieșinduri, se acoperă repede: covorul doar se desfășoară și se întoarce.
• Multe colțuri și obstacole. Sifoane, coloane, nișe și pereți oblici înseamnă multă tăiere de plasă și cablu condus manual.
• Starea suportului. Betonul plan și rezistent trebuie doar grunduit. Gresia veche trebuie verificată și tratată, iar suportul denivelat nivelat.
• Plăci de termoizolație. Dacă sub covor trebuie pusă izolație, apare un strat în plus și timp de lipire.
• Lipsa pregătirii în perete. Când nu există doză pentru termostat și șliț pentru senzor, trebuie spart peretele deja finisat.
• Înălțimea straturilor. La praguri și la racordul cu pardoselile vecine trebuie verificat dinainte dacă noul strat încape și dacă ușile se mai deschid.
• Suprafață mică. Și la o toaletă mică trebuie făcute toate măsurătorile și setările, așa că munca pe metru pătrat iese relativ mai mare.

• Cablu deteriorat la lipire. Un zimț al mistriei sau o muchie ascuțită de placă taie izolația. Uneori încălzirea merge până când umezeala face să sară protecția diferențială. De aceea se măsoară și după înecare, și după placare.
• Senzor fără tub sau lipit de cablu. Termostatul oprește prea devreme și pardoseala rămâne rece, sau un senzor stricat nu mai poate fi schimbat.
• Aer sub cablu. Acolo unde cablul nu este îmbrăcat, se supraîncălzește. Durata de viață scade și pot apărea fisuri în adeziv.
• Covor sub mobilă. Sub un corp fără picioare căldura se acumulează, mobila se deformează și cablul suferă.
• Pornire prematură. Dacă încălzești înainte ca adezivul sau șapa să se întărească, se usucă neuniform, iar plăcile se pot desprinde sau pot crăpa rosturile.
• Lipsa izolației deasupra unui spațiu rece. Pardoseala se încălzește greu, iar consumul e mai mare decât se aștepta proprietarul.
• Mufă în perete sau capăt rece prea scurt. Prelungirea cablului în afara pardoselii devine adesea sursă de defecte, iar majoritatea producătorilor nu o recomandă.
• Nicio schiță. După ani, cineva găurește pardoseala la întâmplare și nimerește cablul. Reparația o face un specialist și de multe ori trebuie scoasă o parte din gresie.

Grunduirea, întinderea covorului într-o baie obișnuită, montarea senzorului și măsurătorile se fac de regulă în câteva ore. Mai mult durează tot ce trebuie să se usuce. Grundul are nevoie, după producător, de obicei de câteva ore. Șapa autonivelantă devine circulabilă în aproximativ o zi, dar pentru lipirea gresiei și mai ales pentru încălzire are nevoie de mai mult timp.

Prima pornire se face după instrucțiunile adezivului și ale șapei. La straturi subțiri, producătorii indică de regulă cam o săptămână, la straturi cimentoase mai groase chiar câteva săptămâni. Prima încălzire trebuie să fie treptată: termostatul se pune jos, iar temperatura se crește puțin câte puțin, de la o zi la alta. Astfel umezeala rămasă se evaporă uniform și plăcile nu sunt supuse la tensiuni.

Socotește deci că de la pozarea covorului până la pardoseala caldă trec câteva zile sau chiar săptămâni. Un montaj scurt nu înseamnă că poți folosi baia din plin a doua zi.

Covorul electric nu este o lucrare de făcut singur de la cap la coadă. Racordarea și măsurătorile le face un electrician autorizat ANRE, iar pozarea și înecarea cablului e bine să rămână la un faianțar care a mai lucrat cu astfel de sisteme. Poți însă pregăti multe lucruri care scurtează lucrarea și reduc riscul de greșeli.

1. Golește complet camera și protejează căile de acces prin casă.
2. Scoate obiectele sanitare care nu rămân pe loc, doar după ce instalatorul a închis și a dopat racordurile de apă.
3. Îndepărtează gresia veche care sună a gol și curăță suportul de resturi de adeziv și praf.
4. Măsoară camera și desenează pe hârtie suprafața liberă, fără cadă, duș, vas de toaletă și mobilier fix.
5. Notează pe plan poziția sifonului, a rigolei și a dozei pentru termostat.
6. Stabilește cu meseriașii ordinea lucrărilor: instalator, electrician, pozare covor, șapă, hidroizolație, gresie.
7. Verifică la uși și praguri cât spațiu ai pentru noile straturi.
8. Pe durata pozării, ai grijă ca nimeni să nu calce pe covor cu încălțăminte de lucru și să nu se pună pe el găleți sau scări.
9. Păstrează la îndemână eticheta covorului, certificatul de garanție și instrucțiunile termostatului.

După recepție, aproape tot covorul este ascuns sub gresie. Insistă deci să primești toate înregistrările și verifică funcționarea înainte să plece meseriașii.

• certificatul de garanție al covorului, cu valorile rezistenței înainte de pozare, după pozare și după înecare sau placare,
• valori măsurate în toleranța indicată de producător pe etichetă,
• fotografii și schiță cu poziția cablului, a mufei și a senzorului,
• senzorul pus în tub cu capătul închis și fără contact cu cablul,
• documentele de verificare de la electricianul autorizat și protecția diferențială funcțională,
• termostat care afișează temperatura pardoselii și este setat după tipul de pardoseală,
• informații despre când și cum se pornește treptat încălzirea, în funcție de adeziv și șapă,
• după prima încălzire, o suprafață caldă uniform, fără zone vizibil reci sau fierbinți,
• instrucțiunile termostatului și datele de contact ale firmei de montaj pentru eventuale defecte.